不知道大家有沒有發現，這兩天上熱搜的明星好像都會被罵。沈月、安宰賢、甚至是剛舉辦了2020春夏高定秀的Dior，和它的香氛世家大使楊採鈺都不能倖免。
除了被罵買熱搜之外，還有網友噴她不配做Dior大使。相比另一位黑點網紅晚晚來說，敢敢真的覺得楊採鈺小姐姐沒什麼問題。
（今天不穿皮草了？）
Dior一直以來挑選大使的眼光都令人迷惑。這個塑造了女性優雅、新潮形象的老牌時尚屋，海外的代言人都是吉娘娘這種頂級超模，娜塔莉波特曼這種學霸演員，或者演技派影后查理茲塞隆。
而中國區品牌大使，Dior選擇了景甜和張雪迎，不是說這兩位不好（求生欲）！但是對於歷史悠久的Dior來說，要傳達品牌文化，顯然有（比迎合流量）更合適的選擇。
Dior前幾年的表現一直在被人詬病，秀場被打造成貼滿標語的甩賣市場，成衣做的像是四季青10元2件的普通T恤，高定的裙子「抄襲」華倫天奴…
在品牌年輕化的這條路上，同公司的同事——LV靠聯名賺的盆滿缽滿，但Dior卻險些翻車，差點敗光自己這麼多年的積澱。
明明1947年的時候，Dior還成功的改寫了時尚史、影響了全世界女性的審美。為什麼如今就淪落到找黑點網紅當大使的地步了呢？今天敢敢就來給大家講講，Dior這小一個世紀，都幹了些啥吧~
第一章
一套高定，把巴黎捧上時尚神壇。
有的寶貝可能不相信，一套服裝，怎麼會有挽救一個國家的經濟、地位的力量。但是在二戰後百廢待興的特殊年代，Dior確實做到了。這就是時尚史上跨時代的一筆——Dior1947年的高定「THE NEW LOOK」系列。
二戰期間大家都窮，所以女性穿的都很簡陋樸素，布料能省則省，衣服都融入了工裝和軍裝的很多實用主義設計。
到了二戰後期，為了鼓舞人民的士氣，當時的女明星在熒幕上的形象逐漸轉變成了更有女人味的樣子，比如WiFi之母海蒂拉瑪。
二戰結束後，Dior的創始人，Christian Dior先生嗅覺靈敏的抓住了女性在飽嘗戰亂後，對美好事物空前渴望的心理，推出了自己的第一套高定禮服。
Dior先生對建築結構和線條的偏愛，很直接的體現到了他的設計中，誇張的收腰造型，寬大的圓擺長裙和圓形帽子，既強調了女性身材，又能保持優雅得體。
當時Harper's BAZAAR （時尚芭莎）的主編Carmel Snow踏入蒙田大道30 號迪奧先生工作室時，脫口稱讚「Whatsuch a new look ！」，自此這套跨時代的Dior套裝被賦予了「The New Look」的名字。
（Dior先生）
大獲成功的Dior先生隔年推出了更負盛名的A型千鳥格飛行外套，如建築般流暢的廓形和精緻剪裁，使得Dior在當時收穫了相當高的評價。
因為結構複雜的廓形需要更硬挺的布料，所以Dior當時的高定，面料的厚度和用量都是普通衣物的數倍，這在某種程度上確實帶動了當時紡織業的復興。
雖然被人質疑用料過分奢侈，但Dior的成功為法國帶來了極大的收益和地位。僅1949年一年，Dior就佔了法國時裝類出口總值的75%，同年Dior的出口額佔了法國全部出口總額的5%。
從此之後，法國巴黎成為了人們心中的時尚之都。
第二章
YSL的創始人，Dior的二代天才設計師
Dior的創始人於1957年心臟病突發去世，同年21歲的設計師助理Yves Saint Laurent開始主掌大局，在1957年Dior先生的最後一場大秀中，將近1/3的衣服都是Yves Saint Laurent完成的。
Dior在ysl時期延續了傳統的經典廓形，這個時期的經典造型莫過於有著流暢線條的「鞦韆裙」
而年輕的Yves Saint Laurent並不滿足於傳統優雅，他大膽的改短了裙擺長度，所以在他的設計中，無論秋冬還是春夏系列都有著「輕盈」的氣質。
相比前任，聖羅蘭先生在傳承了Dior的廓形、精緻剪裁和優雅後，給設計加入了很多新的元素，這也使得他本人獲得了「革命者」、「先知」的稱號。
Dior第二代雖然依舊輝煌，但Yves Saint Laurent在位時間非常短，3年之後，也就是1960年，Yves Saint Laurent就離開了Dior去服兵役了（兵役回來發現自己被炒了，和Dior打官司還獲得了索賠）。
第三章
開啟Dior美妝事業的「救世主」，親手為Dior「送葬」。
在Yves Saint Laurent走後，接管Dior的是馬克博昂（Marc Bohan），雖然沒有兩位前設計師才華橫溢，走保守、經典路線的馬克還是得到了客戶的喜愛。（Yves Saint Laurent在位期間被Dior顧客投訴過分激進）
