回顧二十世紀，日本孕育了許多世界級大師，文學創作當推夏目漱石，畫壇是藤田嗣治，而服裝設計，則非川久保玲莫屬。Comme des Garons 是她的品牌，這三個法文字意思是「若男」，女人穿衣服也可以像男子。
美國駐日大使卡洛琳 · 甘乃迪提到，小時候訪問日本，第一站就是去逛川久保玲的服飾店，從此愛上她的產品。日本名人中也有一群粉絲，如村上春樹、思想家吉本隆明（吉本芭娜娜的父親）、竹中直人。偶像劇《重版出來》女主黑木華強調，CDG 是她的最愛！
沉默、寡言、拙於交際、很少公開露面，都是服裝設計師川久保玲留給許多人的印象。《朝日雜誌》主編下村滿子，曾戲稱川久保玲好像是一位修女，來自西方中世紀的修道院。雖然如此，每當看到她一年兩次的服裝秀，總會覺得她真正的服飾語言才奔騰而出。
一九八一年四月，她和山本耀司攜手合作，在巴黎服裝發表會初試啼聲，同年十月又陸續推出春夏裝。當時，川久保玲在國際上仍是一位沒沒無聞的服裝設計師，但是在兩次的發表會後，立即震驚巴黎的服裝界。
一、預測未來生活
一九八〇年代推出「洞洞裝」，是對未來生活的預測，影響了現代男男女女的刷破牛仔褲，可見她的前衛設計。所謂「破裂」，才能綻放力道，是日本傳統美學。從戰國時代的陶器，以致於千利休鍾情的茶道，可以證明。而川久保玲將陶土材質蛻變為布料，引領潮流。
其實，巴黎媒體早就以「黃色威脅」為關鍵字，報導日本設計師高田賢三和三宅一生的威力。一九八〇年代，日本的經濟起飛，到處購買大樓，加上美學的認知也跟歐美大異其趣 ，以致於西方人倍感威脅。
她的作品僅僅以黑色為基調，同時更刻意強調左右不對稱的表現。如此一來，整件衣服的前後、左右、表裡，總會變得顛三倒四，甚至模糊不清。以她大膽表現、敢於創新，難怪法國《費加洛》時尚雜誌指出，她的作品就像原子彈爆炸之後的殘留物。顯而易見，川久保玲和山本耀司經過數年的努力，終於在國際服飾界掀起一場「黑色革命」。
然而，許多西方買主對於她的前衛作品，仍然不甚滿意。甚至某些服裝專家如《流行陰謀》作者尼古拉斯 · 柯瑞奇一提到川久保玲，每每語帶嘲諷。其實，西方的文化人只要一談起川久保玲的品牌CDG，大多推崇有加。一九九四年，英國頗具權威的服裝雜誌《The Face》，邀請世界知名的攝影師、造型師、服裝設計師，雜誌編輯，作了問卷調查，票選心目中最喜歡的服裝設計師，結果是川久保玲榮登榜首。
值得一提的是，德日身為兩個戰敗國，日後竟然以「文化」反攻美國！八〇年代，德意志編舞家兼舞者碧娜·鮑許（Pina Bausch )，率領烏帕塔爾舞蹈劇場首度到紐約表演，但遭到美國媒體評為「廚房的垃圾」，但日後展開雙手歡迎！2017年，紐約大都會博物館舉辦「川久保玲 / Comme des Garons 」個展，也有較勁的意味。
在世界名人中，她有不少崇拜者。以女裝而言，去世的法國小說家莒哈絲 ( Duras ) 曾經上臺亮相，美國好萊塢演員如丹尼斯 · 哈柏（Dennis Hopper）、約翰 · 馬克維奇（John Malkovich）曾登場表演，甚至英國設計師亞歷山大·麥昆也客串走秀。
二、解構傳統服飾美學
川久保玲堅持，她心中的美，並非傳統的標準，如根據版型的製作、古典的均衡比例。美是可以經由作品的創意，凸顯獨立自主的女性，展露自身的生活風格，如此一來，不必強調女體的前凸後翹，而是經由線條、造型、色彩讓女體綻放魅力。
川久保玲的家庭背景，跟服裝一點也扯不上關係。山本耀司的母親是位女裁縫師，但她父親卻是大學教授。生於一九四二年，畢業於慶應大學文學部，主修日本文學與東西藝術史。她坦承，小時候曾經參加過學校的繪畫比賽，得過獎品，但對於畫畫並沒有多大興趣。她從小學至大學期間，並沒有接觸過流行文化與服裝設計。然而，一離開學校後，任職於旭化成工業公司纖維宣傳部，才開始親炙流行文化。擔任企劃宣傳期間，跟服裝雜誌社過從甚密，以致逐漸對「流行」培養出一股敏銳的直覺。
後來，公司人事大變動，川久保玲毅然辭掉工作，轉而成立工作室，擔任造型設計師。每天所接觸的，儘是模特兒、攝影師與服裝秀。耳濡目染之下，她勤加搜集相關資料，著手思考服裝的形塑。一九六九年，她和兩位裁縫師在原宿成立工作室，以Comme des Garons為商標名稱，開始生產女裝。川久保玲採用 CDG 這個法文片語，很多人十分好奇，對此，她曾詳加說明：當時日本的服裝名稱都是日文，所以用法文來命名很有趣，何況這三個字念起來很好聽。
