本文來源於設計腕兒
Balenciaga FW2020/Iris Van Herpen SS2020-2021
如何將兩個世界融合在一起，
並創造出具有影響力和分享價值的時刻。
虛擬空間
VS
實體空間
網際網路時代以來，實體空間與虛擬空間的融合與較量不斷升級，也拋出新的疑問：虛擬空間可以代替實體空間嗎？疫情則更將這種反思推向極端——我們已然臣服，當電子設備成了宅在家中了解世界的唯一窗口。
Iris Van Herpen2020/2021秋冬高定
時尚行業的探照燈
這場軟禁需要釋放，在逆水行舟中，時尚界以創意性解答打破傳統壁壘，爭相實現了共享的新視界。
Jacquemus SS2021
7月，巴黎時裝周與米蘭時裝周均宣布以數字方式進行，在虛擬平臺上宣傳品牌與設計師的理念。「這是一種混合」，義大利時裝工會主席Carlo Capasa說道「在數字世界中，是完全自由的，每個品牌都可以定義並找到自己的表達方式。」
Saint Laurent FW2020
2020-2021數字時裝周
01
Valentino
創意總監Pierpaolo Piccioli與藝術家Nick Knight Valentino合作設計的2020/2021秋冬高級定製時裝系列於7月21日在羅馬舉行現場表演。
這場被命名為「優雅與光明」的表演探索了人類與數字媒體的兩分法，展開了一場兩者都不佔主導地位的對話。
「沒有任何數字特效可以替代人性。」Valentino這樣寫道「其結果將是時裝內在價值的表達：創造力、想像力和情感。」觀看時，會感到被吸進了一個模糊的空間，介於數位化的浪漫幻想和穿著超比例白裙的模特之間。
在秀場開始時預錄的一段閃光的視頻，模特穿的裙子似乎在空中馬戲團的場景中盤旋，花朵和羽毛的投影在數米長的裙子上。模特們在歌手FKA twigs非凡的聲音尖利刺耳來回搖擺，在奈特的數字表演中漂浮遊走。
鏡頭切換到實時：窗簾拉開，模特們站在梯子上，呈現出靜態的畫面，她們的衣服是全白的，像瀑布一樣垂落在地板上。
「我不想受到限制，高級定製是為情感和夢想而設計的。」設計師說。「我們所有人都非常激動能在這裡一起贏得這場挑戰。那一刻我永遠不會忘記。」
在線上新聞發布會中設計師表示，他想把這16種款系列設計概念，化為對被封閉時期艱難環境的「一種對極端的回應」，他們決心克服在華倫天奴工作室裡與社會隔絕的問題，以及創造印花和奢華刺繡的不可能。
02
Iris Van Harpen
從一個新時代的成長和再生出發，設計師通過創作展示了自然如何以最簡單和最精緻的形式在一個更美好的世界裡欣欣向榮。
Iris Van Herpen以短片《Transmotion》展示了其2020/2021秋冬新款高級定製時裝，這部影片由Ryan McDaniels執導，《權力的遊戲》女演員Carice von Houten主演，以超現實主義的手法表現了設計師優雅超凡的設計思想。
這位以融合技術與傳統高級定製手工藝而聞名荷蘭設計師，鼓勵我們思考在大流行期間所催生的重生、進化和必要的轉變。
受到荷蘭平面藝術家Maurits Cornelis Escher畫作的影響，視頻在開始採用了一系列微珍珠排列構成生命之樹。Carice van Houten在一個未被定義的空間中來回遊走，透明立方體在秘密花園中脫穎而出。
這件禮服展示了一個影片開頭構成的生命之樹，在白色透明硬紗精緻而明亮的褶皺中綴有一絲黑色墨水的痕跡。在最脆弱和敏感到最強壯和獨立之間，尋求與大自然的接觸和對所有生物的尊重。
03
Viktor&Rolf
