一節Robert Parker文字大師班

2021-02-07 酒SIR

帕克這個名字太響亮了，對於喝酒、釀酒的人來說形象有時候也許會太過「高大」。而我們這些蠅營狗苟的人有個最大的問題就是—對于越高大，距離我們越遙遠的人，我們都拒絕進行深入的了解。

也正是因此，我們在聽過很多他的傳聞，看到過很多由他引起的爭論後，基於習慣，快速給帕克下了一個定論：一個高傲的，喜歡重口味葡萄酒的、世界最厲害的酒評家。多麼荒唐且不切實際！在我之前翻譯過的一篇Parker和著名反帕克、自然酒評家Alice的對話中你不難看出，帕克態度的謙和和對討論持以的開放態度。

但是顯然關於帕克形象塑造還是過於紙片，所以這次通過幾篇短文章和對帕克💯酒及酒評的回顧和分析，希望能讓大家藉此多多少少看到關於這位當代影響力最大的酒評家半生飲酒的浮光掠影。（四篇文章分別關於帕克對品飲和葡萄酒學習的觀點、帕克這些年來成功或失敗的預言、帕克的個人生活以及其退休）

2011，香港，「Magical 20」波爾多品鑑會

羅伯特帕克講演轉譯

「開場講演節選」

1967年，我大學那會去了趟法國，和自己的小女朋友一起，當時我才20，正是捧著可口可樂不撒手的年紀，根本不會想喝勞什子葡萄酒。

我女朋友就勸我，你看看你，都來人地盤了，還喝什麼可口可樂，葡萄酒什麼的就來幾口唄；再說了，可口可樂在當時比Vin de Table葡萄酒還貴一些。雖然當時喝的酒現在我碰都不想碰，但是當時我確實被它迷住了，最重要的是它，葡萄酒，確實給我帶來了一種我現在稱之為「漸進式快感」（Incremental feeling of euphoria）的東西。

與此相較，我大學那會喝的啤酒，總是喝完了讓人肚子脹的不行，而烈酒則是讓你變得四肢麻木，喪失行為能力。但葡萄酒讓你吃嘛嘛香，與朋友交談吹牛都變得更興致勃勃，這種爽是漸進的，是持久的，更不要說我當時喝的都是便宜貨！

於是，在這年的秋天，我回到大學，成立了當時第一個品鑑小組。說起來了，那可真是個瘋狂的時候，至少有一半兄弟一邊喝酒一邊還磕著藥（笑），但是至少一半是格外認真嚴肅對待葡萄酒的。從那時開始，我慢慢學習了葡萄酒這個東西。

而我認為學習葡萄酒兩條最重要的，一個就是敞開心扉，世界上有很多地方都有頂好喝的葡萄酒！再者，不要太相信你讀到的、看到的，要相信你自己的味蕾，它們比什麼都可靠，你喝時的感覺和因此而有的想法比一切都重要！

我可以提供我的指導，我可以分享給你我的想法，甚至我喜歡一瓶酒的理由！但是你還是要切身體會這瓶酒是不是你喜歡的，當你說—『這瓶酒你喜歡』，那你再試著去說你為什麼喜歡，這才是一個真正的葡萄酒學習過程。

會有很多人說喝酒是「個人的事情」，判斷酒的質量是主觀的。我覺得作為一個觀點，我給予它充分的尊重。不過，與此同時，很少有人會說1982年對于波爾多是個不好的年份，也很少有人反對1990，2000，2005年份對于波爾多是有趣且不錯的年份，可見我們對於「好」和「偉大」的判斷都是有所共識的。

法國年份評分@WA by RP

當然我們對於很多地區生產的極端風格葡萄酒，還有那些使用極其不成熟或過於成熟果實所釀造的葡萄酒，甚至使用非釀酒葡萄品種釀造的葡萄酒的質量判斷是有所爭議的。但是我認為要說一款酒是頂好的酒，必須要滿足很多的因素，首先一條就是，這款酒要讓你無論從享樂主義（肉體歡愉）的角度還是精神（Intellectual）享受的角度上都充分的滿足了。

我們必須要說博若萊和莫斯卡託確實是享樂主義的，但是當我們不斷地往上喝，一款酒就必須還要讓我們在精神上得到滿足，有時候這就像你剝洋蔥，一層有一層的美好，能充分滿足你的探索欲。喝酒也是，每次舉杯你都能發現有更多的東西出來，如果這個新出來的東西在感官上是美的、好的，那這個酒就更上了一層樓。