事實上，川久保玲不以自己的名字為品牌，正好凸顯其不願意限制旗下設計師的思考走向。一九七三年起，CDG成立股份有限公司；至二〇〇二年，海內外員工已增至四百人，每年的營業額達一百四十億日圓以上。在如此的規模下，川久保玲仍然秉持這個原則；換言之，她對於言語一直懷有不信任的態度，因此在發表新裝之前的創作過程，她絕不會用盡種種語言，去要求底下的設計師。相對而言，她每每以簡單幾句話，形成每一季新裝的主導概念，以便讓設計師們能有更大的創造空間。
她指出，一家服裝公司的規模是大是小，倒屬其次，最重要的是要時時創新，敢於揮別過去，才有突破。她曾掀起一場服裝的「黑色革命」，使全世界為之風靡。一般說來，黑色衣服是喪服，代表死亡與神秘，但她敢於使用黑色為基調，創造出各式各樣的衣服，從而成為日常生活中的街頭流行，卻是空前的突破。
一九七五年，為了打造形象，她祭出「文化戰略」，定期提供視覺冊子，到了一九八八年更推出雜誌《SIX》，內容大多是前衛寫真。到了二十一世紀，CDG 南青山旗艦店，也定期推出畫展和寫真展。
三、千禧年之後的蛻變
川久保玲的創意確實源源不絕，難怪她終究要揮別「黑色的過去」，打開一條創作的生路。從一九八〇年代末期，CDG品季季推陳出新，從不原地踏步。同時，只要她的服裝秀一開演，底下的觀眾總是既震驚又訝異。以一九九六年的春夏裝，真是名符其實的「膨膨裝」，一群模特兒套上她的新作品一出場，彷佛令人驚見一隻只如魅似怪的北歐精靈躍然而出。坦白說，她跟其他設計師比起來，總是加上一分難以言說的詭譎。後來，更吸引美國「即興編舞家」莫斯·康寧漢（Merce Cunningham )，兩人的合作一拍即合。
不過，評論家鷲田清一以打趣的方式指出，以這季的作品而言，川久保玲好像是一個預言家，因為在整個世紀末，人類的生態環境和飲食文化出現激烈的變動，所以一進入二十一世紀，未來的人類可能會變成像伸展臺上的模特兒一樣，呈現異形的身體。
川久保玲能夠這樣突發奇想，當然還是要歸功於她的創意。她將新裝的創作過程，比喻成花朵綻開的力量。同時在決定每一季的主題與方向時，她指出，自己好像遭到麻醉一樣，突然之間喪失記憶，隱隱然進入另外一個世界，等到敲定之後，才慢慢恢復過來。看來，感覺這種過程很像在創作詩歌！
偶爾，她設計衣服彷佛在玩一場遊戲：如有一件作品，是由一片片羽毛壓縮而成的；或許這種衣服恐怕只能穿幾次而已。此外，CDG 曾推出一件T恤，其上黏有染料，一洗之後，當然就變成另一種顏色，讓你一時間倍感疑惑。但她接受訪問時，一再強調：「身上未必要穿上我設計的服飾，只要觀看或觸摸到，有種興奮的感覺，那我就很滿足了！」
綜觀川久保玲的成就，確實令人刮目相看。她不以眼前的成績感到滿足，時時推陳出新。目前，CDG 有十六個系列，尤其慢慢貼近一般民眾，如為了上班族的西服基本款，而PLAY 系列則有POLO 衫。總而言之，她不只是一位藝術家，也是一位傑出的經營者。
這幾年，CDG PLAY 系列，不管正牌或山寨，舉目可見。這個心形圖案是波蘭藝術家 Filip Pagowski 的創意，早年他太太是模特兒，曾經為 CDG走秀，後來他跟川久保玲合作。
多年前，為了寫書，淘了好幾件她設計的服飾。這幾天，在衣櫥翻出一件 CDG襯衫，是十幾年前在東京旗艦店淘到的。好玩的是，面料乃「卡其褲內裡布」，下水之後，過了一段時間，領子附近突然跑出「鐵鏽色」。看來，這件一套上去，看起來很另類。二十年前，到新宿伊勢丹百貨買到一件 CDG 雙色褲，頗有創意，最近開始裂開，竟然符合「刷破時尚」。
四、異業合作與快閃店
過去，紐約塗鴉畫家( Jean-Michel Basquiat ) 巴斯奇亞也為 CDG 走秀。去年 CDG 襯衫以他的塗鴉為主題，也許是紀念早年那段合作情誼。此外，也展開異業合作，如跟阿迪達斯、Converse 合作球鞋。
至於創意十足的快閃店，更教人驚豔，早期在倫敦和波蘭率先推出，主題頗能跟地方精神相互協調。二〇〇七年，在華沙推出快閃店，地點的選擇全然保留蘇聯時期的果菜店外觀：綠色瓷磚，粗糙的牆面，內部則使用老家具，CDG 產品放進去之後，抽屜被拉出來，歪歪斜斜，而服飾懸掛在光禿禿的金屬橫杆上。英國服飾評論家麗貝卡· 阿諾德在《流行時尚》中指出，這個點展現是儲藏室的效果，店主似乎匆匆忙忙逃離，只留下滿屋的服飾。這種的氛圍是一種象徵——波蘭被前蘇拋棄，取而代之的是，消費社會的來臨。
目前，CDG 揚名世界，但有利可圖之下，出現中國山寨版。CDG PLAY 系列繼無印良品之後，也掀起跟中國的商標爭議。也許川久保玲回顧跟服飾設計的半生緣，從小小工作室變成跨國企業，有些點線面，恐怕是始料未及的。