「走完雨崩，才知道這世界上許許多多的開心與不快、勞累與輕鬆、美景與迷途、徵服與恐懼、震撼與失落，都融會在、也臣服於行走二字中。」
走完雨崩徒步小環線，我開玩笑地說，靠著這三天的行走，可以取個證書加入什麼」中國徒步家協會」了。回到香格裡拉市區後，跟別人提起我們「剛從雨崩回來」，得到的回答也都是「那是真厲害」、「我們當地人都沒力氣去」云云。
雨崩究竟是一個什麼樣的存在？我要做的，是告訴你雨崩有多美，有多麼聖境一般的存在；但也要將它拽下神壇，因為這樣的美麗，你也能去。
這一路同行的絕大多數人都選擇了三天徒步雨崩的線路：第一天，從飛來寺坐車前往西當溫泉雨崩入口處，徒步六到七個小時到達上雨崩村；第二天，往返冰湖，徒步共九個小時左右；第三天，往返神瀑，四個小時左右，然後沿尼農河、跨越尼農峽谷徒步五個多小時到達尼農村，乘車返回飛來寺。
第一日的徒步便算得上是下馬威了。從海拔3300m左右的西當溫泉出發，要翻越海拔3900m左右的南宗埡口，然後再下到3300m左右的雨崩上村。這一路我們與兩個以色列徒步者結伴，前半路是說說笑笑不嫌勞累，到了最後的一段爬山路，飢餓感、腿腳無力感和肩膀背包的酸痛同時襲來，對面下山的人還不斷把仍有一個多小時的路程說成「二十分鐘就到」以鼓勵我們，最終卻只是平添了更多的勞累感和絕望感。於是我們知道，在這樣的時刻，時間並不能指引你到達終點，唯一要靠的是你自己的雙腳，和它們一步一步走過的路。
在此不禁膜拜兩名以色列同志，因為以色列全民要服兵役，所以他們兩個男的服過三年的兵役，女的服過兩年，也是在世界各地徒步過的徒步達人了，去年剛剛在尼泊爾的安納普爾納線路上走了十天。進雨崩的一路上有他們陪伴和給予一些必要的指導，真是我這徒步新手的幸運，當然，我們也是拖了他們不少的後腿。他們只用了兩天就走完了我們三天走的線路。。。這等高人，就說至此，按下不表吧！
翻過南宗埡口，便覺視線開闊，群山開始在眼前顯現。下山路上，雖是膝蓋隱隱作痛，但覺得看著那藍藍的高原天，微風導演著山頭的雲捲雲舒，一切都是最美的安排！
山巒中一片稍微開闊些的谷底，那裡便是下雨崩村！雪山腳下，綠樹叢蔭，我們可以想像的天堂，也不過如此吧！
到達上雨崩，癱倒在客棧的床上。猛然想起什麼事情，坐起來看了看自己的徒步鞋，已是完全不能辨認之前的樣子－－此時，心中的成就感簡直爆表。
第二日便是最辛苦的冰湖往返了。八點多出發，算上中間吃飯和在冰湖停留的時間，直到晚上六點多才回到上雨崩，並又徒步了將近一個小時到達下雨崩。這一日，在原始叢林沒人開發、前人一腳一腳踏出來的土路石路上上山，翻過埡口，沿著險峻的石路下山，到達牧場，經過牧場逐漸上升的徒步小道，再次走上陡峭的爬升路，翻過最後一個山頭，俯瞰到碧藍的冰湖，再下山，走到冰湖邊。真正的兩上兩下，為了一方純淨的碧水，除了行走，別無他法。
可是又有什麼比得上這樣的景象呢：你拖著疲憊的雙腿剛剛走下一段連續的大石頭路，膝蓋已經沒了力氣，呼吸已經不能自控。但突然地，你穿過叢林，走進一片開闊的草場，眼前是一排高聳的雪山，幾條冰川將它們藍白色的舌頭幾乎伸到了你的頭頂，一層層的紋理像上帝留下的雕刻；你看到眼前用最簡單的木料搭成的屋子，你知道那裡有人，但在此時此刻此地，人類在自然面前和雪山爺爺俯視著的一花一草並沒有什麼兩樣，那木屋也只是自然的一部分罷了；你又看到一隻掛著銅鈴的犛牛低著頭嚼著草，它不像你一樣只顧抬頭看雪山，睜眼看相機－－它半眯著眼睛，背對著雪山，只顧著吃草。你會覺得所謂「三才者天地人」中之人不過是天地的產物，此刻遠不如一更犛牛更懂得天地之美、天地之妙。
於是你繼續向前，繼續攀爬。
又是一個多小時的高度上升，登山杖已經被迫承受身體幾乎全部的重量。但很快地，那汪遺世獨立的冰湖出現了－－我曾經見過很多高原「名湖」，納木錯，羊卓雍錯，青海湖；也見過很多不易見到的小冰川湖，拉姆拉錯，亞丁的牛奶海；這次見到的冰湖，是唯一一個沒有名字的湖，「冰湖」而已。它花費了我最多的時間，最辛苦的徒步，但我見到的，絕對是我見過的最藍，最清澈，最寧靜，最「高冷」的一個高原湖泊。