第二點，就是這瓶酒要能提供給你更濃鬱的、更純淨的香氣和風味，而且還要喝起來沒有心理負擔；現在，尤其是對於新世界的很多生產者，讓一瓶酒變得重酒體、濃縮且有足夠的酒精支撐其實已經易如反掌，但是你喝一杯可以，喝一瓶，甚至喝半瓶都是難上加難的事情！而波爾多很多頂級葡萄酒往往沒有這個問題，你要是覺得一瓶好喝，你就可以毫不猶豫幹掉一整瓶，這也是頂級波爾多的厲害之處。如果你真想要重口的，去一家美式餐廳，點個雙層芝士漢堡就可以了，輕而易舉。

而第三點，也是最難的一點，那就是能讓你在喝的時候保持興趣。當我們在喝酒的時候，如果我們對於要不要喝第二杯猶猶豫豫拿捏不定，那就說明這個酒不能讓你提起興趣。如果我們要喝第二杯酒，還能是因為什麼，當然是這個酒吸引了你的興趣，可能是因為你聞到了賊好聞賊愉悅的香氣，比如玫瑰花瓣，甜美的水果都有可能，它會把你勾住，你就會不斷的想喝！

還有就是陳年潛力，老生常談的話題。這是一個經常被過分誇大的東西，但是我們卻又不能忽視它，擁有極強的陳年能力是最好的葡萄酒必須具備的素質之一。有很多偉大的葡萄酒完全可以陳放30年、50年。甚至100年之後，你想都不敢想的時候，它還能提供充足的愉悅感和複雜度。很多新世界的酒的問題在於他們口口聲聲說自己能陳二三十年，但是你之後再喝你會發現這酒就只有酒精、葡萄味和木頭味經過了歲月的洗禮而絲毫不改其面目，剩下的早就是物是人非、斷壁殘垣了。所謂陳年說的可不是個這，而是一款酒它會隨著時間變得更加討喜，喝起來更加輕柔且品質更佳！

最後，個性。一款偉大的酒，一款頂天了好喝的酒必須要有個性，就像藝術家的作品，烹飪大師的菜款，它同樣的，要能反映這個釀酒師的手法。而這種個性是基於它已經極其好喝的基礎之上的，所以它不用你去記，你喝過了也就自然而然銘記於心了。

Magical 20 酒款

「喝酒時講演節選」

當我們在喝很年輕的葡萄酒時，判斷它是不是好喝，有一項絕對是不能避開的，那就是純淨性（Purity），我們希望的是純粹的果香或是其他什麼好的風味，絕不是化工廠、垃圾、蔬菜什麼的味道。比如我們正在喝的波爾多，我們就希望喝到的是黑色水果如黑醋慄、黑櫻桃，還有一些可能會有紅色果香。我們也不希望眼下喝的酒有著過熟的果香，在酒裡出現的無花果和李子幹味道通常會暗暗指向這一點。

除了純淨性以外，我們在品嘗中還需要儘可能的注意它的平衡，在這一點上可能中國文化裡本身就有，所以人們接受起來可能比其他文化出來的人要輕鬆很多。我們在喝的時候，對於一款牛逼的酒，我們所希望的是不要讓橡木的影響、酸度、酒精等的任何因素佔據主導，我們所希望的是絕對的平衡。

關于波爾多的一個好處就是頂級的波爾多普遍有著非常長的適飲期，他們通常需要幾十年的時間達到他們的質量頂峰然後開始緩慢下降。當然這和這瓶酒是如何儲藏的有著絕對的關係，但是頂級波爾多混釀通常比黑皮諾、內比奧羅要有著更長的適飲期。黑皮諾和內比奧羅可能在較短的時間內就有著快速的質量上升，但是同時它們在達到質量頂峰時也會很快面對著快速的下降期。

另外在喝酒的時候還有一個所有人都熟知的點，餘味，就是你吐完酒以後的感受。我們最不希望的就是充斥著酒精感的、過澀的、過酸的、毫無愉悅味道可言的餘味。除此以外就是餘味的長度，我們盼著充滿果香等的愉快風味的超長餘味。

2015 《Food & Wine》

「過去、現在和未來，與帕克先生一席談」-Ray Isle

羅伯特帕克先生於1978年在家鄉創立了《葡萄酒倡導家》雜誌，同年，《Food & Wine》開始發行。這麼多年以來，帕克先生對於我們雜誌的幫助是巨大的，為我們撰寫、評論了很多年的波爾多和Napa的葡萄酒，幫助我們的讀者了解到了許多最新的、最值得關注的生產商和產地，葡萄酒市場的消費趨勢和價格變動。今天，在這裡，他與Ray一起聊聊他的過去、現在和未來，聊聊他那些犯過的錯和偉大的預言們。

