上一期胖虎的投稿收到了粉絲們的熱烈反響，戳這裡回顧☞再上33天班又是小長假，這份小眾香港美食攻略請提前收下！
在小編耐（拼）心（命）鼓（催）勵（稿）下，胖虎終於提起80斤的巨肘，艱難完成了九陰真經...啊呸，香港美食的下集。
分享者，沈一點粉絲：英俊的胖虎
說起印象的美食節目，很多人的第一反應是近年大火的《舌尖上的中國》系列，雖然最近的一期口碑跳水，但仍不妨礙它成為一代經典。
作為舌尖系列的總顧問之一，同樣也是華人圈最負盛名的老饕，蔡瀾先生有一檔節目：《蔡瀾嘆名菜》，私藏許久，今日同外人道。
對生記的認識，也是來自這檔節目，最令我印象深刻的是店主每天早上3點多起來熬粥底的舉動，二十年來風雨無阻，日日皆然。
一鍋好的粥底，原料少不了豬骨、乾貝、粉腸，先熬成湯，再放進米，每隔5至10分鐘就要攪動一下，避免粘住鍋底，讓粥綿柔，化在湯中，一直到清晨六點半，粥底終於大功告成。
我時常感慨，都說香港是一個快節奏的國際化大都市，但這裡也有保留了最古法的烹飪，堅持食物的本味，極少毀壞食客的味蕾，卻不以此為宣傳，因為在店家心裡，這是最基本的良心。這種良心，我同樣在東京、在新加坡、在臺北見過。
言歸正傳，對一碗粥的最高禮遇，便是在天沒亮的時候，趁豬肝還是熱的，油條還是剛出鍋的，綄魚還是剛打撈的，牛肉丸還是剛剁的...
生記粥品專家，藏身上環的巷子裡，附近還有一家著名的食肆：九記牛腩。
粥品選擇很多，配料自由搭配，我的選擇是魚腩豬潤粥和魚片粥，豬潤，即為豬肝。眾所周知，廣府人以水為財，每迎新鋪開張，親戚朋友往往會送上豬籠入水的祝福，即財源滾進的意思。
嚮往美好生活的廣府人怎忍心財源枯竭?而肝卻剛好與幹同音，無水無財犯了大忌。於是乎，帶有溼潤義的潤字便取代肝字，豬潤一詞就此在廣府流傳開來。
鑑定一碗粥的標準，是熬出油質與否，萬幸時間這味調料，造不得假。
先喝粥，鮮入骨髓，豬潤嫩滑爽口，絲毫不沾腥氣，魚腩碩大飽滿，肉質緊實，仍有絲絲甜味，再嘗一口粥底，綿到心底。
重口味患者可以加入適當特調醬油，再埋進一塊油條，待滾燙的粥攻破油條脆弱的防線，金黃的外衣裹上一層米漿，油條漸漸軟化，一口不夠，再來一口。
早餐食畢，出發太平山。一路豪宅林立，風光甚好，3個小時的腳程卻也磨人，粥水不持久，肚子也開始咕咕叫，幸好山頂有家店，可以撫慰疲憊的五臟廟。
麥奀記，奀讀音同『恩』，形容人瘦弱，正如同他家的面一般，瘦弱卻有力。
這要說說雲吞麵的歷史。話說廣州的雲吞麵的起源地。由於戰亂或無人繼承等原因，正宗的雲吞麵的傳統製法和叫法沒有在廣州留存，反而在香港保留至今。據說以前的雲吞麵按份量不同稱為「大用」和「細（小）用」，因為雲吞煮熟後像一朵芙蓉花，也把「細用」改成了「細蓉」並在香港沿用。
也因此，倒推回去，「用」就是雲吞麵的簡稱。
一碗標準的"細蓉"雲吞麵的賣相，應該是面上雲吞下。詳細說來就是湯匙在碗底，四粒雲吞在中間，上面放一層面，而面要浮在湯上。
面，必然是竹升面。加有鴨蛋，而且是必須加有鹼水才能保證爽口。也因此如果鹼水比例份量控制不好，一碗麵入口就是鹼水味，什麼興致都沒有了。
一碗好的雲吞麵從湯，面，皮，餡的等每個環節都非常講究。湯是要由豬骨，大地魚，蝦籽等材料慢火熬成，講究『湯清味濃』。
雲吞皮要擀的非常薄，而且包完餡後外皮要有金魚尾才是正宗；餡的材料也是越來越精，大部分麵店都會用蝦肉來提升雲吞的整體質感和鮮味。
