近年來，獨立包裝的休閒零食打開市場，量小且方便攜帶，深得白領和青少年的喜愛，各種法式小麵包一躍成為消費者的寵兒。但是，這些打著法式稱號的麵包，真的原汁原味嗎？
要知道，法國長期以來，一直影響著全世界的烹飪技術。但它的法律規定，麵包中只能含有不同數量的麵粉、水、酵母和鹽。也正是其嚴苛的配料控制，才讓法式麵包成為一種特色。
換言之，我們現在吃的，都不是正宗的法式麵包。真正的法式麵包長而細，有厚厚的金色外殼，擠壓時會發出噼啪聲。麵包內部有彈性，分布著大小不同的空腔。儘管成分很簡單，但麵包卻略帶甜味和堅果味，以及黃油的香氣。
不可否認的是，中國市場並非所有法式小麵包的食品安全都過關。撇開傳統烘焙店不說，電商平臺就是把雙刃劍。在產品大量湧入市場的同時，對質量把控的難度必然升高。
剛才已經說了，法國麵包之所以聞名於世，是因為其嚴苛的法律。再往源頭追蹤，這與麵包的發展史，又有密不可分的影響。
18世紀，由於穀物運輸、儲存不當，以及惡劣天氣的影響，小麥降低了產量，法國出現麵包嚴重短缺的現象，作為主食卻賣到了窮人和農民階層難以承受的價格。
富人們有很多純白麵粉製作的精美麵包，底層人卻吃著由碾磨不良的麩皮製成的劣質品，大規模飢餓最終引發了革命。動亂平息後，制憲議會規定麵包師只能製作一種麵包—— 「平等的麵包」（ 由¾小麥和¼黑麥麵粉製成，包括麩皮。）
直到19世紀拿破崙掌權後，發布法令，為法國的麵包制定標準，明確了成分和烘焙方法。
到了20世紀，法國又通過了一項律法，禁止麵包師在凌晨四點前開工。
因此為了趕在天亮前做好，賣給上班的人，麵包師把寬扁型麵包改成長而薄的新形狀。
19世紀中期，麵包師使用deck在製作Baguette
後來，各國政府還加入了拿破崙法令，規定對麵團進行揉捏和通氣的方法，並指定了正宗法國長棍麵包的形狀和尺寸標準。今天的法式麵包，有著嚴格的選擇配料的指導方針保證質量。
直到1993 年的法國麵包法（也稱為麵包法令）中規定，長棍麵包必須重250-300克，長55-65釐米。麵包只能含有麵粉，鹽，酵母和水，不允許使用防腐劑。
此外，每年的3月21日，還被定為國際法棍日。對於法國來說，麵包不僅僅是食品，更是一份責任。
有人說，較高的麵筋含量使法國麵包比美國麵包更好，但重要的其實是每種成分的質量。麵包發酵的時間越長，其味道就越好，產生耐嚼的細微差別。
麵包是法國飲食儀式不可或缺的一部分，人們幾乎每天都要吃，新鮮度也是按小時計算。
不過相比過去，尤其是年輕人，吃到剛出爐麵包的機會，已經大大減少。因為在法國，食品在大型超市的銷量幾乎佔了總銷量的一半以上，超市逐漸取代了小型麵包店。機械化生產的普及，讓手工製作的麵包幾乎絕跡。
這就導致其逐漸失去了傳統色彩，麵包是一種藝術形式和機構，人們更願意購買當地製作的新鮮麵包。20世紀初，法國人平均每天要吃超過三個麵包，20世紀70年代時則減少為一個法式長棍麵包，到了今天，法國人平均每天只吃半個麵包。
當然，這與飲食習慣發生變化也有關係。青少年不吃早餐，成年人則因為太忙或工作太晚，無法前往麵包店。
除此之外，世界各地的美食湧入法國，法棍已不再是年輕一代的唯一選擇。
巴黎的國際美食很出名，亞洲美食相較於其他國家卻顯得平庸。大約14％的法國移民來自亞洲，主要是中國和越南佔據主導地位，但唐人街的餐館卻不受法國人歡迎，甚至遭到華人詬病。
家鄉的味道不夠家鄉，不夠正宗，部分問題源於亞洲的產品少而貴，餐館老闆很難找到非常合適的蔬菜。
其次，法國提倡融合代替多元文化，為了適合法國人，減少辛辣及鹹重的口味，亞洲菜系改變了根深蒂固的烹飪方法。
其實相較於熱菜，糕點在國外的發揮空間更大。中式糕點走出國門，一定要打出我們的特色，對於喜好甜食的法國人來說，未嘗不是更好融入的品類。
只是經過幾代融合，本就鳳毛麟角的亞洲餅店已經丟失了傳統色彩，商家需要返璞歸真，重新認識中式糕餅，可以選擇與國內商家合作的方式，向老師傅取經。
同時，我國糕餅行業也應取其精華、去其糟粕。法國麵包法帶來了長遠持久的影響，嚴苛要求質量，才是國際聲譽的保障，以及對消費者負責任的做法。
另外，不同於法國，我國糕餅行業機械化並不高，多數商家仍採取連鎖經營的模式，現做現賣。儘管目前的經營模式，利潤不如機械化生產，但從口感上來說，商家對產品的把控度更高。
國情不同，我們很難做到像西方一樣當主食來吃，麵包不是剛需食物。但隨著下一代人的成長，很多人已經習慣早餐吃麵包了，因此只有從創新和品質入手，才能吸引消費者。
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