是否因疫情焦慮和困惑呢？Viktor&Rolf的設計師帶來荷蘭的幽默風趣——「Anxiety Wardrobe（焦慮衣櫥）」 and 「Confusion Wardrobe（困惑衣櫥）」。
相較於時尚行業常見的區隔感，Viktor Horsting和Rolf Snoeron完全不懼於時裝界的框架內外頑皮嬉戲。古典的拍攝場景中，多元化的模特穿著可愛的表情包前行與轉身，伴著歌手Mika輕鬆略帶調侃的旁白，Viktor&Rolf在網絡媒體上顯得遊刃有餘。
短片以三個系列表達了焦慮，不安與愛的主題。象徵性的烏雲體現出一種相當沉悶的心情，充滿尖角的社會隔離的外套，旨在讓其他人望而卻步。
社交友好的表情符號當屬情緒的最佳指南針——服裝上互相矛盾的表情符號表達了矛盾的情緒，放射的心形裝點充滿愛和希望的心情。
04
Jacquemus
法國時尚品牌Jacquemus以「L』Amour（愛）」之名釋出2021春夏系列。為了喚起真實性以及品牌的更浪漫的一面，這位以講故事和視覺藝術才華而聞名的設計師決定在法國Vexin區域，巴黎近郊的巨大麥田裡舉辦2021年春夏時裝秀。
麥浪中鋪就新的序章由600米的蛇形木質廊道組成，賓客座位隱藏在麥子中——詩意的保持了安全距離。包裹在麥浪中，仿佛在天地之間僅僅有自己與川流的秀場。
「對我來說，時裝秀不能只是錄影，這不是走過場，這是我們工作的核心。對我們所有人來說，繼續經營很重要，就像重新營業的餐廳一樣，這就像夏日裡的電影，這是我們的生活。」
就像一個簡單的田園婚禮或豐收節慶一樣，在蓬鬆的秸稈與麥穗裡深呼吸，悠閒裡充盈著生命的朝氣。
象牙白，米黃，天空淡藍與淺草綠——像飽浸日光曬得微微褪色，低飽和度的便服在麥田的映襯下，引出了純淨本真的高級感。
05
DIOR
SS2020-2021春夏
秋冬高定
Dior Cruise SS2020-2021
Dior2021年早春發布會在義大利普利亞舉行，在藝術家Mari-Nella Senatore布置的絢麗燈飾下讓普利亞廣場重燃生機。新系列旨在致敬Dior匠心工藝的歷史傳承、價值理念和文化底蘊。
Dior Cruise SS2020-2021
「超現實主義的圖像使本身不可見的東西可見，
我對神秘與魔法感興趣，
這也是消除未來不確定性的一種方式。」
——Maria Grazia Chiuri Dior女裝系列的藝術總監
Dior《Thé tre de la Mode》
在第二次世界大戰的結束時，經歷過戰爭的掠奪和恐懼，設計師渴望將美重新帶入日常生活。但由於原材料短缺和運輸受到嚴重幹擾，服裝生產一時無法恢復戰前水平，於是他們決定追溯到中世紀的傳統——旅行玩偶，以微型的方式展示新的服裝樣式，並命名展覽《Thé tre de la Mode》。
面臨疫情這場沒有硝煙的戰役，Dior致敬了《Thé tre de la Mode》，以Matteo Garrone執導的電影《Le Mythe Dior》展示了其秋冬高級時裝。在特殊時期，37款迷你時裝延續了品牌的非凡韻致，更小的尺度讓工匠得以細細重溫精妙技藝, 彰顯高訂時裝的精髓。
創作人Matteo Garrone將自己的角色定義為「形象畫家」，「我對身體的痴迷，我的電影充滿情慾、欲望和光」。他以古典油畫感的場景表達了服裝與身體的息息相關，彌合了形上學的神話和奇妙的夢境，展現了令人沉醉的魅力。
海妖塞壬，美惠三女神，加拉泰亞，阿波羅和達佛涅悉數登場，信使抬著的皮箱在叢林深處行進，向眾神與精靈展示迷你服裝，並為其量身定製。
06
PRADA
"The show that never happened."