1987：帶種的葡萄酒

Ray：在1987年，您曾經擔憂的寫到「人們持續地迷戀這種—技術層面上可以算是上『十分完美』但是毫無個性可言的葡萄酒，就像是將那些偉大的帶種的葡萄酒脫光了衣服示眾。這簡直就是不可理喻的，悲哀的！通過現代釀酒技術的快速普及，人們越來越難以區分一款義大利霞多麗和一款法國或者加州，甚至澳大利亞產的霞多麗區別在何處了」您還補充道「釀酒師和莊主們，特別是在美國，必須要承擔起起保護和釀造具有自己個性的葡萄酒的風險，就算是顧客們會覺得這種個性十分奇怪或者不同尋常」，現在回過頭來看這件事，釀酒師們是不是已經開始遠離這種庸碌之道，還是這種不良風潮持續到了今天？

帕克：當時有不可計數的釀酒地區和葡萄酒風格種類消失不見了。但是時至今日，葡萄酒世界的多樣性已經是至少十倍甚至二十倍多於當時了，不光在那些久負盛名的產區如勃艮第、波爾多還有香檳，就連曾經籍籍無名的小地方現在也開始有嶄新的葡萄酒在發光發熱了。

帕克：尤其是羅納河谷地區，還有朗格多克—魯西永地區一線至西班牙邊境。從西班牙、南部義大利、澳大利亞、紐西蘭、南非、南美也都湧現出了很多很有趣的葡萄酒，所以如今已是葡萄酒消費者的天堂。年輕一代的釀酒者們大量的回歸到葡萄種植上去，並且在生產自然的、具有區分度的葡萄酒上貢獻了自己極大的力量。尤記得1987年那會，沒有人會談論有機的、生物動力的、不過濾不澄清的甚至完全自然的葡萄酒。這些發生在葡萄酒世界的進步從1990年代末開始到現今一直在發生。

Ray：同樣的，在1987年，您還寫到過：「西部俄勒岡同樣有極大的潛力成為世界級的葡萄種植區域，甚至可能成為除勃艮第以外，世界最優秀的黑皮諾葡萄酒產區」您認為俄勒岡是否如今已達到您的預期了呢？

帕克：到現在，俄勒岡算是火力全開了吧。這其中的催化劑應該算是無數前僕後繼來到俄勒岡買地、種植、釀酒的人們，他們不光從法國，還有從加州來到此地。當然它也有所有海洋性氣候區同樣的問題，一個有挑戰性的秋天，它經常受到來自阿拉斯加和加拿大的低壓降雨系統的困擾。然而，正如我那篇文章裡所寫的，2012年有望成為該州歷史上最偉大的年份之一，彌補了2011年極其低迷的年景。隨著時間，俄勒岡會越發展現出它獨特的價值，那尚未被旅遊業、賭場、藝術畫廊和現代葡萄酒工業所破壞的水土。

美國加州產酒區域圖

1990：最好的酒莊

Ray：在1990年您曾經挑選了一系列加州的新星酒莊，您認為這些酒莊今日如何了呢？如果現在您要是再挑選的話酒莊您會選什麼酒莊呢？

帕克：在我1990年擇選的酒莊中，只有Kistler仍然保持了極高的生產基準，繼續為大家生產著極高質量的霞多麗和黑皮諾。但是我對過去20年來加州出現的很多酒莊感到十分興奮，它們充分滿足了我對加州葡萄酒的期待！

如今我（帕克）要挑選的酒莊：這些加州酒莊絕對是未來之星！雖然他們有的已經在消費者中取得了相當的地位。當然，除此以外，還有一些酒莊足以名列其中，但是我列的這些酒莊大都有一個共同的特點就是它們在1990年甚至還不曾出現在加州。

Central Coast

Alban Vineyards、Brewer-Clifton、Sine Qua Non

North Coast, for Pinot Noir & Chardonnay

Aubert、DuMOL、Hartford Court、Marcassin、Martinelli、Morlet Family Vineyards、Paul Hobbs、Peter Michael、Radio-Coteau、Rochioli

