非盈利組織Fashion East誕生於2000年，由Old Truman Brewery和Lulu Kennedy建立並發展至今，旨在為有潛力的設計師提供資金支持和時裝周參與機會。在其成立20年之際，Dazed在2020倫敦時裝周的見到了Fashion East設計師Saul Nash、Ancuta Sarca、最後一季參與的Gareth Wrighton和首次加入的許文軒（Goom Heom），也和許文軒聊了聊。
2019 Fashion East Family
Photo by Raphael Bliss
2020倫敦時裝周剛剛結束，在其Fashion East專場，新晉設計師Nensi Dojaka和許文軒接棒Gareth Wrighton、Saul Nash以及Ancuta Sarca，帶來了他們的設計作品。
Saul Nash帶來的設計作品再度展示了其從事形體（舞蹈）指導的技術與專長：發布會以一群身著Nash最新設計作品的男性舞者開場，通過精心設計的推拉、扭動和旋轉動作展示秋冬系列的運動元素。
以Fashion East設計師身份帶來最後一季新品的Gareth Wrighton讓本次時裝周至臻完美（他擔任Fashion East設計師已有三季）。
這位不落窠臼的設計師假想了一個帶有反烏託邦色彩的未來，「每個人都有點瘋狂」：344塊開場用過的化妝巾構成的開場造型，隨後是一群特殊的演員，他們身著標語毛衣（其中有句標語是：投票給布希！），毛衣上似乎還沾了芥末和番茄醬；或身著帶有詹妮弗·勞倫斯（Jennifer Laurence）滑板以及用奇多餅乾（Cheetos）製成的皇冠裝飾的娃娃裝連衣裙。
最後登場的是鞋履設計師Ancuta Sarca。本季，中跟女鞋與重新設計的運動鞋再次延續了她趣味性的混搭設計，除此之外，帶有銀色Nike Swoosh標識的亮紅色及膝長靴也首次亮相此次時裝周。
這也是即將迎來20周年的Fashion East首次將男裝和女裝秀合二為一。創始人Lulu Kennedy解釋道：「T臺上的標準性別規則從來都不是我們的考慮因素，因此，對於我們和我們支持的前衛設計師來說，在品牌迎來20周年之際改變這種模式是一件水到渠成的事情。」
繼許文軒的Fashion East首秀之後，我們對她進行了採訪，與她聊聊韓國文化、「正式」著裝，以及她那獨特、標新立異的設計願景。
許文軒設計的男裝絕不是那種爛大街的款式，事實上，她極富想像力的設計一定會讓你眼前一亮：從柔軟透明面料堆疊的褲裝、稜角分明的幾何圖案加以呈現的針織緊身衣，到怪誕的方頭皮靴，出自這位韓國設計師之手的男裝似乎並沒有任何既定的設計規則。
許文軒在韓國長大，後搬往美國伊利諾州首府斯普林菲爾德（Springfield）；在倫敦中央聖馬丁學院求學之前，她並沒有任何時尚方面的經驗。儘管她獲得了學士和碩士學位，但還是任性地從女裝設計師跳躍到了男裝設計師。關於這一決定，她解釋稱：「我有點厭倦了做女裝，想要嘗試一些新事物。」她這樣做其實很好理解，因為她的創意願景與性別無關，而是旨在用衣服作為媒介來實現自我表達。
如今，在獲得創始人Lulu Kennedy青睞之後，許文軒首次以Fashion East設計師的身份參加了2020秋冬新品發布會。然而，被許文軒獨特的設計審美所傾倒的絕不僅僅只有Kennedy、業界媒體以及時尚買手。就連苛刻的網友也對她讚譽有加，而她的畢業設計系列則被她惡搞成了一系列Meme，有意無意地體現了男裝設計風格的全新演變。
許文軒發布的以自己作品製作的 Meme
IG @GOOMHEO
D：有沒有這樣一個特定的時候，你意識到自己想要成為一名時裝設計師？
H：我從來沒有想過我會投身時尚行業，或是成為一名時裝設計師。我以交換生的身份前往美國學習成為一名翻譯，這是一份截然不同的職業道路！在那裡，我看了一部介紹中央聖馬丁學院和全球最佳時裝學校的紀錄片，我意識到那就是我的志向所在，就開始準備我的作品集。我沒有任何藝術或時尚背景，所以我不確定要準備什麼。這實際上也是我第一次真正意義上去做繪畫和拼貼。
H：那是肯定的，因為在韓國和美國的時候我居住的地方都是小鎮，所以我對於人、藝術和文化方面的見解都非常有限。搬到倫敦後，那裡就像是一個全新的世界。我認識了這麼多來自不同地方的朋友，每天都能看到新鮮事物。
D：你的設計作品有沒有借鑑韓國文化元素？或者說，你有沒有想要持續參考的相關文化？
H：肯定有。我在做本科畢業設計系列時就是這樣做的。我的設計主題是韓國人以及其他亞洲國家的人們。我發現我對走在大街上的人們的著裝和款式非常感興趣。在此之前，潮人如何裝扮並不是我的興趣點。但當我回到倫敦繼續學習的時候，我發現這一點非常引人注目，特別是年長者的著裝和穿衣款式。這與傳統或亞文化無關，側重點更多是關於我在韓國看到的走在街上的普通人。
D：你認為韓國人對衣服和著裝的態度和西方人存在很大不同嗎？
H：現在我會覺得兩者之間有點類似。但剛搬來倫敦的時候發現，人們對舊衣服不太感興趣。我覺得古著非常有意思，因為它非常獨特。而在韓國和其他亞洲國家，欣賞舊衣服或復古服裝的人越來越多，他們也會通過著裝來表達自己，穿古著在亞洲很時尚。
H：你要相信自己，對自己所從事的職業有信念感的同時，也要保持質疑，因為你不能滿足於自己已經取得的成就，必須努力變得更好。還學會的一點是只有信任自己才能繼續前進。
D：在轉投男裝之前，你學習的是女裝設計。為什麼會做出這一轉變決定？
H：實習那年我去了Kenzo。儘管我沒有任何男裝設計方面的經驗，但實習的部門就是男裝部。在我看來，有了這部分經驗，我回到學校繼續最後一年學業的時候就想要去試一試。就連我設計的女裝也從來都不是那種緊身的款式，男裝風格的立方體設計和圖案一直都是我做女裝的基礎理念。我有些厭倦了做女裝設計師，想要嘗試一些新事物！
H：我覺得這並不是偏好男裝還是女裝的問題，更多的是考慮到我的衣服是給什麼樣的人穿。人比性別更重要。我也經常看到造型師會給女性搭配我所設計的男裝。
D：有人認為，男裝的設計會更保守，基本上都是夾克和長褲，有正式化的傾向，你如何看待這種理論？
H：我不這麼認為，聖馬丁學院也不是持這樣的理論。我對男裝設計有自己的想法，而設計也從來都不是別人告訴我應該去怎麼做。沒有人會對你說你必須具備某些技能，或要能夠設計出優良的定製夾克。在製作過程中我也意識到這種情況，但製作一整個系列幫助我克服了這個問題。男裝設計存在一切可能性。