Prada在米蘭數字時裝周的第一天發布了系列影片，並附上標題「未演之秀「。五位影像大師與藝術家在OMA設計的Fondazione Prada取景拍攝，Terence Nance、Joanna Piotrowska、Martine Syms、Juergen Teller與Willy Vanderperre以清晰明確的創意闡述了各自對當季Prada的看法。
二次創作是對當代多重性的擁抱和頌揚——當人們無法見面交流，通過觀念和信念構築精神社區。Vanderperre運用虛焦與聚焦鏡頭交替出現，抽象人影如賈科梅蒂的雕塑，銳利目光又透徹心。
PRADA新系列探問服裝的本質與內核，「設計很簡單」, Miuccia Prada解釋道「但簡單的理念是解決毫無意義複雜問題的良藥」。時代複雜化，服裝卻趨於簡約和坦誠，成為生活與行動之利器，越是簡單的服裝，越能體現價值和生命力，也越有可能在生活中佔據一席之地。
「姿態和肢體是一種必不可少的非語言交流形式，在我作品的概念和構成上發揮了很大作用」，Piotrowska的影片伴隨著響指的節奏韻律，服裝被著身體每一絲細微的動作所牽動，柔和又輕盈。
07
BALMAIN
時裝秀曾是時尚雜誌編輯，買手和名流權貴的專權，Balmain在夏夜的塞納河帶來了一場為所有人舉辦的時裝秀，這場長達兩個小時的盛會原計劃在TikTok上直播，這是Balmain和新媒體視頻平臺的首次合作。
沐浴傍晚橘色的陽光，Balmain的21名模特登上船，鏡面甲板將服裝與巴黎風光融為一體，船從艾菲爾鐵塔向東行駛，河流成了流動的舞臺。
設計師Olivier Rousteing說：「我想每個人都會永遠記住，過去的春天是一個黑暗的春天，有著恐懼和強制性的孤立。」，「被迫分開後，我們突然意識到要靠在一起，渴望巴黎迷人的公共空間。面對無休止的負面報導，我們真正理解了齊心協力的變革力量。
期間船停靠在Pont des Arts人行天橋旁，法國流行歌手Yseult與50名舞者帶來表演，這是一場給光明之城巴黎的禮讚。
08
MARISFROLG
中國女裝品牌Marisfrolg聯手新媒體藝術家柳迪極其團隊IC-United，運用AR(Augmented Reality)增強現實技術發布了2020萬物花園秋冬時裝秀。
藝術家以Marisfrolg的總部為靈感，創作了未來萬物花園。在數字短片中，通過國模張麗娜為原型的虛擬人物Lina帶領觀眾在萬物花園探索；而隨後，張麗娜為現實走秀開場——完成了從虛擬未來到當下現實的投射。
模特走秀的同時，數字團隊通過綠幕背景實現虛擬CG（Computer Graphics）與現場畫面的即時合成，實現了想像異鏡與現實世界的融合。時裝秀也通過網絡平臺直播，通過多種對時空的探索，拓展了時尚行業展示方式的邊界。
這更加強了我們的立場，即時間和空間的一致性是無法被取代的。秀場是時裝業的主要組成部分，而且仍將保持下去。秀場始終是我們的優先選擇，但只要有不確定性，就應該有靈活性。」
09
Hermès
歸了精湛工藝所在的地方，Hermès在Pantin Les Ateliers Hermès工作室的門廳發布了其2021年春夏男裝系列。在充滿美麗的光線的現代樓宇間，導演Cyril Teste以模特在電梯等待的瞬間拉開影片的序幕。跟隨Teste的鏡頭，我們在仿佛親臨時裝拍攝的後臺。
鋼琴和打擊樂器營造了活躍的節奏，通過設計師，攝影師與模特看似隨意的對白，觀眾在觀看時裝拍攝的過程中知悉了服裝的細節與特性。輕鬆隨性的紀錄片式的鏡頭語言，與本季的休閒優雅非常契合。
10
GUCCI
7月17日，Gucci發布了全新「Epilogue（終曲）」時裝系列，地點選在了羅馬Palazzo Sacchetti（薩凱蒂宮）。在這座源自文藝復興時代的古典宮殿，開啟了總長12小時的超長直播，揭秘幕後團隊從造型到拍攝等創意工作內容。完成的拍攝與過程錄像拼貼形成賽博風的紀錄片，呈現了在場性與結果的重疊。
