Alber Elbaz 在 Lanvin 2016春夏秀場的謝幕，這場秀成為了他的告別作
最先爆料的是10月28日的 WWD，它用了小道消息的口氣爆料 —— 「我們得到了消息， Alber Elbaz Said to Exit Lanvin（ Alber Elbaz 說他離開 Lanvin 了），正式的消息會在未來幾天內發正式新聞稿，但是設計師已經在公司內部告別了，並清空了辦公室。」同一天的晚些時候，時尚博主出身的網站 BOF 跟進了，並指出離職的消息得到品牌的確認。這兩個網站都說，導致設計師離開已經效力14年的公司的原因是：設計師和公司管理層的矛盾，並指出矛盾來自品牌的老闆王效蘭和 CEO Michèle Huiban。
因為 Alber Elbaz 是公認的有才華的設計師，所以，關注熱點不是他為什麼要離開自己揚名立萬的 Lanvin，而是他會去哪裡？上周，47歲的 Raf Simons 宣布離開 Dior，人們說 Alber Elbaz 是大熱人選。還有人說，如果不是 Chanel 和卡爾大帝籤了生死約，小胖子其實更適合去香奈兒掌舵。明星設計師的時代早已結束，品牌才是鐵打的營盤。還有一個傳聞是，深陷憂鬱症困擾的小胖子會休養一段時間 —— 只是整個時尚產業都在馬背上急速而顛簸地前行，小胖子能輕易脫身嗎？
按照維基百科的記錄，Alber Elbaz 出生於1961年6月12日，這個雙子座的設計師今年54歲。就在不到一周前，Alber Elbaz 在美國領取 The Fashion Group International 的獎項時講了些在今日看來是辭職前奏曲的話：「我們這些設計師是懷著對高級定製（couturiers）的夢想入行的，我們的事業始於我們的直覺與情感，我們開始設計時想著的是：女人想要的是什麼？需要的又是什麼？我們做點什麼能讓女人的生活更美好輕鬆？我們怎麼才能讓女人們更美麗？—— 這才是我們需要去做的。而現在，設計師成為創意總監，所以創作什麼呢，我們成為形象製作者，確保一切在照片上看起來很美。確保滿屏都是尖叫的寶貝們。夠喧囂才行，夠喧囂才酷。這種變化不僅僅出現在時裝領域。而我喜歡輕聲的交談低語，我想要更深刻和長久。」 Alber Elbaz 上面的這些話裡，透露出設計師對當下時尚產業的現狀的質疑，立足原創性的這些設計師們究竟在當下的產業裡扮演什麼角色呢？
最近 Zara 的老闆創下一個記錄，短暫地擊敗比爾蓋茨成為世界首富，人們說 Zara 的老闆擁有的資產是 LVMH 集團老大的兩倍。這不僅僅是富豪排名榜的變化，而是整個服裝消費模式的變化。高街品牌們已經改變了人們的消費習慣，它們不斷推出廉價低質的新衣，鼓動消費者習慣不斷只穿一季的服裝，讓消費者的衣櫥爆炸。在每周店內上新品的高街品牌的衝擊之下，設計師主導的品牌們也被要求不斷上新貨。而設計師們的創作時間不斷壓縮，時間被讓給廣告、製作、物流…… 同時，時裝設計師被推到鎂光燈下，他們被要求像演員一樣魅力四射，像社交名流一樣八面玲瓏，他們不僅要創作時尚風格，還要參與流行潮流的製造與推廣。人們需要設計師的創意，卻不給他們搞原創的時間。設計師們被設定成創意機器人—— 按時按點推出那些能讓大眾喧鬧起來、尖叫起來的作品。服裝產業成為急速而顛簸的戰車，設計師們被綁在戰車上急速前行。品牌要做大，流程要加快，設計師的位置變得越來越尷尬，他們的創意被迫切需要，而他們的創意空間被不斷剝削。
另一個變化是，時裝周成了show business，這個 show 不再只是服裝秀，而是作秀。Alber Elbaz 在不同場合都提到一個發出掌聲的新手機 app —— 因為看秀時，人們都忙著拍照，即便是設計師出來謝幕時，所以為了不妨礙拍照，這個新服務出現了，點擊一下，你就能舉著發出掌聲的手機繼續拍照了。服裝秀的目的是展示新設計，賣掉新設計。而現在，服裝秀成為各路媒體上的集體狂歡，越來越多的人來看秀不是為了看新設計，而是為了被人看。 這事兒整體而言，不是很糟糕，你甚至可以說這種變化是「時裝民主化」的積極變革，但對設計師而言，這並不是多有利的變化。
整個時裝產業在與時俱進，飛速拋掉過去的模式，而在這種飛速的蛻變中，設計師被迫承擔起不該由他們背負的壓力。有人離開，有人頂上。秀不會停，留下來的是適應新模式的的倖存者，而離去的人群裡，有人依然是這個產業的英雄，比如試圖將新概念帶入高級定製領域的47歲的 Raf Simons，比如留下無數有美感有風格的設計的54歲的 Alber Elbaz，我們當然希望英雄早日回歸。
撰文：顧晨曦
題圖攝影：楊毅
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