環湖一周，搭起了自己的瑪尼堆，飲一口冰湖之水，一塵不染的天堂之湖，我留下自己最衷心的企盼，再用身體帶走一點點聖潔的玉飲，這就夠啦。
第三日，先是往返冰瀑，再是徒步走尼農峽谷離開雨崩，同樣是快要累至虛脫的行走，但離別仍是依依不捨。徒步過程的艱辛已經不覺得有什麼，行走是在這片最原始最純淨的天與地之間唯一的合理的方式，既然如此，那就邁動雙腿吧。
接近神瀑的最後一段路，頭頂仍是陰雲密布，陽光卻通過雲縫灑向了面前的高山之上。那時候，眼前就像端坐著一位巨大的聖者，他發著光，白髮銀須遮住了許多的臉龐，但一雙眼睛卻透出來，顯露著慈祥的光。他輕揮一隻手，告訴這天地，創造一疊神瀑吧，把最神聖的高山雪水，降臨到人類生活的高度。
於是，便有了落差幾百米的陡壁上，那傾瀉而下的神瀑。
我從來沒有過什麼「信仰」，而更關鍵地，是我從前並不相信所謂「信仰的力量」。這一切在我去年初至藏區時發生了轉變。一座座被藏民奉為神的雪山與高原湖泊，只有親眼見到，才會為它們骨子裡便透出的那股神性所折服。每一個古老的民族都敬畏自然，人類最原始的圖騰皆來自天地之間。我們大可以不相信那些傳說式的神秘故事，那些看上去虛假比真實更多的宗教文化，但我們需要感受到這些宗教所相信的東西，它們真真正正地有一種令人敬畏的力量，那是最淳樸最原始的自然之力，是人類可以像登頂珠峰一樣地「徵服」，卻時刻不能不保持敬畏的力量。我看到經幡密密麻麻地掛在神瀑下，藏民阿姨對著神瀑虔誠地許願，像在海拔5300米山頭看拉姆拉錯時那樣，像在金剛塔前遠眺卡瓦格博時那樣，像在納木錯旁看水浪拍岸時那樣，像大昭寺外八角街人潮湧動中那樣。
對我來說，神瀑，雪山，它們並不是神本身，但它們都有神性。一切屬於自然的，屬於天地的，都有神性。
回到下雨崩村，最後的一回眸，在小小的湖泊中看到了雪山、森林的倒影。這次旅途中一直有《三體》的三部曲陪伴著我，記得羅輯被選作「面壁者」以後，第一個要求就是讓他住到一處真正的世外桃源中：眼前是一座潔白無瑕的雪山，雪山腳下是平靜的湖泊、倒影清晰可見，湖側是茂密的原始森林－－當時就覺得甚是走心，原來人類總還有一種普世的審美觀。香格裡拉，世外桃源，人間天堂這樣的詞彙，總還是屬於雪山與湖泊的，因為它們才是真正「大隱隱於市」，用腳步才能到達的大美。
沿著尼農河谷離開雨崩的五個小時，移步換景，天堂猶在。一路的辛苦不願多說，只覺得目之所見，皆是雙腳勞苦所得，甚是欣喜。
到了最後的一段尼農大峽谷，可能是雨崩三天徒步的最後考驗了。遠遠望去便是一個巨大的v字型峽谷，尼農河在這裡兀然變窄，流速加快，步道就在半山腰上，一千多米深的懸崖就在步道邊上，山風襲來，心頭真是徹底慌了。
但越到這時越知道，這走路啊，既是最簡單的事，也是最難的事。你的身邊有什麼、怕什麼，全憑你的心境，腳下呢，永遠是個「找路，走」，簡簡單單。腳在做什麼，心也應該做什麼吧。懸崖上的行走，心也要永遠平靜，不忘初心，不忘本心。
寫到結尾，突然詞窮，不知所言。稀裡譁啦寫了這三天徒步的過程和感受，或許想要傳達給大家的，只是一份「自己來過」的激動和成就感，一份徒步的感悟、對自然的敬畏、對藏區文化的理解罷了。但我最想說的可能就在這一句話裡：行走吧，你也可以到達天堂聖境！
小編在這裡要特別感謝看到這裡把全文看完的人，嘿嘿，我相信你們都是熱愛自然、喜歡美景、願意去旅行的人！很多人會一直在想說旅行的意義究竟是什麼呢，其實我覺得它對於每個人的意義都是不一樣的，也不是三言兩語說得清的。小編以前寫過不少文字探討旅行帶給了我一些什麼東西，以後都會陸陸續續發到公眾號上來，因此希望大家持續地關注！
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