「終曲」是陳舊規則的結束，也是全新的開始，Gucci的創作總監Alessandro Michele提出了新的發展方向，將目前一年5場的季節性的秀場縮減至兩場，傾向於更多的個人化表達，同時貫徹了可持續的價值觀。「我們不應該以同樣的方式重新開始，喘不過氣來，太難了。我想從呼吸新鮮空氣開始」，他說道。
2020FW秀場設計
11
BALENCIAGA
「世界末日」
Balenciaga巴黎世家2020秋冬大秀，為觀眾帶來一場「世界末日」體驗，掀起巴黎時裝周的高潮。
創意總監Demna Gvasalia直接以水浸會場與電子全天幕展示地球的地理變化和自然災害。在近乎黑色的秀場中，讓觀看者仿佛走入了將水淹沒的建築中，前三排座位刻意設計落入水下，像是一場末日災難即將來臨。
模特們穿梭於水波之中，並利用投影在黑暗中打造出雷鳴、海洋、晚霞、晨光等等各種天氣場景，搭配上音樂，呈現出不凡的藝術體驗，讓人反思全球環保議題。
近乎墨黑色的服裝系列裡，不難看出Gvasalia放入了許多宗教元素在其中，並利用妝容、瞳孔和髮型細節，將模特打造成宛如魔鬼般的樣貌，增添不安的氛圍。
12
KENZO
「心靈遊走」
KENZO 發布了其新的創意總監Felipe Oliveira Baptista首個系列。主題是「Going Places」，展示的是創始人高田賢三的「遊牧精神」。
面對一次旅程心靈感受，往往始於內心某種衝動。他將亞洲東方的詩意與歐洲嚴謹的剪裁相融和，深知自然之道和花卉之語，以微笑迎接世界各地的文化。這是屬於高田賢三的旅程，亦是KENZO的品牌精神。
選用了大量來源於自然的色彩，比如被迷彩提亮、錯視處理的玫瑰，並以此手法呈現出的獨特畫作——街上行色迥異的旅人、巨大的虎頭油畫。
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MONCLER
「多種 沉浸式體驗」
Moncler在巨大的倉庫舉行，展示了它的2020秋冬系列。與JW Anderson、Richard Quinn、Hiroshi Fujiwara、Simone Rocha和Rimowa等知名品牌合作。同一地點，多種沉浸式體驗，這場秀就像一個大型Moncler時尚主題公園。
JW Anderson帶來的服裝特點是將多種調色板融合到各種輪廓中。Anderson談到最新系列：「我們使用Moncler技術為過去所做的作品進行補充，例如Riviera系列的帽子或帶有中筒靴子的荷葉邊男式短褲。」
Richard Quinn專注於本世紀60年代的主題，從Stanley Kubrick的詩句中獲得靈感，演繹出與太空飛船類似的鮮明舞臺，該舞臺借鑑了導演的電影《2001年太空漫遊》。模特們走在跑道上，身著Quinn醒目的籤名印花和頂級豪華頭飾。
時裝秀看起來像是放在一艘全白色的太空船中。一部分讓Moncler太空人在零重力的房間裡踱步，空間鋪著明亮的白色鑲板牆壁和地板。
至於RIMOWA「Reflection」系列，該系列中的商品具有「大膽的新旅行概念」，涉及新的創新和技術。
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PRADA
「超現實魅力」
Prada 2020秋冬女裝系列審視女性力量，重申女性氣質的固有權威，頌揚女性身份而非對其否定。
AMO將Prada基金會的Deposito大廳這一多功能表演場地改造為一虛構廣場，展現公共空間的抽象活力。
△ 嘉賓登上主階梯後即可步入秀場空間，在高臺上可俯瞰兩大相同空間，空間內則置有兩個虛構庭院。
場景簡單而充滿活力：庭院周邊一系列對稱入口代表著內外之界限。優雅的弧形圖案裝飾地面，並向上延伸至牆壁，勾勒並聯結庭院中的物體和通道，形成一個渾然一體的三維空間。
