按：前幾年，我寫了3篇關於拍立得的使用攻略，但因為部分配圖的原因，發出不久後便慘遭和諧。鑑於不時有朋友在後臺諮詢我相關的使用，那我索性結合這兩年的拍攝，重新修訂。新版內容較老版多了50%以上。
由於尺度問題，這篇教程可能會被和諧。
我重新開通微博 @寫真師mykk ，用來分段發布內容。
拍立得完全使用攻略
現在流行的數位相機，拍完之後立刻查閱，稍不滿意的就會銷毀掉。然後重新來過。
如果拍得非常優秀的話，就會到處張貼在網絡上。
但拍立得無論好壞都會即時成像。
沒有預計或是失敗的照片，通通會印出來。
『咔嚓』一下按下快門後，底片被吐了出來。
然後放到薰香上烘烤顯影。
隨著溫度的變化，底片的顏色會開始泛起浪漫的藍紫色。
如果再多等一分鐘，顏色又會變成樸實自然的黃綠色。
這種不確定性最適合用來拍攝戀人之間的愛欲和情感了。
比如我非常喜歡的這張照片。
雖然在別人眼裡是很平常，每個人都能拍的。
但閃光燈『啪』地一下，就把當時的氛圍給定格下來了。
我和攀攀說，我已經看到了我們女兒十多歲時的樣子了。
有時手邊沒有薰香爐，我就會把底片貼在胸口。
用體溫來讓拍立得顯影。
這樣的動作不免有點滑稽，經常會引得姑娘笑顏如花。
如果底片和肌膚貼得太緊。
還會把一段皮膚的紋理印到相片上，成了獨有的籤名。
然後我會把混合著自己汗水、體溫還有肌膚印記的拍立得交給對方。
就像是把自己的心意交託給對方一樣。
想來也只有溼漉漉的相片才能傳達出當下的情感嘛。
這樣的照片明明十分完美。
可再想如法炮製的時候，就絕對拍不出了。
只能得到一張很勉強的照片。
通常我都會把那些打動我的照片送給對方。
自己留下存有遺憾的照片作為紀念。
然後會覺得再也拍不出那麼棒的照片了。
心裡不免感到失落。
雖然我覺得拍立得這樣的即時顯影相機十分偉大。
可以拿在手裡立馬和對方分享當時的喜悅。
但是對大部分人來說，無法拍出滿意的效果。
所以我覺得還是需要寫一份快速入門手冊，來幫助大家發現拍立得的美妙之處。
tips：拍立得的取景和照片是有視差的。照片會比取景器偏左下一點。
需要慢慢適應。拍的時候留有一定餘量。
拍立得選購
買富士，不買徠卡，智商稅。
買最新款，不買舊款，功能齊全。
買長方畫幅，不買正方畫幅，底片便宜。
操作手冊
以下以我的mini 25來作說明——
拍立得基本參數 F11 光圈、800感光度、快門隨設定調節，可默認為1/60s 。
等效於數位相機上F4 光圈、100感光度、1/60s。
了解了參數後，接觸過攝影的人就會明白，為什麼很多人在光線不好的時候，就會拍出很暗的照片。
不過只要學會拍立得的基本操作，後再了解一點用光技巧，那麼一切就迎刃而解了。
記住，無論使用數位相機還是拍立得，光線的原理總是一樣的。
初級篇
自然光的運用
最典型的場景，即晴天陽光直射到人物時，就應該用D，dark。
不然就會過曝。
但有時候直射光太強，即使用D檔也是會過曝的。
這時候就只得重新尋找拍攝場景。
除非特別頂光，那麼通常可以讓模特背著光來拍。
如果背景是深色的那麼效果就會更好了。
可以看到，原本因為參數無法調節而過曝的光線，會在人物輪廓上形成一道非常漂亮的輪廓光來勾勒全身。
並且臉部的曝光也十分正常。
如果沒有理想的背景用來拍攝逆光照片的話，也可以找一處陰影，然後讓模特站在陰影的邊緣處。
這樣既能得到柔和的光線，亮度也最大。
然後是窗邊。
陽光直射的窗邊與戶外直射沒有本質差別。
為了讓亮部不要過曝，都需要使用D檔。
並且可以使用百葉窗和蕾絲來製造投影，讓畫面產生更多的效果。
但有所不同的是，因為光線衰減會非常快，需要要讓姑娘儘量靠近窗戶。
一般下午2-4點的室內光線最適合拍立得。
因為到了真正日落黃昏的時間，雖然在攝影中素有magic time之稱，但因為光線弱且變化極快。
通常從完美光線到完全沒法拍，最多只有15分鐘。
可能剛才還是用D檔來拍攝的。
現在就必須用L檔了。
轉瞬即逝的光線，對於拍立得來說是極大地挑戰。
如果以窗戶為背景，逆光拍的話，D檔就幾乎純剪影了。
但通常我會用L檔，拍攝更為清新明亮的效果。
但如果是陰天的話，拍立得的效果則會很難把握。
