■徐方芳
最早上市的筍是完完整整挖出來的，個頭不大，像大號毛筆尖，基部柔白，上端淺褐。筍衣只有薄薄幾層，若用刀劃不小心就劃深了，直接剝，三兩下就見白嫩的筍肉，正是「紫籜坼故錦，素肌掰新玉」。
這麼好的筍，數量又那麼少，整齊碼在那裡的總共也就一二十根，自然價格不菲，將近二十元一斤，去年之前還真比肉貴。但在春天，我寧可食無肉，不可食無筍，美筍當前，完全沒有自控力。
買著買著，蔬菜攤位上的竹筍堆頭越來越大，價格也不斷走低，十五，十二，十塊，九塊……待到攤主一麻袋一麻袋往下倒，大刀闊斧削去老根，便只要兩三塊一斤。春筍價格的峰谷，古來有之，李商隱驚嘆初上市的新筍「嫩籜香苞初出林，於陵論價重如金」，都已經與黃金比肩了；白居易則感慨：「物以多為賤，雙錢易一束」，已是白菜價；唐寅「謀寫一枝新竹賣，市中筍價賤如泥」，睹物傷己，筍價已經低得讓才子憤怒。
早春買竹筍，只買一兩根，切成絲，配上紫梗纖葉的頭刀韭清炒，清甜遇上肥嫩，唇齒全浸潤在春天的芳華裡了。隨著漸漸降價，我便買上三根五根，最便宜時就豪氣地買回十根八根，配雞肉配豬肉是常規做法，各取其長、相得益彰；切成粗條和著新蒜薹、彩椒做一道純素菜，白綠紅悅目，甜脆爽口，當是春光明媚的味道。最盡興的吃法莫過於切滾刀塊做油燜筍，大塊吃筍，不亦快哉。
筍丁加幹紅椒油炒做佐粥小菜，吃得細水長流，筍的甘美鮮香得以慢慢咀嚼品味。沒有筍片的腰花湯是沒有靈魂的，筍與木耳入鍋翻炒，加湯，燒開加收拾好的腰花，再沸騰一次灑幾棵雞毛菜即可出鍋了，這湯雖有葷食而不油膩，木耳滑，腰花嫩，點睛的是甜脆的春筍。
它們被統稱春筍，實際種類繁多，什麼紫頭紅、蘆頭青、紅哺雞筍、麻竹筍、綠竹筍……除了體格碩大、胖乎乎小豬一樣的毛竹筍，其它還真難分辨，有的偏紅一點，有的偏綠一點，有的健碩一點，有的清瘦一點，但每一種都漂亮養眼。
買筍都喜歡挑嫩的，筆尖狀的錐形小筍固然好，已經泛綠削去頂稍得也不差，而且特別出菜，剝取一根就是一大盤。筍尖柔嫩，有瓜菜氣息，配蠶豆瓣，以蠶豆的粉糯來中和青嫩，或和豆腐加濃油赤醬來挾裹寡淡；竹節清晰那一段，頗具根莖的糖分充足和纖維質感，搭配辛辣更可回甘。筍本味有些苦澀，食用前必須焯水，去了草酸，便只剩下甜。這般甜可以慰藉心靈，蘇軾極愛春筍，被貶於當時還有些蠻荒的黃州，抬頭四望，「好竹連山覺筍香」，便也心滿意足。
盛夏漸至時，春筍落蘀成竹，轉遍菜場只有一兩個攤位有筍出售，已是這季筍的餘韻，且吃且珍惜吧。「雪沫乳花浮午盞，蓼茸蒿筍試春盤。人間有味是清歡。」筍，是人間至味，是清歡。