For Cabernet Sauvignon

Abreu、Araujo、Blankiet、Bond、Bryant Family、Cliff Lede、Colgin、Dalla Valle、Dana Estates、Dominus、Futo、Harlan Estate、Hundred Acre、Kapcsandy、Larkmead、Paul Hobbs、Peter Michael、Philip Togni、Pride Mountain、Rudd Estate、Schrader、Screaming Eagle、Shafer、Vérité、Vineyard 29

1998：波爾多

Ray：在1998年的時候您曾為此輾轉反側：「到2010或者2020年，波爾多的頂級葡萄酒價格到底要漲到什麼程度。在1983年我花110刀就可以買到一箱極其卓越的1982 Pichon Lalande，550刀就可以買到一箱1982年的Mouton。這兩個酒現在已經是2500刀和7000刀一箱起步了，不難想像將來2009年Latour完全有可能以10000刀或者15000刀一箱的價格進行售賣「最近掌握的數據來看，一箱2009的latour已經可以賣到28000刀的價格，可以說是令人難以相信了！您認為葡萄酒的價格還會再上漲麼？

帕克：現在看來1998年的預測還是過於保守了。現如今一個好年份的波爾多一級莊價格絕對可以賣到15000到30000刀的價格不等。我預測的數目顯然是偏低的。我們現在處於買方市場而非賣方市場，然而隨著世界經濟持續低迷，我們可能會看到短期內高端奢侈品葡萄酒的定價會出現重大調整。不過就目前而言，頂級波爾多、勃艮第和精品加州赤霞珠等產量極低的葡萄酒仍會以極高的價格進行售賣。

2003：勃艮第

Ray：2003年您如此寫道：「勃艮第，哎，一個深受所謂精英和偽知識分子喜愛的『雷區』，他們喜歡討論令人作嘔的種植者和風土而不是葡萄酒的品質。」您覺得情況依然如此麼？

帕克：在2003年，勃艮第白葡萄酒的過早氧化問題異常猖獗，大家都還沒有意識到這一問題，消費者也尚未成為這一問題的犧牲品。但是，到了2012年，勃艮第人居然還沒有解決這個問題，更糟糕的是他們甚至都還沒有確定問題出在什麼地方，為什麼這些出產自他們號稱「牛逼風土」的地方的「偉大」白葡萄酒在裝瓶後5到6年就完全崩潰了！畢竟這些酒在過去可是擁有著極其強大的陳年潛力，完全可以陳年25到30年之久。

帕克：不過憑藉年輕一代更加精細的釀造手法，紅葡萄酒的品質已經出現了極大的改善，但是勃艮第仍然是一片雷區，頂級葡萄酒的價格依然過高。另外值得慶幸的是，Maconnais地區的霞多麗還是不錯的，價格合理而且過早氧化的問題還沒有浮出水面；來自Cote de Beaune較便宜的紅葡萄酒也有著相當不錯的價值。未來的勃艮第仍然有著很長的路要走，但我樂觀地認為，現在年輕的釀酒者們已經漸漸意識到國際市場的競爭越發激烈，過去粗心大意種植和釀造的時代已經不能再持續下去了！

美國三級銷售系統

2004:購買葡萄酒

Ray：在2004年，您預測美國的三層葡萄酒分銷系統就會徹底崩潰。您認為這種售賣系統使得很多葡萄酒廠難以直接向許多州的消費者銷售葡萄酒，而必須經過中間環節。您寫道「我預測大概到2015年這種體系就會崩潰」您到現在還認為三層市場體系會消失麼？

帕克：這或許是我做過的預測裡最令我痛苦的。因為很明顯這個系統還會持續下去，甚至比我們活的還長久。那些在這個系統背後的人，啤酒和烈酒的批發商們，他們在各個州的立法系統都有著太大的影響力，他們可以調動巨大的財富來遊說政客以獲取他們自己的利益。不過有一些州已經開始放鬆這種古舊的、早已經過時的、中世紀的分配製度，畢竟這種制度從未符合葡萄酒消費者的利益。

Ray：您還曾在2004年預測過2015年的葡萄酒世界將會是螺旋蓋的世界，您現在認為呢？

帕克：我認為極有可能發生的是到2015年軟木塞葡萄酒將會成為少數。從統計數據來看澳大利亞和紐西蘭的葡萄酒已經基本如此了，但是螺旋蓋的普及在歐洲和美國確實舉步維艱。