麥奀記符合上述所有標準，好面之稱當之無愧。
這次來麥奀記還有一個小彩蛋——肉桂味的紅醋，和雲吞的搭配有奇妙的口感，這種口感，恕我水平有限，實在不可描述，欲知詳情，親臨便可。
太平山下即是中環，經過長江集團，沒想到過了幾天，李嘉誠便在此宣布退休，每個人的人生，總是在不經意間參與了歷史。
超人也罷，魔鬼也罷，都與我無關，此時的我，只想尋找一塊叉燒。
再興的叉燒在香港屬於平、靚、正的第一名，肉質松嫩皮又香脆。要是經過灣仔，一定要試試這家的叉燒。
雖然店鋪很小位置很少，但大家都是屬於吃了就走的，輪候時間不會很長，加上服務速度非常快，不想坐下吃也可以外帶。
嘗過鏞記的飛天燒鵝，新崛起的一樂燒鵝，米其林常客甘牌燒鵝，來了再興，怎能不試試這裡的燒鵝？
100蚊一隻的鵝腿，外形猶如苗條少女赤裸在你眼前，等不得一秒就要獸性大發，咬下她若影若現的脆皮，仿佛親手解下少女最後一層羞澀，膽固醇赤裸裸展現在你面前。
油脂帶給人的高潮，絕不遜於妙齡女子，古人云：食色性也。誠不欺我。
同行的女子受不了肉眼可見的脂肪，卻對路邊雪糕車的糖分視而不見，難以捉摸。
名聲在外的富豪雪糕車，和麥當勞KFC無異，不值一提。
從小受TVB的薰陶，對家人好友在一起吃火鍋的場景有深深的執念，這次下定決心試試港人的火鍋，亦稱邊爐。
時逢《使徒行者》大火，想起卓sir和釘姐接頭的金海閣火鍋店，正好以食材新鮮，湯底豐富聞名，正中下懷。
進店落座，店員會拿來調料，自由搭配，我嗜酸辣，因此多放了幾顆金桔。
點了招牌醉雞鍋底，怕底料不夠另點醉雞一份，上菜時才知多慮，鍋裡料足，除了雞還有兩大塊帶肉豬骨，最後也沒吃完。
鍋底有藥材味道，用的是我不喜愛的黃酒，嘗了一口湯，竟然有些清爽，用來涮菜應該不錯。
雪花肥牛，看這紋理就知道不是一般的肉，與和牛類似，但是不是和牛，是產自美國的安格斯，因此價格沒有那麼奪人，268蚊的價格有這樣的分量，知足。
炸響鈴，是廣東打邊爐的特色菜品，原料是豆腐皮和肉末，最特別的是方式在火鍋裡涮過有奶香味，是我個人比較鍾愛的一道菜。
招牌四寶丸：牛丸，豬肉丸，蝦丸，墨魚丸，全部新鮮手打。
墨魚丸最佳，彈性十足，咬在嘴裡，一口爆汁。
但最讓人驚喜的不是這些，而是唐生菜。
唐，同糖，意為含糖量高的生菜。香港的蔬菜都是內地的上品，入口甜味十足，爽脆飽滿。本來為了安慰自己吃點綠色蔬菜的附屬品，反倒成了這頓火鍋最驚喜的地方。
這一頓吃的有多飽，拿出消食胃藥才知道。
從早上六點開始，到晚上10點，吃了一天，想著散步回酒店消化一下，沒想到路上經過了義順牛奶公司，有什麼辦法？繼續吃唄。
地道的雙皮奶端上來，可以明顯看到它的表面像老奶奶的臉一樣，有著皺皺的奶皮。第一勺入口以後，奶皮醇厚，香甜濃鬱之餘，還帶點奶羶。
味道中規中矩，不如順德的水牛奶做的雙皮奶，奶滴粘附杯壁不流走，原料還是很重要呀。
薑汁撞奶
每每看到香港密密麻麻的城市空間布局，一種緊張和壓力便會莫名襲來。這幾日，奔走在高樓林立的水泥叢林間，夜裡十二點坐著夜班巴士從元朗返回銅鑼灣，擠過早高峰中環的地鐵，在太平山感慨遙不可及的夢想。
這，是香港的壓力，是香港的動力，也是香港的魅力。
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