牆壁上，曲線圖案之間裝飾著引人注目的幾何花朵，呼應維也納分離派建築的立面。兩個空間的中心矗立著一座擎天神阿特拉斯的雕像，雕像經抽象設計，由一系列平面拼接組成。
矛盾對立中，柔弱也可以定義力量。
秀場和看臺上聚集的嘉賓既分離又相互連結，模特們遵循著虛實難辨的無形軌跡，在秀場中穿梭隱現。表現魅力和美的傳統服飾在美學上簡寫了女性氣質的固有定義。此系列中，這些特質得到了捍衛，但目的是為了挑戰它們。
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VERSACE
「男女同秀」
Versace範思哲的2020秋冬系列充滿藝術氣息，別致而奢華的外觀，從結構化的黑色西裝到大膽的、流行藝術啟發的作品，以及大量的高科技服裝。
△ Gigi Hadid走秀
秀場流光溢彩的屏幕將T臺分開，變換的圖案與時裝相得益彰，帶來立體又全方位的時尚感。
範思哲在時裝秀上首次帶來了男女同秀，既演繹了超女性魅力又演繹了超男性氣質，通過將兩者結合起來，形成了流暢、豔麗的情節。儘管性別流動性並不是範思哲真正考慮的事，但男女機會平等無疑是最想要體現的。
Donatella Versace的量身定製外觀在男性和女性身上都只有很小的細節不同，例如單排扣和雙排扣。整個系列都是細條紋，配以混合紋理、牛仔布和皮革。
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FENDI
「剛柔並濟」
Fendi持續生產大量經久耐用的作品，並使用豪華的材料和多種色澤來打造出真正令人驚嘆的美學作品。Silvia Venturini Fendi掌舵時，全世界都在注視著她如何將老佛爺的遺產與她自己的美學融合在一起。
Silvia Venturini Fendi將Curvy作為設計主題，每一件的作品都強調了女性豐滿的曲線之美。
△ 可以使用在紙張和平板電腦上的「鉛筆耳環」
這次的系列將「閨房」帶入「辦公室」，將對女性柔美氣質的參考與經典的辦公室裝扮融合在一起，探索了柔軟和強烈女性氣質的雙重性。
△ 首度起用「大尺碼」模特
Fendi秀場首次選用「大尺碼」模特，除了打破身材的歧視，同樣還有年齡，挑選了5位資深模特，年齡都超過38歲。這些都展現Silvia Venturini Fendi對於全新Fendi女子的願景。
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MARNI
「愛麗絲夢遊仙境」
2020秋冬季的MARNI秀場令人眼前一亮，模特身上的單品都是經過解構再組合，每一個拼貼出來的細節都是獨具一格的美學。
△ 像是「掉進兔子洞」氛圍的秀場
這場是以《愛麗絲夢遊仙境》為靈感而打造的空間，但與你記憶中的童話風格有點不同。MARNI 創意總監Francesco Risso說，這是另一個版本的《愛麗絲夢遊仙境》，當我們不再以童話的視角去欣賞，會發現整個空間的奇幻感。
Francesco Risso 在謝幕時穿上了白兔頭套，但卻不是兔子先生紳士般的裝扮，而是黑白條紋的緊身衣。在迷幻視覺的同時，也讓我們真切體驗了一場夢境。
這次的亮點除了大膽拼貼的服裝，還有讓人無法忽視的模特的妝面。她們的髮絲和妝容都塗上了繽紛的亮粉，為秀場奇幻的氛圍加分。
在MARNI 這一季的鞋包配飾中，每一塊布料都是經過雕琢的，我們看見了最細膩的手工藝和巧思。皮革、綢緞、棉布，在這些小巧的物件上完美連接。
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SAINT LAURENT
「優雅誘惑」
Saint Laurent 2020 秋冬大秀在燈火輝煌的艾菲爾鐵塔下舉行。SAINT LAURENT創意總監Anthony Vaccarello 於本季再次回顧了九零年代時，舉止端莊、優渥的資產階級式優雅風格。