帕克：不過從另一個角度來看，因為木塞生產不合格而導致的發黴、汙染和嚴重的半成品問題到了20世紀中葉到達頂峰之後已經發生了逆轉。軟木塞行業已經意識到擺在他們面前的選擇題：要麼改變要麼面臨滅絕。20世紀中期的葡萄酒，根據我的品嘗經驗，有7%到10%的酒有cork問題，但是今時今日已經能低於2%，是一項重大改變。

2008 顧問名單: Andy Smith、Denis Dubourdieu、Helen Turley、Mark Aubert、Michel Rolland、Paul Hobbs、Philippe Melka、Stéphane Derenoncourt （與圖片順序相同）

2008：值得關注的顧問和產地

Ray：在2008年，您列舉了一些您認為最具影響力的葡萄酒顧問，您認為這些人在今日誰還依舊活躍？

帕克：有趣的是，我在2008年所羅列的這些最具影響力的葡萄酒顧問所有人都實際上增加了他們自己的影響力，除了Helen Turley和Mark Aubert，他們都停下了諮詢，專注於自己的葡萄酒釀造計劃。其他人則繼續擴大著他們的影響力和他們的客戶數量，這對葡萄酒消費者來說是個好消息，畢竟任何與他們名字相關的葡萄酒都擁有無可否認的高質量。現在我另外還要添加的名字是Philippe Cambie，他在法國南部（羅納河谷），西班牙和馬其頓幫助釀造的葡萄酒都有極其高的質量。

Ray：在2008，您曾將阿根廷、加利福尼亞中部和Sonoma以及華盛頓州描述為令人興奮的新葡萄酒產區，您認為他們做到了麼？

帕克：沒有人能夠否認這些產區確實都已經發揮了其應有的潛力，為消費者提供了各種風格，令人印象深刻的葡萄酒，儼然已經是葡萄酒世界新的前沿和中心了。

2015 Standrews Wine Company

「六問帕克」

您認為您擁有的最珍貴的東西是什麼？

如果你說的是實際存在的東西的話，除了我出生年份和結婚年份的葡萄酒以外，我會說是法國榮譽軍團勳章，由法國總統Jacques Chirac於1999年親自佩戴於我的翻領上。

您最喜歡的書是什麼？為什麼？

美國哲學家和小說家艾茵·蘭德撰寫的哲學小說《源頭》吧，我已經翻看過兩遍了。我相信她看到了集體主義的危險，對於個人神化的盲從。

您自己形容一下您自己，只能用三個詞彙？

樂觀、風趣、表裡如一（transparent）

您都喜歡聽些什麼樣的音樂？

除了說唱以外都聽一些，比較傾向於那種想要傳達一種態度的歌曲。我對Bob Dylan的歌曲會有很多的共鳴，但我更喜歡來自西德克薩斯州的創作型音樂人，如Danny Schmidt，Gurf Morlix以及相對知名的女歌手Lucinda Williams。

您的隱藏天賦是什麼？

我實際是一個相當不錯的廚師，我對世界各地的美食就像我對葡萄酒的了解一樣多。

如果要挑選三個人物作為您最想共進晚餐的人，您會選擇誰？您將會挑選什麼樣的酒與三人共飲？

邱吉爾、Jeremy Brett（曾因出演福爾摩斯而聞名於世的英國演員）、約翰·甘迺迪。

我可能會先開一瓶不錯的Dom Perignon來熱場，待到氣氛活躍我可能會開個加州最好的霞多麗來款待他們，比如Aubert或者Marcassin。緊接著再來幾瓶20到25年的波爾多，最後以陳了5到10年的教皇新堡或者是Saxum、Alban、Sine Qua Non來收尾。

待到晚宴結束，茶餘飯後，考慮到客人的需求，雖然我不喜歡喝乾邑，但是我可能會用我認為我這輩子喝過最好的—Lot 29 Tesseron Cognac來結束這一晚，如果我沒有記錯，這瓶幹邑從未被混調和稀釋，直接來自於Tesseron家族從1929年開始的珍藏。

2017 Wine Searcher

「帕克的離場休息」Oliver Styles

「帕克一走，酒評家們突然就紛紛現身了」—法國Le Monde報

對於那些Jancis Robinson、Allen Meadows、James Suckling、Michel Bettane、Steven Spurrier等的粉絲來說，這個法國「小報」簡直就是在胡說八道。

但這時候有的人確實會想，那帕克在的時候這些人都在幹些什麼？悄咪咪聚集在瑪歌莊的停車場一同宣誓密謀推翻帕克的統治*？然後剩下的時間在帕克打出全壘打啜飲奶昔的時候吃手指？

