西裝袖的三種製版方法及詳細分析
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從整體上講 , 西裝屬於合體性服裝 , 合體性服裝的裁剪與製版技術相當重要 , 它與非合體性服裝、半合體性服裝不同 , 其服裝的結構設計是取決於三維人體的尺寸和體型 , 只有尺寸值而無形體輪廓參數 , 是無法設計出合體的西裝。合體的西裝穿著舒適性也會比較好。而影響西裝穿著舒適性，在西服結構上體現的重要因素之一就是西裝袖的製作上。
西裝袖的製圖方法多種多樣，今天我們就來討論下西裝袖的三種製作方法。
第一種
先確定袖肥，再根據袖窿弧線的長度AH/2+0.3定袖山高度。（圖a、b、c）製作出的西裝袖子，袖的弧線一般比袖窿線長3.5cm左右，吃勢可根據面料的厚薄作相應的調節（如AH/2±x，吃勢的量：薄型面料一般為1.5-2.5cm，普通型面料為2.5-3.5cm，厚型面料一般為3.5-5cm。
這種方法的優點是袖肥確定好以後，袖山深就會隨著AH的長度變化而變化，確定袖山深就無需公式。
看上去十分合理，但當人體高度、袖子長度，沒有發生變化，而胸圍增大的情況下，AH不斷增長，就會出現袖山高度太深的情況，使初學者無所適從。
第二種
先確定袖山高度，再根據袖窿弧線的長度AH/2±x確定袖肥。(如圖二e、f、g)這種方法，既快又方便。我們知道，袖山越深，袖肥越小；袖山越低，袖肥越大。才智服裝技術板的時候，可根據穿著對象的年齡、工作環境、對舒適度的要求，調節出最佳的袖山高度，但不能滿足高質量的制板要求。
第三種
從上平線直接確定袖山的高度，可用公式：B/10+5,6,7，再定袖肥，用公式B/5±x。（如圖h、i、j）根據面料的性能，再調節出最佳的吃勢量。一般面料的吃勢量，可用AH/10-(1.5～2cm）來確定。
這種方法，雖然麻煩，要同時兼顧袖山的高度與袖肥的大小，還要注意袖山弧線的長度變化，但還是比較合理，制板時需一定的實際經驗，以協調好三者的合理關係。當然，還可以用袖窿弧線的長度：AH/3～AH/3+0.7及袖窿深減2-3cm來確定袖山的高度。
這幾種方法在一定範圍內都有自己的特別之處，也有自己不足的地方，不能絕對的劃分優劣。要根據不同的體型，不同的要求，選擇最佳的方法。
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