在這次在2020秋冬秀場上，以由藝術家A. M. Cassandre為品牌設計的「YSL」標誌裝飾一面簡潔白牆，階梯式單側觀眾席，晝與夜在黑色空間中被一束白光分割開來，移動的聚光燈下，光影魔術開場。
模特們踩著鼓點追光，像是走在一層層月色的花瓣裡，又像穿梭在007開場的時光漩渦中。
「我想找到控制與拋棄之間的平衡，紀律與愉悅之間的張力，這些元素定義了Saint Laurent的現代性。於Saint Laurent而言，優雅是必要的，但也伴隨著任性，任缺其一，只會令女性變得平平無奇。」Anthony Vaccarello說到。
也許在當下剝離女性化是一種時髦，
但顯然Saint Laurent完全地擁抱了女性特徵。
秀場上還能看見許多荷葉邊、蕾絲、蝴蝶結等華麗元素，都呼應到了90年代資產階級過分優雅的主題風格，這些剪裁與造型，更充分展現了女人的美麗。
19
DIOR
「自我宣言」
Dior在法國巴黎杜樂麗花園舉辦了2020秋冬成衣系列發布秀。Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri從自己少女時代的日記中汲取靈感。
杜樂麗花園的室內裝飾著許多彩色的大型字符，包括諸如「男權制殺死愛情」，「婦女掀起起義」之類的話，這是對義大利藝術評論家和女權主義者Carla Lonzi的致敬，它們是與女權主義藝術家Claire Fontaine合作設計的。
△ Henri Matisse在客廳裡畫畫，地上蓋滿了報紙。這個場景被搬到秀場中，展現時裝作品與報紙的對話。
設計一開始就巧妙地運用了賦予權力的想法，例如Dior標誌性的酒吧夾克，重新設計為羅紋和稜角分明，並與男式襯衫和商務領帶搭配，搭配短小精悍髮型的女模特，這是這次最強烈的時尚宣言。
服裝外觀融合了層次感和圖案。提到70年代時尚的增長趨勢，包括頭巾、流蘇和濃密的眼線，而男女同款的西裝則根據使用的領帶進行了更新。
20
CHANEL
「心靈遊走」
Chanel在巴黎大皇宮直播2020秋冬高級成衣秀，這也是其首次採用網絡直播的方式。這次的秀場裝飾簡潔現代，白色的流線型座椅打造出了本季模特走秀的T臺。
秀場以鏡面地板為映襯，以黑色飾邊層層疊疊的巖石鑄就了階梯式坐席，呈現出一派令人驚豔的島嶼景色，從空中俯瞰，很有 Zaha Hadid 流線型的建築風格。
本次香奈兒雖然以黑色白色為主，但是還穿插著幾許淡綠，與標誌性的粉紅色系，帶來一絲獨特的柔和與鮮明的輪廓。
由珍珠組成的大片十字架領花，到過於誇張的十字腰帶造型能夠聯想到教堂彩繪玻璃窗上交錯的幾何圖案。
21
Hermès
「新造型主義」
這次巴黎時裝周2020秋季大秀，秀場大面積的留白和明快童真的色彩，時刻提醒著看客別忘了Hermès的「真我」理念。
在本次秀場上，Hermès插滿了馬術運動中的障礙杆，紅、綠、乳白色的配色。選用大面積白色，這種搭配方法的確能留住其他色彩的活躍度同時，還可以活力型色彩不會顯得過於「幼稚」。
這一季的色彩除了米白、黑色、駝色幾種常見的秋冬色之外，Hermès還採用了紅色、綠色、藍色等多個飽和度較高的色彩。打破秋冬季深色暗色的沉悶感，象徵著品質保持原有特色的同時推陳出新，持續綻放著超越平凡的光彩。
△ 靈感來源：荷蘭風格派
22
LOUIS VUITTON
「碰撞」
△ 時裝周開秀前的IG預熱
對於Louis Vuitton 2020秋冬系列，創意總監Nicolas Ghesquiere認為這一場秀是一場時代的碰撞：歷代時尚風潮的時代都匯聚於此。
正如Nicolas Ghesquière所說，本系列關乎「打破整體造型」。「碰撞「這個主題清晰地貫穿全場，以混搭的形式體現出來。各種風格的碰撞，意料之外的疊搭。任何元素在Nicolas手下都會被變得摩登又時髦。