Marc Bohan1961年的第一個系列「slim look」大獲成功，伊莉莎白泰勒算得上是該系列的頭號粉絲，一口氣訂了12套裙子，並穿著Dior領取了自己的「小金人」。當時紅極一時的索菲婭羅蘭、赫本也都對Dior情有獨鍾。
（伊莉莎白泰勒）
（索菲婭羅蘭）
（奧黛麗赫本）
不僅是娛樂圈，Marc Bohan在王室也很受歡迎，伊朗王后找他設計加冕禮服裙和所有套裝，瑞典王后和摩洛哥公主，還有嫁給摩洛哥王子的公主他媽——著名影星Grace Kelly，婚紗皆出自Marc Bohan之手。
除了討人喜歡外，馬克博昂在做生意方面也反應很快。60-70年代的成衣行業興起，流水線作業帶來的低成本和高效率，對以高定為主的時尚屋來說是致命的打擊。
馬克博昂沒有執著於高定業務，而是1967年迅速改革，給Dior安排上了第一支女裝成衣線「Miss Dior」系列。
（Dior1967春夏系列）
馬克博昂1969年又開啟了Dior的美妝線，隔年1970年開啟了Dior男裝線，在香水領域也沒有放鬆，推出了「清新之水」和「poison」兩款經典。
（清新之水）
（Eva Green演繹的poison香水）
（性感姐姐在線殺人）
馬克博昂在位的小30年裡，設計延續了Dior的優雅，遍地開花的賺錢手法，也使得Dior撐過了時尚界的寒冬。相當多的Dior經典款都是馬克時代留下來的，比如Dior的戴妃包。
但因為設計過於保守等等原因，Dior在當時幾乎成為了二流品牌的代表，最後只能被LVMH收購。
第四章
義大利的成衣設計師掌門，高定時代的終結
在馬克博昂幹了29年掌門，終於1989年退位後，剛剛收購了Dior的LVMH指派了一位與Dior毫無瓜葛的義大利設計師——傅雷（Gianfranco Ferre）來執掌Dior。
此時的Dior急需一場設計革命，從傳統中汲取養分，發散出新時代的「THE NEW LOOK」。而傅雷對建築結構和廓形線條的痴迷，與Dior先生一脈相承。
被稱為造型美天才的傅雷，極其擅長別具一格的廓形和誇張的浪漫主義裝飾。但他在米蘭其實研究的是成衣，而非高定，所以他的任命也可以代表一個時代的終結，高定不再統治時尚。
在1996年籤約期滿後，傅雷老頭兒離開了Dior，轉身成立了自己的品牌Gianfranco Ferre。他在位期間繼承了品牌傳統——優雅和廓形，帶來更浪漫主義、戲劇化但獨屬於Dior的風格，為Dior重回時尚前沿打下了鋪墊。
第五章
歧視猶太人的浪漫主義鬼才
從各種意義上講，John Galliano海盜爺主掌Dior期間，是Dior最濃墨重彩的階段。這位紀梵希前設計師，用自己的天馬行空，15年的時間成功把Dior捧回了神壇，並且給這個品牌牢牢的打上了自己的前衛烙印。
不知道集美們對這套look有沒有印象，反正敢敢當時看到真的是驚為天人。這就是海盜爺的傑作。他在位Dior的每一個系列，都把浪漫主義發揮到極致，美的令人驚嘆。
而且海盜爺的稱號不僅是因為他的造型，還因為他近似「搶劫」的設計手法，汲取各國的文化，提煉出其中的精粹進行極其創造性的發散。
（1997年的「中國旗袍」）
（1998年的「暗黑女爵」）
（2007年的「藝妓系列」）
（2009年的「烏克蘭新娘」）
隨便哪一個系列都讓人窒息，而且海盜爺在布置秀場方面也是出了名的鋪張浪費，每一場秀的level和好看程度都甩維密好幾條街。
不過可惜的是，這位狂傲的鬼馬設計師，2011年2月的時候酒後失態，在公眾場合發表了種族歧視言論，隔天就被Dior開除，結束了他在Dior的任職...（真的雷厲風行）
（海盜爺和大模Kate Moss、小kk都是摯友）
第六章
拍了部紀錄片就辭職的男裝設計師
海盜爺的時代終結之後，Dior找了臨時頂班的工作室總監，一年之後LVMH宣布了Dior的即位人，當時呼聲極高的前Jil Sander設計師西蒙（Raf Simons）。
（Dior2016春夏成衣）
西蒙主掌Dior之後只負責品牌的高定和女裝部分，但問題是這個設計師之前是靠男裝設計在時尚界揚名，所以西蒙在位的短短3年，Dior並沒有什麼很出色的表現。
西蒙擅長從地下文化中找尋靈感，設計風格也更現代，他手中的Dior極具摩登感，在實穿性方面有了很大提升。
但他個人對Dior未來感的期許，確實比較差強人意。尤其是15年在泡泡宮的成衣秀，確實是不太Dior...
