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在中國春節期間，大洋彼岸的紐約時裝周悄悄拉開了帷幕。受疫情影響，本次時裝周仍然以線上形式舉辦。
也許是許多紐約傳統大牌都退出了這次的日程，也許是時少了明星超模助陣，這一次的時裝周，似乎低調的沒有什麼存在感。
這一季的紐約時裝周，實在很難找出亮點。
Micheal Kors，Coach，Marc Jacobs，Ralph Lauren、 Tommy Hilfiger 等大牌繼續缺席，連以往的 「開幕品牌」 Tom Ford 都臨時取消了原本的發布，改在 2 月 26 日另行發布。
看來看去，最大的亮點也許就是美國副總統 Kamala Harris 的繼女 Ella Emhoff 前兩天在紐約時裝周上為 Proenza Schouler 2021 秋冬系列獻上了她的 T 臺首秀。
這位新晉時尚 Icon，在美國總統就職典禮上的初次亮相便引起了公眾的注意。
就職大典後不久，她便籤約了全球頂尖模特公司 IMG，成為了Gigi Hadid、Bella Hadid、Gisele Bündchen、Ashley Graham、Karlie Kloss 等大牌超模的同門師妹。
雖然也算 「見過世面」，Ella Emhoff 在後來與設計師的訪談上，還是坦言自己緊張得失眠了一宿。
左至右：設計師 Lazaro Hernandez，Ella Emhoff，Jack McCollough
本屆紐約時裝周，基本是半個世紀以來影響力最弱的國際時裝周了。
在許多人看來，虛擬時裝秀所帶來的感官體驗和線下相比根本不同而語。
下邊就跟隨小編來一起回顧下往屆紐約時裝周的那些高光時刻。
Jean-Michel Basquiat 生平唯一的走秀
Jean-Michel Basquiat為 Comme des Garçons走秀。
1980 年， Comme des Garçons Homme Plus 在紐約舉辦的幾場時裝秀上還全是本地模特，直到 1987 年春季系列，Rei Kawakubo 請來了美國塗鴉藝術家 Jean-Michel Basquiat。
Basquiat 早就是川久保玲的忠實粉絲，與他的藝術創作一樣，Basquiat 的衣著風格充滿個性和反差，喜歡把街頭和正式服式相結合，流露出一股漫不經心的感覺。
他尤為喜歡的那件 Comme des Garçons 外套，在 2018 年拍賣會上以 2.8 萬美元的價格售出。
Marc Jacobs因Perry Ellis一炮而紅
1988 年，畢業不久的 Marc Jacobs 被任命為 Perry Ellis 品牌創意總監。1992 年，他以 Nirvana 樂隊代表的 Grunge Rock 為靈感推出的 Grunge 系列：Beanie 冷帽、格子法蘭絨上衣、大花傘裙、馬丁靴，這些當時算不上得體的服飾，都被 Marc 搬上了秀場，至今仍然是時尚界的經典傳說。
Marc Jacobs Perry Ellis 1993 春夏 Grunge 系列。
但是這場秀當時也受到了諸多批評和嘲諷，他本人也因為該系列而被解僱。
但是這場秀讓當時還是 「無名小卒」 的 Marc Jacobs 一炮而紅，還憑藉這場秀拿到了 CFDA 最佳女裝設計師獎。
80 年代末 90 年代初，美國時尚界的設計師們開始打破當時的權威，捨棄一本正經的穿著，投身於充滿樂趣的奇思妙想。
Anna Sui 把 Christy Turlington，Naomi Campbell 和 Linda Evangelista 打扮成帶兔耳朵的公主；Patrick Kelly 在 T 臺上給 Yasmin Le Bon 佩上了相框；Stephen Sprouse 設計出了用剪裁圖畫拼貼的迷你裙；Todd Oldham 則用 blingbling 的背景板來相稱模特 Veronica Webb。
Calvin Klein和Kate Moss引領極簡潮流
Calvin Klein 1994 年春季系列被稱為 90 年代史上最佳之一。不僅是因為選用了全明星模特陣容，而且其完全拋棄了純粹性感的風格。
到了 90 年代中期，Calvin Klein 和 Kate Moss 將這種 Waif look 引領為全新潮流，自在、感性、超然。
《Unzipped》是一部拍攝於 1995 年紐約時裝周期間記錄 90 年代超模的紀錄片。
