女西裝製版結構原理詳細分析-方必勇

所謂版型，指的是西裝的外觀輪廓。嚴格地講，西裝有四大基本版型： 
第一種版型，歐版西裝。歐板西裝實際上是在歐洲大陸，比如義大利、法國流行的。總體來講，它們都叫歐版西裝。最重要的代表品牌有傑尼亞、阿瑪尼、費雷。歐版西裝的基本輪廓是倒梯形，實際上就是肩寬收腰，這和歐洲男人比較高大魁梧的身材相吻合。選西裝時，對這種歐版西裝，要三思而後行，因為一般的人不夠肩寬。雙排扣、收腰、肩寬，也是歐板西裝的基本特點。還有英版西裝。它是歐版的一個變種。它是單排扣，但是領子比較狹長，和盎格魯-薩克遜人這個主體民族有關。盎格魯-薩克遜人的臉形比較長，所以他們的西裝領子比較寬廣，也比較狹長。英版西裝，一般是三個扣子的居多，其基本輪廓也是倒梯型。　　
第二種版型，美版西裝。就是美國版的西裝，美國版西裝的基本輪廓特點是O型。它寬鬆肥大，適合於休閒場合穿。所以美版西裝往往以單件者居多，一般都是休閒風格。美國人一般著裝的基本特點可以用四個字來概括，就是寬衣大褲。強調舒適、隨意，是美國人的特點。　　
第三種版型，日版西裝。日版西裝的基本輪廓是H型的。它適合亞洲男人的身材，沒有寬肩，也沒有細腰。一般而言，它多是單排扣式，衣後不開衩。　
第四種版型，韓版西裝。韓版西裝的基本形象就是修身時尚休閒，韓版西服比較收腰，所以，都是以修身時尚和休閒為主打形象，非常適合現在的一些不需要正裝的一些年輕人。一般而言，韓版西裝都是在非工作的休閒場所中最常使用的休閒西裝，非常的受現代年輕人的喜歡。

女西裝結構設計，全面分析西裝的結構原理以及變化原理過程，主要從衣身，領，袖詳細分析變化原理。下面進行如下圖款式進行逐步詳細分析學習研究。個人感覺從事服裝製版和設計人員最好把服裝繪畫功底學好，會繪畫與不會繪畫的人員對自己的審美要求會不一樣的。繪畫功底越好會對自己審美要求越高，就拿這件西裝圖來說，起初畫的領型較高駁頭較寬，腰身較大袖山較胖整體不協調不美觀，後來慢慢調整效果就好點。現實中如果衣服呈現這樣在你面前你也會覺得不好看。這或許不是版型問題但是你眼光一定有問題。當然每個人的眼光會有點差別。

1：首先進行人群定位，首先我們要思考給什麼人做？不同的人群結構變化原理有所不同。今天我們以少女裝進行此款式分析學習研究。

2：規格設計：後中長:60CM ,肩寬：39CM，胸圍：92CM，腰圍：74CM，擺圍：99CM，袖長：59CM，袖肥：33CM，袖口：25CM。領座高3CM，翻領高4.5CM。

3：規格設計的原理分析，後中長基本在臀圍附近。故長度在58一60公分左右。肩寬是標準正常肩寬或偏寬點也可以。因為此款造型呈x型。由於是西裝領，胸圍可以定的略小點。思考一下為什麼可以小一點。少女胸腰差定為16一18㎝，由於此款服裝是呈X型，下擺尺寸可以定大點。突出x造型。

4:首先要考慮這款版型易出現哪些問題?領口不貼頸、駁口松和不順直、袖子偏制前偏後、袖底不乾淨、腰部沒收須暢、前後袖籠不平服、下擺外飄(長款更加要注意)前袖籠向後跑等一系列問題。

5:調出日本最新第八代六面原型。六面原型立體效果最好平衡效果也是最好的，它每個面的紗向都垂直於地面，

6：運用剪切原理把六面胸臀原型剪切變化成四面胸臀原型，因為此款是四面結構的。通過剪切變化出來的四面胸臀原型是最合理效果也是最好的。怎麼把六面原型通過剪切變化成四面原型？這個很重要，通過剪切你會掌握了變化原理技巧，把這原理技巧運用到實際製版中。具體在網上找找看有沒有這樣的教程，有的話最好看看。

7：根據剪切變化原理合理繪製此款衣身框架圖。BP長24.5CM，前腰節41.5CM，後胸圍B/4+1.25CM，前胸圍B/4+1.75CM，臀長19CM。

8：繪製後片腰省和肩，這裡我們肩放了1CM墊肩，需要說明的是這1CM是指墊肩的有效厚度（成衣受衣服重力的情況下的厚度）後肩可以把肩胛省轉移0.6CM做為墊肩抬高量（0.6-0.7*1）後肩留0.7CM作為肩縫吃勢。後肩縫可以畫成一條直線（因為經過吃勢過後自然會形成彎線）前肩外弧0.2-0.3來彌補後肩，

9：繪製前刀縫，可以斜0.3CM畫，視覺效果好看點。前後側邊收省量嚴格上是前後不一樣大的。為什麼？還有重要一點西裝領前袖籠經常會向後跑，從側面看前胸寬比後背寬，但是我版子是前胸寬小，為什麼原因？就是因為領子是敞開試的。前中領口處沒左右固定。那怎麼解決呢？光減小前胸寬是不行的，一定要學會做袖籠旋轉處理，前後肩端點不動。

10：繪製領型，a=3,b=4.5CM 繪製領型，駁頭寬7CM。由於領較為貼頸，所以領做分割。

領子不明白怎麼畫的可以參照下圖繪製。

11：加個領省方法見下圖。

未完持續。。。。。。扣勢袖型，配裡，配掛麵，配領面。

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