大家日常中的「小籠湯包」，其實是兩種不同的食物。
常人看來，兩種都是肉餡帶湯的小型包子，極易混淆，但到底怎麼來區別呢？
從書本可得一招半式——參考1981年出版的《家常點心》，簡單的可以總結為以下五點：
1.小籠包和湯包都需要用到發酵過的麵皮，不同的是，小籠包的皮較薄，麵皮醒五成即可，當然也有不發麵皮的做法；而湯包的皮略厚，一般都要七成醒。
2.小籠包體積相對來說大一些，麵皮直徑為兩寸，比較起來，湯包個頭就小，僅有一寸二分左右。一客小籠包通常四顆，湯包因體小則多，通常可達六至十顆。
3.湯包，要有湯，所以在製作中要下大量皮凍；小籠包用得少，有點乾脆不用，僅憑剁餡時自然產生的汁水就夠。
4.再來看看包褶：小籠包的褶子朝上，有的會留一個洞口，比如常州的加蟹頂黃小籠，採用小塊蟹黃將小籠包頂部洞口封住，美觀之餘也能展示真材實料。湯包因有豐富湯水，怕湯水漏光，不能開口。有些民間店家會特意將褶子向下倒置，方便食客可以看清餡料的品種。
5.從配餐來說，小籠包沒有固定的搭配，而湯包，按照傳統，一定要配上一碗蛋皮絲湯。從前也有用正宗的雞湯免費送給客人，但當今雞湯多被以味精水充數，甚至會毫不留情的多收好幾塊大洋。
當然並不一定要照搬書本，尤其現在，第2條小籠與湯包的大小之分有時候也變得模糊。
比如著名的上海南翔小籠，大小就和最小號的湯包差不多，如今反而湯包的尺寸愈做愈大。
再來說說餡的內容，可謂是變化無窮。除了經典必需的鮮肉，舊派做法通常加蟹粉、蝦仁，新派有的會選擇絲瓜和山藥。不論是加什麼都好，禁忌是避免蔥姜過多，容易讓食客覺得肉不新鮮，這種時候，可以選擇用蔥姜水或斬得極細的姜茸。
湯包說起來應該是蘇州人發明的。小籠的起源爭論頗多——上海、蘇州、常州、無錫、南京，每個城市都把自己當成創造者。何苦何苦，一方水土養一方小籠，爭來爭去，倒不如踏踏實實地把食物做好。
湯包講究現包現蒸，愈燙愈佳，但是早年的蘇州湯包以袖珍著稱，有些食客來得個喜歡一口一個，享受嘴中爆漿的快樂，所以得先涼上一涼。大力吹氣有失文雅，結果發明出把湯包浸入雞湯的吃法。
也有道理，降溫之外，湯包皮厚，浸後改善口感，不過裡裡外外都是湯，實在單調，流行了一陣子而已。
這一招給臺灣人的「鼎泰豐」學去，變成一個噱頭，還不是天天供應呢。
說起臺灣人的小籠，生意他們做得是厲害，可惜亂七八糟的改良太多，鵝肝、松露之類的貴貨拼命加，無非為了賣個高價嘛~唉，平民化的食物，幹什麼要與鮑參翅肚為伍？
理論上湯包和小籠不會出現在一家館子中，有些店家亂來一氣也沒辦法。至於長江沿岸那種要用麥管吸湯的灌湯包，屬於不同地區的飲食文化，不在本文討論範圍。
又記：想在網絡上找張正宗的湯包圖，竟不可得。輸入「湯包」，滿屏皆是小籠，罷了罷了。
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