時裝設計師 Isaac Mizrahi 在為他的 1994 年秋冬成衣秀做準備，在整個過程中看到 90 年代的超模 Icon 們的出現：Naomi Campbell，Helena Christensen，Cindy Crawford，Linda Evangelista、Kate Moss。
影片展現了鼎盛時期超模們的華麗生活，她們是成了 90 年代時尚界的寵兒，萬人追捧的明星。
1998 年秋天，傳奇設計師 Helmut Lang 不願參加歐洲時裝周，把 1999 春夏系列提前 3 周在紐約時裝周發布，隨後其它品牌如 Calvin Klein 也群起效尤，直接把紐約時裝周的順序提到了最前面。
這一系列的單品目前在 Archive 市場價格翻了數倍，仍然是二級市場上最搶手的單品。
Alexander McQueen 在美國「著陸」
許多人都記得 McQueen 在 2000 年春季秀落幕時，脫下外褲滑稽地露出了他美國國旗的平角褲。但是他 2000 年春季的設計不應該被忽視，這場秀在西曼哈頓展出，是他早期職業生涯中最具代表性的作品之一。
Alexander McQueen 2000 春夏系列
Miguel Adrover 是一位知名的西班牙設計師，青少年時期深受當時英國 Punk 和 New Romantics（新浪漫，也是一種音樂風格，以及它延伸出來的文化現象）風潮影響，產生對服裝的興趣。
他最具爭議的一場秀是 2000 年秋冬系列。這場秀的主題為 Midtown，是 Miguel Adrover 個人美學最透徹的表現：破碎、堅毅、反叛、張揚，不顧一切、隨心所欲。無論是上流社會的精英，還是流浪漢，在紐約的街道都可以共存，這是 Miguel 對紐約的直白感受。
這場秀上爭議最大的，是 Miguel Adrover 對許多大牌的改造利用。比如他將一件 Burberry 風衣的格紋內裡露出，剪裁成了一條長裙；直接用了 Hermès 的腰帶。
這場秀因為大膽創新受到了不少稱讚，時裝評論者還將他 「挪用」 奢侈大牌的現成品和 logo 解讀為反抗資本主義/消費主義的符號。
不過這件事並沒有一個童話般的結局——Miguel Adrover 還是被 Burberry 告上了法庭。
雖然 Rick Owens 如今在巴黎辦秀，但是他最早參加國際四大時裝周，卻是在紐約。
Rick Owens 的個人品牌 1994 年在加州創立，2001 年因為受到了美版 Vogue 主編 Anna Wintour 的關注，他得以在紐約時裝周辦秀，發布了 2002 年春夏系列。
在 1994 年創立了自己的品牌，在成為歐洲時尚界的 God-King 之前，其設計在洛杉磯最前衛的時裝精品店之一 Charles Gallay 中銷售，並贏得了諸如垃圾搖滾女王 Courtney Love 等人的青睞。
從此，他標誌性的裁剪、垂墜技巧，從不千篇一律的服裝、運動鞋和配飾，受到全球 Owens 忠實粉絲們的廣泛追捧。
Imitation of Christ 獨領新秀場模式
Imitation of Christ 2001 春夏系列
紐約時裝周曾是各種先鋒秀場的 「集合地」：
2000 年 9 月，美國品牌 Imitation of Christ 以一場葬禮的形式發布 2021 春夏系列。
Imitation of Christ 2001 秋冬系列
2001 年秋季，又別出心裁地為狗仔們準備了一場紅毯秀。
Imitation of Christ 2002 春夏系列
2002 年春夏系列，模特們直接沿著 T 臺排排坐，一邊記錄、拍照，一邊打電話詢問客人進門時所穿的服裝。
早在 Savage x Fenty 或 Tommy x Gigi 出現之前，名人自創時尚品牌的熱潮已然興起。
比如歌壇天后 Jennifer Lopez，在 2006 年紐約時裝周上就發布了她的 Sweetface 系列。 說唱歌手 Puff Daddy 也把他的 Sean John 搬上了 T 臺。
幾十年來，Michael Kors 一直是紐約時裝周的常客，從 2004 年至 2014 年，男女搭檔的開場表揚幾乎成了標誌。
在那十年裡，Carmen Kass 幾乎是 Michael Kors 的御用模特，共計參與了 6 場走秀，用她那古銅的膚色、招搖的昂首挺胸和標誌的飛行員墨鏡定義了那些年年輕人的裝扮。
Paris Hilton 和 Kim Kardashian 登臺走秀
Paris Hilton 為Heatherette 2007 春夏系列走秀