*原文引用「網球廳宣誓」，1789年路易十六的反對者聚集在室內王家網球廳集體宣誓推翻君主制，拉開了法國大革命的序幕。

當然不是了。這些人裡有很多人都是十幾年如一日堅持不懈的在給葡萄酒打出自己的分數，如果就因為這些人曾經被帕克壓地喘不動氣，就說他們現在趁帕克休息，如雨後熱帶叢林裡的黴菌霎時出現，顯然也不太對。

哎呀，好好好，我知道當然有人看過Le Monde的原文，我知道我的徵引絕非原汁原味，不過說到底，觀點依然是那個觀點：葡萄酒世界突然就多樣化了。我當然不覺得這是壞事，對葡萄酒的討論和觀點越來越多當然不見得是個壞事。

但是坦誠地說，並不是帕克在推動所謂「單邊主義」，帕克自己也總是不厭其煩的指出若非自己的粉絲數量相對較多，自己也不會有這麼大的影響力。所以，帕克一離場，越來越多的人紛紛也離開了帕克的追隨者隊伍。當我們看到這一點後，我們便能清晰地意識到有時候不是因為酒評人使葡萄酒世界日趨多樣化，是葡萄酒愛好者。

另外與Le Monde等的所暗示的恰恰相反，我想分享地恰是帕克「在位」時的葡萄酒世界的多樣性，那些記憶力很好的人可能會記得，2003年，帕克和JR有關Chateau Pavie的「爭論」以及2008年帕克給了Decanter打了五星的2005 Chateau Pedesclaux 82分。當然，你也會發現在這些火光四濺的時刻，帕克從未退縮。

所以無論你怎麼看待這個男人和他的味蕾，我覺得其實都是片面的。而且正因為他的偉大和影響力，以至於找尋和他對立點都能成為一種愛好，直到今天我仍然這樣做。例如我真的不認為2009年的Pape Clement是💯波爾多。更進一步的說，如果沒有帕克，我們也不會得到Alice Fearing和Jonathan Nossiter。

因此，雖然現在很多人會感謝這種葡萄酒評論的多元化趨勢，但是我卻開始懷念帕克在的時候了，畢竟誰又真的有興趣看這幫人整天吵來吵去呢？

帕克退休前的所有滿分酒一共有538款酒，其中法國和美國酒款佔據絕對上風。法國共計267款酒，近半數帕克滿分皆在於此。美國以190款酒位列次席，三分之一於帕克所有滿分酒款。剩下的國家裡澳大利亞出人意料的位居第三位，不過也僅有29款而已。而且不難看出看出榜單中紅葡萄酒明顯佔據大多數，其他類型葡萄酒相對數量較低。

說到小產區，加州當之無愧全世界第一，有192款酒獲得了滿分，而其中的Napa Valley就佔據了131款之多。二三名次則屬於羅納河谷和波爾多，分別有134款酒和107款酒，但是Napa以一谷之力居然就能力壓整個波爾多，令人不禁嘖嘆。

美國滿分酒產區佔比

細看美國，有趣的是最老的一款酒是 Joseph Phelps Insignia Propriety Red 1991，而且絕大多數的滿分酒款都是在2000年後，也就是說僅用了不到20年的時間，加州（Napa Valley）就成功躋身世界釀酒最高峰了。

美國滿分年份排名

另外，帕克在退休之前可以說是極其用力的推了一把2013年的Napa Valley，這一年共有35款酒獲得了帕克滿分，其中有很多獲得滿分的酒莊之前完全是默默無聞的狀態！帕克也曾直言道「2013年對於Napa是偉大的一年，是其他年份無法比肩的年份！其價值是絕無僅有的」。感興趣的可以去看傑神對於2013年Napa滿分酒款的相關評價《2013 Napa盛宴後記》。

美國滿分酒莊排名（酒款數 >4）

美國滿分酒款排名（數目 >4）

另外令人驚奇的是，在滿分酒款的榜單中，獲得最多帕克滿分的單款酒竟是一款白葡萄酒，Marcassin Chardonnay Marcassin Vineyard，出自Napa最厲害的女釀酒師Helen Turley之手，共獲得了7個帕克滿分，當之無愧的全世界最好的白葡萄酒之一了，僅次於Chapoutier的L'Ermitage Blanc，位列亞軍！我們也由此可以看到Chardonnay這一品種的潛力。而Schrader的 Old Sparky（大火龍）則是穩坐美國紅葡萄酒王者，以7款滿分的實力位列全世界第七紅葡萄酒的寶座。