男裝與女裝的藩籬、正裝與戶外功能裝的藩籬、制服與常服的藩籬統統被打破。復古蓬蓬裙搭配未來感的機車夾克，來自19世紀宮廷服飾改良的刺繡夾克搭配機車褲裝，古典與現代、傳統與創新、功能性與藝術性，沒有任何界限將一切打破又融合。
Nicolas Ghesquière打破並融合界限和規則的手法十分巧妙，古典與未來、傳統與創新、裝飾性與功能性被完美糅合在一起，將設計師的後現代科幻美學風格展現到了極致。
23
GUCCI
「反轉劇本 將後臺變成秀場」
「我決定揭開窗簾後面的東西。
願熟練的雙手和屏住的呼吸能從陰影中帶來奇蹟。」
——創意總監Alessandro Michele
創意總監Alessandro Michele具有使時尚感覺像宗教的天賦。Gucci這場秀的靈感來源於此。從其忠實的追隨者和門徒樂隊到具有絕對魅力的領導者，這裡確切的成為了Gucci的教堂。這場2020秋季的秀被稱為「儀式」。
「我向來視時裝秀為充滿魅力的魔術盛會。宛如一場讓日常暫停，承載了無比張力的神聖儀式。」 Alessandro Michele說道。
Michele以典型的自我風格翻轉了劇本，並將時裝秀的表演由內而外翻了過來。這是向時裝表演的美麗和戲劇性致敬，對鮮為人知的創作過程的頌歌。
將走秀本身變成旋轉的舞臺，模特們穿上衣服然後將自己擺在旋轉舞臺的前面，如同商店櫥窗裡的模特。Gucci的所有折衷主義美學都有體現：朝聖者般的黑色連衣裙、甜美的泡泡裙、80年代的荷葉邊大衣、服裝首飾的綁帶等等。
Alessandro Michele打破了舊的觀念，提醒我們時裝中仍然存在美麗、敬畏和意義。
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BOTTEGA VENETA
「刺穿 極簡主義」
Daniel Lee在最近的英國時尚大獎中奪得四個主要類別的獎項後，在米蘭設計周帶來了Bottega Veneta 2020秋冬系列，一向以低調簡約風格為主的BV這次嘗試了一系列異常大膽的設計。
這次所有黑色和極簡主義的文化都受到狂熱文化的刺穿。闡明了時尚的前進之路，這不是極簡主義、極大主義或街頭主義，而是三者的結合。
T臺上那些結合了褶襉和流蘇元素的廓形尤其與本季潮流接軌合拍。將粗條流蘇加入了設計作品中，是近幾季品牌做出的最大變革。
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NIKE
「向 科比 致敬 」
運動品牌耐克選擇Hudson Yards舉辦品牌大秀，在紐約時裝周上展示了運動員將於今年夏天為2020年東京奧運會所穿的套裝。
耐克這次大秀匯集了世界頂級女運動員，包括冠軍擊劍手Ibtihaj Muhammad、WNBA球星Diana Taurasi和英國短跑選手Diana Asher Smith。
簡潔純粹的階梯舞臺設計，沒有任何多餘的裝飾，將焦點放在模特和服裝上。
△為了向已逝的傳奇籃球運動員科比致敬，一群孩子在耐克2020秀場上穿著科比的8號和24號球衣走上舞臺。
這場秀已經相當直觀地向大家表達出他們的多元主義。每個人都有運動的權利，不應受膚色種族、信仰甚至高矮肥瘦等任何形式的歧視。
26
RODARTE
「吸血鬼與新娘」
在曼哈頓中城的聖巴塞洛繆教堂的中殿, Rodarte展開了它2020的哥德式時尚大秀。
Mulleavys夫婦以1992年Coppola電影《吸血鬼》為靈感，吸取了吸血鬼和女巫等神話女性怪獸的元素。
斑駁的蜘蛛網、長串珠狀的流蘇、看起來像點燃的香菸、還有滾滾的花鬥，引起了人們的共鳴。
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LONGCHAMP
「重歸 獨立自主的70年代」
Longchamp在紐約舉辦秋冬時裝秀，選址於25樓層高的Hudson Commons，巨大的落地窗讓這場大秀以紐約繁忙的城市街景為布景，散發著蓬勃活力。
