每年的時裝周都是品牌「交作業」之時，但隨著近幾年同質化的嚴重、越來越多的品牌走上T臺、時裝市場的下沉，一系列因素導致秀場表現參差不急，一些時裝周的秀甚至還沒街拍好看。
在2020秋冬男裝周開始前萬萬沒想到，今年的男裝周竟會如此出彩！獨特、借鑑（抄襲？）等戲劇特點都一一體現在了今年男裝周上，這能不好看嗎？
Fendi
首先是Fendi，畢竟今年的Fendi留給人們的印象太深刻了。不知道大家是不是還記得Fendi 2019秋冬的男裝成衣？「老佛爺」Karl Lagerfeld運用不符合傳統的不對稱設計、多元素的組合等，大膽詮釋時裝的可能性。
當時的Venturini Fendi是這麼記錄的：「我從沒有見過他穿運動裝；他總是以一種時髦的方式穿著西裝」。Luke Leitch如此形容：「今天Fendi男裝發布會上所發生的事情，是以前從未發生過的，非常令人驚訝。」
到了2020年米蘭男裝周上，Fendi又不一樣了。這次由Silvia Venturini Fendi完成的成衣設計與上一季有了肉眼可見的不同。
「New Normal」的主題、重回Fendi經典時期的優雅剪裁、運用高級面料強調時裝質感、基本款回爐重回大眾視野...都是Silvia Venturini Fendi的「復古計劃」。注意，這並不是所謂的「炒冷飯」，而是Fendi的一次重回巔峰的極致蛻變。
而在向來以「專業、藝術」著稱的米蘭時裝周上，Fendi無疑是憑藉著「New Normal」博得滿堂彩。值得關注的是，Fendi此行還專門找來了日本品牌Anrealage的創作總監森永邦彥，共同打造了一系列光致變色外套及配飾。
在當下，各大品牌都爭相用著新世代元素賦予全新品牌基因的時候，Fendi用一次近乎完美的回顧經典而重回巔峰。
Dior
距離Dior 2020秋冬男裝秀已經過去了數日，但媒體對於今年Dior男裝的表現依然讚不絕口。顯然，無論是自媒體還是時評人，對於今年Kim Jones交出的這份答卷相當滿意。
Kim Jones在過去的一年中對於Dior的貢獻，得到了大多數的讚譽，而他本人也眾望所歸的奪得了英國年度男裝設計師大獎。
在Fall 2019之後徹底盤活Dior男裝系列之後，Spring 2020上將Dior秀場與Daniel Arsham的時間藝術裝置完美嵌合。
而全新的色彩和生命力，也都讓Dior走上新高度。
時間邁入到2020年，Kim Jones再一次帶著Dior Fall 2020 Menswear走上巴黎男裝周。這一次，一場堪稱登峰造極的男裝秀呈現在了大眾的視野前。
而Kim Jones本人也用繁美的細節設計，向Judy Blame致敬。
無論是將女裝中經典的Bar Jacket的布面包裹紐扣注入到男裝設計中，還是配飾的與高級珠寶的融合，無不呈現出奢華和精彩絕倫。
整場大秀都在服飾的華美間傳遞著高級時裝的貴族感，收窄的版型和面料印花結合的恰到好處。特別是閉秀時出現的這款風衣，靈感來源於MARC BOHAN設計的1969秋冬高級訂製禮服裙，以銀絲、珠寶和刺繡工藝打造，極盡奢華。
如果說，當初Kim Jones的到來是為了拯救Dior男裝，那麼本季過後的Kim Jones，便是衝著要將Dior帶到時裝巔峰而去了。如此看來，未來的Dior，更讓人有所期待。
Thom Browne
今年最「奇葩」的一個品牌是誰？No，絕非靠著髮型就爭議十足的CDG HOMME PLUS，而是歷來就有著「奇葩」傳統的Thom Browne。
你還記得曾經被修身小西裝和三色紋支配的恐懼嗎？這個看起來異常正經的品牌骨子裡就有著「奇思妙想」的基因，在今年男裝周上，又一次帶著觀眾進入了一次奇妙世界。
主題設定為長頸鹿先生家的Party，人們帶著各種動物的面具來參加宴會，而擺設和晚餐確卻是人的模樣。
與童話不同的是，每個「到訪」的賓客們都身穿著Thom Brown西裝，看起來相當魔幻和怪誕。
而剖開表面來看的話，本季Thom Brown在剪裁上還是最大化的保留了獨屬於自己的特點。與此同時，還將標誌性的三色條紋注入到每一個細節中，一如既往的表達著特立獨行。而這也並不是Thom Brown第一次展現他的奇思了，在2019秋冬系列發布會上就上演過一次泡泡紙和保鮮膜的再利用，令人印象深刻。
到了今年，又以一次角色倒置的成人童話來詮釋，鬼才Thom Brown到底還會有什麼奇思妙想，我們不得而知。只是，我們可以肯定，這樣的腦洞絕對為本屆男裝周增色不少。
Virgil Abloh
前面講了幾個品牌今年的出色表現，到這邊為什麼要用Virgil Abloh的名字呢？還不是因為Virgil又雙叒叕一次被挖出來「致敬」了，只不過這一次是帶著LV品牌一起掉坑。
Virgil Abloh更是伴隨著這次大秀聲名遠揚。首先是邀請函，一個反著走的時鐘很有意思，外觀看起來也相當的精緻。
因為這個特別的鐘表還被網民善意地調侃Virgil Abloh是周杰倫的歌迷，就這樣憑著一個邀請函小火了一把。到了大秀開始，藍天白雲的天堂場景設計，成衣上輪廓剪裁更加利落，街頭的意味似乎越來越淺淡。
不過有Virgil的地方就有爭議，而其中幾套雲朵主題的衣款設計，就好看和廉價引起熱烈的討論。
就當大家討論的正嗨的時候，就有人挖出來Virgil Abloh好像又致敬了3%，這次還不是一個品牌，而是一堆品牌，也不全是服裝設計，還有場景...
仔細一看，Dior2013秋冬RTW時裝發布秀的場景這不是一模一樣？這還不止，Calvin Klein Collection也在「被致敬」其列。
除了服飾和場景，LV秀場的裝置設計也疑似「採樣」於攝影師Steven Meisel與LOEWE的2017秋冬合作作品《Compositions》靜物藝術大片。
雖然說靈感致敬的事情在時尚圈也不少見，但在大多數人認知中，致敬的形式就應該是Kim Jones致敬Judy Blame這樣。
像Virgil Abloh這樣直接照搬充當靈感的做法，到底是致敬還是抄襲呢？這事誰也說不清楚，畢竟他自己就是著名3%設計師。
不過話又說回來，近幾年隨著各大品牌對於男裝業務的擴展和重視，入主的精英設計師們對於品牌男裝的目標只有四個大字——「加大力度」。而此前並不是重頭戲的男裝周對於品牌而言也越來越重要，時裝屋再也不是女裝佔據主要份額。（事實證明，只要設計足夠好，所謂的市場是可以搶奪回來的）
因此，男裝的出彩是必然的結果，就像今年，哪怕是最講究「先鋒」的倫敦男裝周秀場都比往年出挑很多。伴隨而來的，一定是像上述那些或優秀或爭議的品牌越來越多，到時候，男裝周也將變的更有趣，如果你關注的話，你就會發現：時尚也很好玩！
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