Marcassin Chardonnay Marcassin Vineyard @ 瘋SIR

Shrader Old Sparky (右側為釀酒師Tomas Brown & 莊主 Schrader) @ NYT

再看法國，Hermitage和Chateauneuf du Pape憑藉50和45款滿分酒的數量力壓僅有30款的Medoc。其中E. Guigal和M. Chapoutier更是難尋對手，依靠33款和32款滿分酒成為全世界獲得滿分酒款最多和第二多的酒莊，高處不勝寒。而在波爾多，帕克格外鍾情右岸，Petrus和Lafleur常年是帕克滿分座上賓。

法國滿分酒產區佔比

法國滿分酒子產區排行

法國滿分酒年份排行

談年份，獲得滿分最老的一瓶法國酒是Chateau d』Yquem 1811，帕克曾三次品嘗這款酒，每次都給出了滿分，帕克在一次品嘗後感慨道「這樣美好的酒我感到無力形容」，不過這瓶酒的身價也確實到了人神共憤的地步，高達單瓶60000美金的價格讓人望而卻步。在所有年份中，帕克顯然是力推2010和2009這兩個年份的，對於2010年，更是毫不手軟的打出了39個滿分之多。

法國滿分酒莊排名（酒款數 >4）

法國滿分酒款排名（數目>4）

另外，在這些獲得帕克滿分的酒中，最令人乍舌的應當是出產於Saint Emilion的Chateau La Clusiere 2000了，這個酒莊其他年份的國際均價僅有不足100美金的情況下，因為帕克的滿分，這瓶2000年份的酒竟然現已躍升至2000美金的高價，而且更是有價無市，並非輕易即可尋得到。

最重要的忘記說了，在這裡補充上，那就是全世界獲得帕克滿分最多的幹紅酒款和幹白酒款都誕生在法國，Guigal La Mouline Cote Rotie 和 Chapoutier Ermitage L'Ermite Blanc，兩個都是總計獲得11個帕克滿分，L'Ermite更是從09到14連續獲得6個滿分，成為全世界連續獲得帕克滿分最多的酒款。

Guigal La Mouline Cote Rotie @First Bottle.com

Chapoutier L'Ermite Blanc @瘋SIR

1995 Chateau La Graviere Tirecul Vendange Tardive Cuvee Madame算是這些個滿分酒中樣頗具性價比的酒款了，這麼多年過去，價格曲線依然穩如泰山，在200美金上下浮動，甚至我朋友曾用50美金的價格淘到了一瓶。

說實話是蠻令人吃驚的，澳大利亞以29款滿分位居產酒國第三的位置。但是這29款酒可不是那麼輕易找的，我本人尋遍周遭竟是一瓶都找不到。其中獲得帕克滿分最多的酒莊Greennock Creek憑藉8瓶酒一枝獨秀，在2000年左右以低產量、高品質被譽為澳洲的Cult Winery，但從2003年後這個酒莊就跌下了神壇，不知發生了什麼。Greenock Creek現已易主，以14-15M的價格成交，被中國老闆豪氣買下。

澳洲滿分酒莊排名（酒款數>3）

另外有趣的是，這些獲得帕克滿分酒的澳洲酒莊大多都位於南澳的Barossa Valley，而其中不少家包括Greennock和Torbreck還有R Wines在內，都在一條叫Roennfeldt Road的路上，號稱澳洲滿分之路。在所有澳洲滿分酒莊中現在最值得關注的就應該是Torbreck了，2010還獲得了一次滿分成績，最近2016年份Lisa在WA上也給出了100分的好分數。

Seppeltsfield Para Port Vintage @瘋SIR

澳洲除了紅葡萄酒以外，最受青睞的其實是加強酒，其中Seppeltsfield Para Port Vintage 更是被授予了四個滿分的讚許，位居全世界加強酒之巔。有幸喝過其中一款1910，回味之長令人目瞪口呆，喝完酒、吃完飯一直到準備睡覺洗漱的時候嘴裡都還有殘留。有趣的是，這個酒莊最出名的倒不是酒，而是它鬧鬼的傳聞，也正是因此倒是吸引力不少遊客從全世界各地趕來，有不少人聲稱在酒窖裡感受到了鬼魂的愛撫。

在其他國家中，西班牙有一款CVNE Corona Semi Dulce, Rioja 1939甚是有趣，以半甜的身份力壓一眾加強酒摘下了最老年份滿分的桂冠，這瓶酒現在也已擁有1000美金的身價。