從 2004 年到 2008 年，名媛 Paris Hilton 真是如日中天之時，多次為 Heatherette 品牌在紐約時裝周走秀，是當時紐約時裝周的紅人。
她當時的好朋友及助理 Kim Kardashian 也在 2008 年春季發布會中有幸登上了 T 臺。
Kim Kardashian West為Heatherette 2008 春夏系列走秀
2008 年，Betsey Johnson 在秀場結束時表演的側空翻
世上少有的幾件必然事件：死亡、稅收，還有Betsey Johnson 每次都會在紐約時裝周的 T 臺上翻跟頭。是的，這位如今已經鮮少露面的美國女設計師，在每一場表演中都嫻熟地表演了這個雜技。
如果沒有 Marc Jacobs，紐約時裝周大概會失去一半的光彩。雖然截止這次為止，Marc 已經缺席兩季時裝周，但他在紐約時裝周的 「輝煌過去」至今依然讓人津津樂道。
2006 年開始，Marc Jacobs 搭檔舞臺設計師 Stefan Beckman 構思了許多奇妙的秀場裝置：日落、粉色房子、糖果風景、城堡，現在看依然創意滿格。
Opening Ceremony 於 2013 年首次走秀
去年因為疫情面臨歇業危機的 Opening Ceremony 成立於 2002 年，但是直到 2013 年才首次舉辦時裝秀。
每位模特都是開著寶馬、法拉利和保時捷等跑車上的 T 臺，包括 Justin Bieber 和 Rihanna 在內的不少明星都到場觀看，在場的每一個人都被點燃。
Miley Cyrus和Jeremy Scott完美搭檔
紐約時裝周還見證了鬼馬歌手 Miley Cyrus 與鬼馬設計師 Jeremy Scott 的神仙合作。
2014 年 9 月，Miley Cyrus 在 Jeremy Scott 的 2015 年春夏系列中以配飾設計師的身份出現，設計了模特身上的項鍊及頭飾，花花綠綠的顏色，十分符合兩人的風格。還和 Jeremy Scott 手挽手一起謝幕。
2015 年 9 月 11 日，Givenchy 時任創意總監 Riccardo Tisci 在紐約哈德遜河 26 號碼頭舉行了一場莊嚴美麗的時裝秀，以 「Celebration of Love（愛之慶典）」 為主題，緬懷 14 年前在 「9·11事件」 中逝去的生命。
高街品牌 Hood by Air 在紐約時裝周的時代也許是短暫的，但卻是影響深遠的。
創立於 2006 年的 Hood By Air 是不少人心中的街頭潮流品牌啟蒙。在 2017 年設計師 Shayne Oliver 宣布停止品牌運營前，Hood By Air 曾以誇張的風格和 HBA 大 logo 風靡一時，得到一眾潮流人士的追捧。Shayne Oliver 以表演為主導的秀場風格更強化了他解構主義成衣的影響力。
Shayne 還曾帶領品牌獲得了 2014 年 LVMH 青年設計師大獎賽特別獎和 2015 年的 CFDA 時尚大獎。
2020 年 7 月，Hood By Air 在官方Instagram 宣布品牌重啟。
Hirakish 為 Hood by Air 2016 秋冬系列走秀
Wolfgang Tillmans 為 Hood by Air 2017 秋冬系列走秀
Thom Browne 的秀場向來精彩，2015 秋冬系列秀場猶如一場華美的黑色舞臺劇，在時尚中注入戲劇元素，引人入勝，將人們帶回到 Abraham Lincoln 時期。
模特們身陷 「黑色沼澤」，身披硬挺、幹練的西裝或大衣搭配著個性浮誇的髮型及黑紗遮面，好像時尚圈中可以穿越生與死的黑暗精靈。
不論對「侃爺」是喜還是厭，都無法忽視他對紐約時尚圈的影響。
2015 年初，Kanye West 與 Adidas Originals 合作，在紐約推出他的 Yeezy Season One 系列，沒有其他鞋子比 Yeezy Boost 更成功。
尤其是在 2015 年和 2016 年，年輕的球鞋狂熱愛好者會定期排幾個小時隊以期確保買下這雙豪華運動鞋，並且成功躋身街頭潮流。
這些零售價在 200-350 美元之間的運動鞋，由於數量有限，買家經常轉售它們以獲取豐厚的利潤。
至此，Kanye 在時尚圈確定了自己的地位。
明星想要簡歷自己的時尚品牌並不容易，但是通過與現有合作，可以很容易地進入時尚界。