如果要說他對Dior有什麼貢獻的話，除了他的紀錄片《Dior and I》之外，他設計的Dior真我香水的廣告造型是敢敢印象最深也是最喜歡的一款。
敢敢一直覺得真我香水是Dior的親女兒，代言人查理茲塞隆每次的look都很貼合Dior的名字，「迪奧（Dior）的名字是由神(神的法語：Dieu) 和黃金（黃金的法語：Or）組成的（原文: Dans Dior, il y a Dieu et il y a or）」
第七章
爆款製造機，爭議不斷的第八代女掌門
西蒙老師離開Dior的原因到現在都不太清楚，在他掌門三年半離開之後，Dior有一個短暫的空窗期，隔年Dior宣布新一任的設計總監變成了華倫天奴前設計師蔻麗（Maria Grazia Chiuri）。
（Chiuri和搭檔Piccioli，兩個人本來是華倫天奴的設計總監）
Chiuri是個爆款製造機，FENDI的法棍包，華倫天奴的鉚釘鞋和夢幻仙女裙，這些時尚界現象級的單品都是出自她手。
（錢包被支配的恐懼）
03年的時候開始做Valentino副線的配飾設計師，直接讓品牌多賺了一倍的錢，08年就被Valentino先生欽點，成為品牌接班人。這位姐的履歷，真的不可謂不傳奇。
但自從她接手Dior之後，爭議聲就越來越大。總的來說就是發揮不是很穩定，被質疑最多的要數消費概念的「女權T恤」，和一直擺脫不掉的華倫天奴仙女裙風格。
（17春夏成衣系列）
在17年的秋冬成衣系列中，Dior大女人式的優雅幾乎蕩然無存，Chiuri把這個系列分解成了仙女裙和代表女性力量的牛仔衣物，雖然設計依然出彩，但讓人覺得這不是Dior。
18年的高定系列比之前好了一點，讓人看到了Chiuri崇尚的女性力量和優雅的結合，以及她對仙女裙的摒棄和對硬挺廓形的嘗試。
（18春夏高定）
（18秋冬高定）
但是到了18年的秋冬高級成衣系列，先不說服裝設計，整個秀場被Chiuri阿姨貼滿了標語和口號，場面分外喧鬧。
（場內）
隔著屏幕都能感受到設計師外放的女權主義信號，毫無高級感可言...再加上她的「We should all be feminists」白T，女權、政治正確這些元素不斷的被消費，Chiuri這段時間內飽受攻擊和質疑。
不過這次被罵的熱搜，也就是剛剛釋出的「What if women ruled the world.」（如果女性主宰世界）2020春夏高定，這套高定中對女性力量的表達讓人們看到了Dior重獲新生的希望。
雖然還是割捨不掉長裙和仙女紗，但這套高定部分套裝回歸了Dior的經典廓形和束腰設計。
在表達女性力量方面，Chiuri選擇了從古典女神雕像中獲得靈感，飽滿的金色麥穗和橄欖枝，垂墜感極強的裹身長裙...優雅而有力的設計完美融合了Dior品牌氣質與設計師的想法。
女性的力量不一定需要模仿男性的穿著和行為、或者通過高舉女權主義大旗來表現，敢敢很喜歡志玲姐姐的一個說法：「女性溫柔也是一種很好的力量」。
敢敢覺得，女性力量的核心就是無畏的做自己，無論身處何種時尚浪潮，都不要被刻板印象和標籤所裹挾。愛自己所愛，活成自己舒服而期望的樣子，主導自己的人生，每個女孩都可以是自己的「大女主」。
今天就先跟大家分享到這裡啦！