西班牙滿分酒產區佔比

說起德國必須是雷司令了，之前和朋友討論雷司令這個品種，大家都認為其酸度絕不可能在幹型的時候達到平衡，必須得是Auslese這個級別差不多，而過了這個線，BA和TBA等級則會過於甜膩，令人不適。帕克的分數也符合我們的預期，獲得帕克100和99的德國酒中絕大多數為Auslese級別的雷司令，

另有少數的TBA和冰酒上榜，至於幹型酒則是難覓其蹤跡。其他值得一提的是，在所有上榜德國酒中，帕克更青睞較新年份的酒（2000年份以後）和Mosel出產的葡萄酒。

德國滿分酒類型分類

在其他為數不多獲得過滿分的國家中，奧地利的一瓶幹型雷司令可以說是令人虎軀一震，1995年瓦豪產區的 Nikolaihof Riesling Vinothek，這個酒莊堅持生物動力法種植，Vinothek這一級別酒莊至今只釀造過三次，前兩次是91和93年份，而這款酒更是在小橡木桶中陳年17年使其變得足夠厚重來平衡其極高的酸度。

我環顧一周沒成想居然還真有人喝過這瓶酒，700刀拿下來了的，跟我感嘆（2018年喝的）：「這瓶酒在桶裡這麼久居然喝起來還是新鮮的，充滿果香和花香，喝起來是厚重的，像是orange wine一樣，簡直『人間精品』，這種體驗才配稱為unique」。

Nikolaihof Wachau Vinothek Riesling @NKolaihof.com

說起義大利，帕克只給三種酒打過滿分和99分，好年份的Barolo、BDM和以超託為主的Tuscany葡萄酒。而最後看一眼Tokaj，兩瓶上榜酒都是Essencia級別，分別來自Royal Tokaj和Chateau Pajzos，除此以外的滿分貴腐則是來自波爾多的Chateau d』Yquem和Chateau Clemens兩個酒莊了。

除了酒款以外，帕克的酒評也是很關鍵的一環，數據分析一下就會發現，帕克最喜歡用的詞彙裡Rich遙遙領先於其他的詞彙，其次則是Intens和Concentrate，然後緊隨其後的是Long、Complex和Balance，或許這也暗合了帕克對於一款偉大的酒質量判斷的依據，但是也或許正是因為帕克用了太多的Rich和Intens還有Concentrate，導致人們對於他產生了很多的誤解，認為他偏愛重口。

另外數據中，Mineral一次使用頻率也極高，說不定這也是帕克喜歡Hundred Acre這一酒莊的原因？畢竟他在筆記中大量使用Mineral描述了這個酒莊的大多數酒款。奈何我覺得這個酒莊的酒普遍油膩而且過酸，令人不忍卒喝。

至此，這節帕克大師班就差不多了，忍不住最後說幾句。前幾天和朋友討論，一些國家的特點，不見得穩準但是有趣，法國人最善吹牛逼，從空想社會主義到風土；英國人卻最喜歡整理法國人吹的牛逼，拿來二次加工，弄出一套體系，從列級莊的branding到葡萄酒品鑑教育；然後美國人最喜歡試，大量的試，瘋狂地試，試完了發現如果都是吹牛逼，再罵回去！即所謂擅長挑戰權威、成為權威。

帕克就是這樣一個美國野路子，從挑戰權威到成為葡萄酒世界最大的權威。但是這樣的人卻恰恰最能保持住耐心傾聽和與人討論的態度。現在的帕克，在馬裡蘭州過著悠哉的「退休」生活，已經71歲高齡的他還堅持著偶爾給酒樣打分，但是無論身心他都已經退出了這個紛擾的葡萄酒世界，留下的是葡萄酒評論界當下的混亂和對於未來的茫然。

References：

https://www.wine-searcher.com/m/2017/10/parker-please-dont-go

https://www.foodandwine.com/articles/robert-parker-on-the-past-present-and-future-of-wine#1987

https://www.standrewswinecompany.com/blogs/sixquestionswith/12441729-six-questions-with-robert-parker-the-worlds-most-influential-wine-critic

http://www.rhdrexel.com/articles/2017/2/8/one-way-ticket-another-chat-with-robert-m-parker-jr

https://wakawakawinereviews.com/2014/06/25/getting-to-know-dowell-rh-drexel-talks-with-robert-m-parker-jr/