在剛接觸攝影時，對焦是每個人都需要重視的基本功。我們要學會準確對焦，把物體放在焦平面內，才能拍出清晰的照片。
不過，清晰與否，並不是評價照片好壞的唯一標準。事實上，許多看起來普普通通的景物，放到焦平面以外，卻會呈現出別樣的美感。
一串普通的小 LED 燈，把它放到焦平面以外，卻會變成這樣：
雨後鐵絲網上掛著的水珠，在焦平面外，會變成這樣：
這些彌散的柔和小光斑就是焦外散景，它能輕易地為畫面製造迷離、奇幻的小清新風格，是把平淡場景拍出文藝範兒的利器。
今天要為您介紹的，正是製造、利用焦外散景的具體方法和拍攝注意事項。想讓您的照片又漂亮又有格調嗎？那就往下看吧~
1. 「製作」方法
焦外散景的「製作」方法其實很簡單，選擇一些接近點狀的光源或高對比景物作為背景，再開大光圈，讓這些點光源位於焦平面外就可以了。
一般來說，光圈越大，景深越淺，背景景物失焦的程度就越深，點光源就越發散，散景的效果就越明顯。
但在實際應用中，並不是光圈值越大就越好。
誠然，光圈值越大，散景光斑的「個頭」就越大，但如果背景處的點光源數量多而分布密集，過大的光圈會讓散景光斑相互堆疊，不太好看：
f/1.8，光斑大幅虛化且連成一片
在這種情況下，稍微調小些光圈，讓光斑之間相互分離，輪廓清晰些，數量多些，亮度高些，效果可能反而更好：
調小至 f/3.5，看起來好多了吧~
在動手拍攝時，你可以調整多個光圈值來觀察散景的實際效果。利用相機的實時取景功能放大觀察，你一定能調出最想要的散景。
「老溼，光圈不夠大怎麼辦？」如果光圈實在不夠大，景深不淺，那就控制好對焦距離吧。
總所周知，對焦距離越近景深越小，對焦距離越遠景深越大，對焦無窮遠處則畫面處於泛焦狀態，整體處於清晰範圍內。
如下圖，對焦無窮遠時，把光圈開到 f/3.5，畫面也完全沒有出現虛化，更沒有散景。
對焦無窮遠，光圈再大也不會有散景
正是基於這一原理，如果你的光圈不是特別大，那就讓主體靠近鏡頭些，同時控制一下背景到主體的距離，這個距離越大散景就越明顯。
如下圖，光圈並不是很大，只有 f/5.6，但由於主體很近而背景很遠，散景依舊十分明顯。
2. 鏡頭選擇
首先儘量用定焦頭，畢竟在各項成像能力的指標上，定焦頭都甩同焦距的變焦頭半條街；然後，你就該考慮焦距了。
鏡頭的焦距越長，景深往往也越淺，虛化效果越好，也就更容易拍出焦外散景。一般來說，拍攝這類題材需要使用 50mm 焦距以上的鏡頭。
短焦距鏡頭要拍攝這一題材，必須保證主體和背景之間有相當的距離，才能實現對背景的虛化；即使成功虛化了背景，散景往往也不太明顯。
如下圖，使用 24mm 廣角頭拍攝，把光圈開到 f/1.4，虛化和散景仍然不太明顯。
鏡頭的二線性，也是值得我們考慮的因素。
具體解釋這個概念可能會比較麻煩，直接上例子吧。我們先來看一張二線性明顯的例子。
可以看見，焦外散景的邊緣比較銳利，感覺就像是一個個的小圈圈，具有相當的存在感。
再換個二線性不明顯的鏡頭來拍同一場景試試：
焦外散景的邊緣過度均勻而柔和，「如奶油般化開」，存在感較低。
二線性是衡量鏡頭成像能力的重要指標，一般認為二線性越明顯焦外成像能力越差。越好的鏡頭，二線性往往也越不明顯。
但具體到拍攝焦外散景這一題材，還真不能就簡單地認為「要用二線性不明顯的好鏡頭來拍」，關鍵在於你對散景的定位。