即使在室外，如果周圍有較高的建築擋光的話，也建議使用L檔+閃光燈來拍。
可以看到打開閃光燈之後，人物臉部得到了補光。
同樣，陰（雨）天室內也應該讓人物儘可能靠近窗戶，然後用L來拍。
如果使用D來拍的話，光線就會變得很暗，同時因為色溫的關係，陰影也會變藍。但能呈現出憂鬱、靜謐的感覺。
反向思維，運用這一技巧，可以拍出特別的人體曲線。
而且拍立得對於色彩的還原，尤其是紅色也相當好。
用來配合閃光燈拍攝一些濃烈的顏色會有意外地驚喜。
至於拍立得自帶的閃光燈，用來拍攝情色的主題，這裡暫且按下不表。
綜上，只要控制好光線，一個500塊的拍立得就能拍出那麼多效果了。
這裡推薦一下羅伯特的書，其中《拍出絕世光線》是我見過，唯一一本把自然光講到如此深層次的書。
我在上文講到關於自然光的用法，都可以在這本書裡學到。
進階篇
電影燈
拍立得對光線的要求很高，如果恰巧遇到陰雨、多雲、夕陽等情況，那麼畫面的亮度便會急劇衰減，拍攝效果、取景角度會非常受限制。
而普通燈光的亮度根本不足以為拍立得提供照明。
所以後來我用了一段時間的600w山寨電影燈來給拍立得打光。
但是因為鎢絲燈的關係，80%的能量都成了熱能，加上虛標、電路損耗，最終的亮度，粗略估計約為現在100w 的led燈。
所以即使用了燈，亮度仍舊很暗。
不過好在取景不再受限制了。
下面這個場景，當時太陽已經要下山了。
我用了電影燈全功率，放置在距離bee 1.5米左右的地方。
使用mini 25的L檔，擋住閃光燈。
可以看到因為光線距離非常近，衰減非常劇烈，以至於暗部已經見不到細節了。
最終電影燈的色溫為畫面效果提供了合適的照明與非常復古的顏色。
很有夕陽的感覺。
在這裡我換上一塊亮閃的背景
金黃的亮片在暖光源的照射下，顯得更為璀璨奪目。
最後使用星光鏡，讓亮片折射的反光更加華麗。
高級篇
影視燈
一次偶然的機會，我突然發現原來拍立得的閃光燈可以對影視燈進行光引閃。
於是我開始嘗試用拍立得拍更多的效果。
具體操作如下，把影視燈 改成slave模式。（佳能熱靴slave模式無法被引閃）
然後切換到L檔，強制開啟閃光燈。
正常構圖，最後在要拍的時候，拿一塊小鏡子擋住拍立得的閃光燈。
因為這也會擋住取景器，所以要最後操作，然後確保閃光燈既不會直接照到人物，尤其近距離的時候，又要讓光線能夠照到影視燈，使其被觸發。
在按快門之前，可以先通過數位相機來確保所有燈光設置正確，然後在原有基礎上，適當增加1/3ev 閃光燈出力，使畫面更為明亮。
通過這種方法，原本房間深處完全拍不出的地方，也可以依靠閃光燈來打出猶如窗戶光般自然的光線。
終極篇
混合
在一個漆黑的房間裡，用拍立得將影視燈的瞬間光線與電影燈的常亮光線融合在一起會是什麼效果？
在下面這組拍立得裡，我分別拍攝暗、中、亮三種影調。
首先我把影視燈+反光傘放在陽臺上既能被引閃，又能提供光效的位置。
然後在移門的玻璃上蒙了一層柔光紙。
左一整體效果還不錯。我想再試試看拍亮一點。
然後在畫面左手邊，我又加入了一盞電影燈。
並且把光線限制在只照射到人物的範圍。
（右一）可以看到室內的場景和人物的輪廓都受到了影視燈的照明。
而人物主體則由電影燈單獨照亮。
效果非常好，但姑娘的臉部稍微過曝了點。
我想能不能調整地更好些。
因為電影燈原本的調光器壞了，燈光始終以全力輸出。
要調節光量就得改變距離。
我把電影燈從2米的位置移到了3-4米左右的位置。估摸著降低一檔曝光。
然後又拍了中間那張。
可惜的是，最終畫面稍微有一點抖。
結語
我教大家這些小套路，是為了讓你喜歡上拍立得，這項特別而有趣的拍攝方式。降低它的門檻，並且掌握基本的使用技巧。
進而可以讓你自己更自如地表達自己心境、想法的方法。
畢竟這個小盒子太神奇了。照本宣科地拍出一些不屬於自己感覺的照片實在太浪費了。
拍立得就像是時間的化石。
隨著時間的變遷，底片上的劃痕越來越多，顏色也越來越暗淡，最終消失殆盡。
僅僅是拍照這個行為本身，一個殘酷的事實就被扔置於人的面前。
這簡直就像是人生的寫照。
我越來越覺得，正因為身陷如此不安的確定性中，攝影更是成了我們用來對抗時間流逝的一種方式。
我活著，所以我拍照。