Longchamp 2020秋冬新一季秀場，設計總監Sophie delafontaine為我們塑造了一位不斷前進、喜歡新鮮事物的巴黎女人形象。
本季系列圍繞著1970年代而展開，創意總監Sophie Delafontaine深受當時法國女星Catherine Deneuve、Stephane Audran和奧地利演員Romy Schneider等個性鮮明的傑出女性所啟發，為大家帶來透漏著獨立自主氣息，強而有力的設計。
在動蕩不安的70年代，越來越多女性投身於職場，擁有較好的經濟能力並努力爭取和維護個人權益，成為後代女性的楷模，正是這份自強不息的毅力觸動了設計師。
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MICHAEL KORS
「回歸質樸 感受田園氛圍」
「有的時候，我們就是想要遠離城市的喧擾，去感受大自然的寧靜。但是大部分的人都不是隱士，我們不可能都搬到鄉間。」設計師Michael Kors將這般私密的時光，與舒適自在的心情，藏在秋冬系列的設計中。
用瀟灑率性的鬥篷、長長的流蘇圍巾、大地色系的格紋與民族風格的圖騰等，展現慵懶時尚的姿態。
MK於紐約時裝周發表秋冬系列。木板伸展臺有穿著鬥篷的模特兒們走出，搭配加拿大鄉村歌手Orville Peck現場演唱，空氣中蔓延一股愜意田園氛圍。
秀場上69套服裝設計，可以發現在整體的呈現上，仍有延續前一季2020春夏中出現的復古學院風格，但加入格紋、流蘇、民族圖騰元素，改造為秋冬的愜意鄉村感。
29
CHLOE
「如若傾聽 方可起舞」
「If you listen carefully.I'll show you how to dance」詩意的主題，連接著一個豐富而多樣的女性世界。
Chloé 2020 秋冬大秀是四位女性融合了時尚、繪畫、雕塑、音樂的一次合作，呈現一副副有著獨立精神的「摩登面孔」。
△Marion Verboom的鍍金圖騰雕塑
品牌創意總監Ramsay-Levi多年好友畫家Rita Ackermann的圖案，將她心目中的摩登女性魅力，由這些女性插畫圖像，直接呈現於服裝與配件之上。
音樂人Marianne Faithfull朗讀經典文學的聲音環繞四處，形成一個精心構建的「試聽場所」。場內裝飾著法國藝術家Marion Verboom的鍍金圖騰雕塑。
△ 畫家Rita Ackermann的圖案
當自由飄逸的女孩從男性衣櫥裡得到靈感，女性的柔軟浸染了襯衫裙、狩獵夾克、闊腿牛仔褲、寬鬆喇叭褲套裝這些源自男裝的風格單品，碰撞出一場意想不到的別樣浪漫冒險。
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ARMANI
「天鵝絨的音符」
米蘭時裝周最後一天，作為壓軸的Armani 受疫情影響關閉秀場，改為現場直播。秀場位於阿瑪尼劇院，劇場中央的花池和漂浮的藤蔓使得空間擁有了東方庭園式的寧謐意境，時裝發布進化為幾乎神聖的肅穆儀式。
Giorgio Armani在首場時裝秀前秀中，推出了一個名為「變革主義」的系列。「我想讓女性隨時隨地、自由自在、與眾不同，這取決於她們的心情。」設計師說道。
△Giorgio Armani先生與12位身穿中國風高定禮服的模特
儘管是通過直播，我們也可以看到這是一場有力量的阿瑪尼秀，大量的黑色天鵝絨點綴著閃耀的圖案，呼應東方風情。模特穿越黑暗的背景，與粉紅色、青綠色和珍珠灰色絲質印花長褲和裙子形成對比。
大秀結束後，86歲的Giorgio Armani 先生與12位身穿中國風高定禮服的模特一起謝幕，表達對中國的支持與關懷。
本文來源於設計腕兒
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