如果你拍的是人像，當然不希望散景的存在感太強，對主體形成幹擾，所以要用二線性不明顯的鏡頭，讓散景低調而自然地充當美麗的點綴：
人像鏡頭的二線性一般都不明顯
而如果你拍攝是風光、靜物，要用散景來為畫面創造趣味性和小清新的感覺，甚至是以散景為主要看點，用二線性強的鏡頭也是個不錯的選擇。
3. 拍攝場景
理論上，只要條件符合，所有場景都能拍攝焦外散景，但最適合的還是以下幾個拍攝場景：
人造光源最為接近點光源形態，以人造光源為主的拍攝場景（如城市夜景、室內），非常適合拍攝散景。
與自然光源相比，人造光源最大的好處在於可控。你可以通過改變燈的數量和顏色，調整散景的效果。
LED 燈形成的散景
樹叢縫隙中透出的點點陽光，密集、微小而常見，是白天最常見的散景拍攝主題。
以樹縫光線拍攝散景，最大的好處是在白晝的光照環境下，前景景物的表現力更強，選擇範圍也更廣——花花草草和帥哥美女都很不錯唷~
樹縫透光形成的散景
遇上雨雪天氣時，配合高速快門，你能將空中的雨滴凝固成焦外散景，畫面非常有意境。
遇不到雨天，你可以自己拿噴霧器噴噴水。需要使用足夠快的快門，並注意防水。
在逆光下，水珠被光線照亮，更適合拍攝這類照片。
以空氣中的水滴為對象拍攝散景
草叢中懸掛的露珠，拍攝手法也和雨滴相似
大量重複的、對比度高的小景物，如綠草叢中的鮮花，藍天下枝頭上的花朵，也都可以通過技術手段處理成散景。
不過，正如前文所說，這種玩法對鏡頭有一定要求。如果你只是想把散景當陪襯，突出主體，你可能得用高檔一些的牛頭才行。
高對比、大數量小景物拍散景
4. DIY 自定義形狀散景
不同的鏡頭，散景形狀也有略微差別。有標準的圓形，有整體接近圓形而略有稜角的多邊形，有微扁的橢圓形，還有很扁的魚鱗形.
不少攝影發燒友正是因為沉迷於這些不同形狀散景的魅力，才陷入了「買買買」的剁手狂潮，無法自拔。
魚鱗形散景
不過再怎麼說，散景的形狀總體上還是接近圓形的，原因也很簡單：
散景的形狀是由相機光圈開孔形狀所決定的，而出於光學成像原理和結構效能，光圈開孔的形狀總是趨於圓形，而不可能非常不規則。
如果光圈的形狀十分奇怪，極度不規則，且不說是否影響成像，廠家在製作的時候估計先得吐血三升吧...
「不對啊老溼，你不是說散景都是接近圓形的嗎？我怎麼看見別人家的散景形狀很多樣化，一點兒也不圓呢？這是怎麼弄出來的？」
五邊形和星形散景
桃心型散景
這些各種各樣形狀的散景到底是怎麼弄出來的呢？很簡單，做一個自定義形狀鏡頭蓋不就行了嘛！
你需要的材料很簡單，一張紙質稍硬的黑紙就足矣，再遵循以下步驟，就可以做出你想要的自定義形狀焦外散景了：
首先，準備一張黑紙，將鏡頭壓在紙上，畫個和鏡頭同樣大小的圈。然後，沿著圈的形狀剪下黑紙，最好稍大些，確保這個鏡頭蓋能完全蓋住鏡頭。
最後，對摺黑紙，在黑紙中央剪出你想要的圖案。這樣，就大功告成了~
中央裁剪形狀的大小和形狀，決定了你焦外散景的大小和形狀。個人建議，稍微剪小一些，散景光斑的「塑形」效果更好。
把做好的紙蓋平鋪在鏡頭上，用膠帶固定，你就可以拍出想要的自定義形狀焦外散景了！
紙蓋遵循「寧大勿小」原則，務必要蓋滿整個鏡頭，還要記得用膠帶把邊緣全貼上，千萬不要留下縫隙，不然你這一通功夫就白費了。
以上就是本期要為您介紹的全部內容，感謝您的收看，我們下期再見。
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