2015 年底開始，Tommy Hilfiger 與當紅超模 Gigi Hadid 合作，並推出由 Gigi 擔任設計師的 Tommy Hilfiger × Gigi Hadid 聯名系列，以 see-now-buy-now 的形式發布，Gigi Hadid 本人助陣走秀，獲得全球性的成功。
之後，這一合作模式在其他明星身上複製，2019 年秋季的合作明星是「蜘蛛俠女友」Zandaya。
Calvin Klein 的 Raf Simons 時代
2018 年 2 月，Raf Simons 在紐約時裝周發布了他在 Calvin Klein 的第三場秀。
他假想了一段美國的動蕩畫面：爆米花鋪成的大道、燻黑血染的農房，一切是大火焚燒後的跡象，而模特兒穿上消防衣、救生毯、防輻靴、厚手套甚至是針織面罩，為時尚圈提供了最完整的生存裝備參考。
Raf Simons 來自比利時，在接下 Calvin Klein 創意總監的位置後，不斷地提出以外來者角度看見的美國與美式文化，為 Calvin Klein 帶來全新的面貌。
不過 Raf Simons 的設計叫好不叫座，2018 年 12 月，Raf Simons 宣布離任，雙方比合同規定時間提早了八個月結束了合作。
Ralph Lauren 中央公園慶祝 50 周年
2018 年 9 月，Ralph Lauren 在紐約中央公園內的貝塞斯達噴泉廣場舉辦了品牌 50 周年時裝秀。
這場秀從各種角度展現了 「Ralph Lauren 的世界」 ，表達了 Ralph Lauren 先生對於「美式設計」的獨到遠見。150 多位模特走秀，從品牌創立初期的標誌性面孔到時下最當紅的超模，涵蓋不同的年齡段。
除了盛大的時裝秀，還有沉浸式數字科技裝置，以及精心安排的豪華晚宴，一切都無縫融入極具震撼力的現場布置，讓人銘記這個歷史性的璀璨夜晚。
Pyer Moss 在 2019、2020 年 9 月發布的兩場秀無疑是那些年美國最受關注的時裝秀之一。2019 春夏系列設計計師 Kerby Jean-Raymond 以 19 世紀解放黑人團體運動為題的大秀在紐約時裝周掀起了不小的反響。一年後，Kerby Jean-Raymond 又在布魯克林 Kings Theater 發布了 "Collection 3" 。這兩場秀讚美黑人的創造力和對美國文化的貢獻。
2019 年 9 月 8 日，Vaquera、CDLM 和 Section 8 三個年輕的品牌從經濟財務以及時間有限等因素上考量，決定聯合起來一起辦秀，這在每家爭獨秀的時裝周非常罕見。
但是這種方式既為年輕品牌節省了經濟成本，也可以為看秀的嘉賓們節約時間。但是為什麼從那以後我們再也沒有看到過這種「聯合辦秀」?
Telfar 是「2020年斷貨王」，設計師 Telfar Clemens 還接過 Olsen 姐妹的桂冠，獲得了 CFDA 2020 年度配飾設計師大獎（ Olsen 姐妹的品牌 The Row 去年得了CFDA這項大獎）。
2019 年 2 月，Telfar Clemens 在紐約的 Irving Plaza 中心舉辦了一場搖滾音樂秀，全場人滿為患，十分火爆，很多人排隊兩個小時為了能進入秀場。
這場時裝與音樂結合的「狂歡」鞏固了 Telfar 時尚顛覆者的地位。之後的一季，Telfar 取代 Tom Ford，成為紐約時裝周開展牌子。
被 Marc Jacobs 發掘的日本設計師 Tomo Koizumi 2019 年春天在紐約時裝周開出一片花海，一戰成名。
他色彩豐富、源於日本葬禮用花的花球禮服非常引人注目。女人穿上它就像是一朵鮮花、一道彩虹、一顆浴球、一團火焰，一位公主，千變萬化。
Tomo Koizumi 天馬行空的創意、標誌性的層疊縐紗、從日本文化汲取的靈感在紐約時裝周一鳴驚人，創造了一方屬於自己的天地，2020 年還獲得了 LVMH Prize 提名。
成功轉型女企業家的「前歌手」Rihanna 雖然剛剛關閉了成衣線，但是內衣賣的還是相當不錯。她的第一場 Savage x Fenty 時裝秀就是 2019 年 9 月在紐約時裝周發布。
這場秀後來「好評如潮」，不少評論說，這場大秀或成為整個內衣市場「遊戲規則的改變者」，「短短的 40分 鍾預示了一場時尚革命」。
與 Victoria’s Secret 大秀用天使翅膀襯託模特們不同，Savage X Fenty 的超模身邊是一群各種體型的「不完美」女性，她們或是跨性別模特、或是殘疾人、又或是體態豐滿且圓潤，以凸顯出品牌的多元化和包容性。
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