面料知識丨「紗支」、「織法」知多少？

對於大多數人來說，面料中的「紗支」和「織法」完全是個陌生的概念，這是因為我們往往不會關注這些專業知識，但對於定製來講，它們卻是衡量服裝品質好壞的重要參數之一。

很多時候，在我們看來款式差不多的西裝，價格卻相差巨大，排除其他客觀因素，往往就是因為這些因素導致的價格差異。既然「紗支」和「織法」對西裝的品質和價格影響這麼大，那它們究竟是個什麼概念？今天小編就帶你一探究竟。

首先來說說面料商或定製店中人們常掛在嘴邊的「紗支」，主要分為「紗線紗支」和「羊毛紗支」這兩種。

紗線紗支：指的是羊毛被紡成紗線後，根據面料紗線的粗細來確定該塊面料的紗支支數。

羊毛紗支：指的是羊毛被採集後，以其中最粗的羊毛直徑來作為判定其羊毛等級的依據。一般針對精紡面料而言，通常在支數前面會有 SUPER 級別的標識（例如SUPER 100&39;s」的標識，那就意味著該面料的羊毛支數為130；而低支數的面料料卡或料標上並沒有「SUPER」字眼（羊毛支數達100s或以上的面料才稱得上SUPER級別）。

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如果確保在其他影響因素相同的情況下，紗支數越高意味著面料所含的羊毛纖維越細，那麼面料的手感自然也會更加柔軟細膩，光澤度也就越高。一般來說，同一品牌面料的支數越高，價格也會越貴。

但隨著紗支數的增加，面料的抗皺性、耐穿性也會隨之降低，受到磨損後難以修復，這就要求對該面料西裝的日常養護要更加重視。

例如日常通勤穿的西服，活動量大、穿著頻率高，建議避免選擇容易磨損的高支數面料，一般達到SUPER 110s、120s就已經可以保持西服的挺括性和光澤度了；而出席重要會議或正式場合，SUPER 150s、160s 左右即可表現出精緻、體面的表現。

除了纖維自身的屬性之外，後期面料的織法也是影響面料質感的重要因素之一，面料的織法大致分為三種，分別是平紋織法、斜紋織法和緞紋織法。

平紋織法

平紋編織可以說是最基本的布料織法，它是指每根經紗都與緯紗一上一下相間交織而成的織物組織，其經緯組織點會以1：1的比例交替出現，而面料正反面的外觀相同。

這種織法的交織點比較多，這也讓平紋織法織造出來的面料擁有堅固的織物結構，十分耐磨，同時能夠讓布料實現輕便、透氣之餘不會犧牲其結構的穩定性。不過缺點是手感較硬，彈性也不算好，而頻密的交織也在一定程度上減少了面料的光澤度。

斜紋織法

斜紋織物最鮮明的特徵莫過於連續的斜線紋路，最常見的是3x3的斜紋織法，其中每兩根經線上下方就有一根緯線進行交織。

與平紋織物相比，斜紋織法的交織點較少，所以布料的會相對柔軟一些，抗皺性、彈性和光澤感都比平紋布更好，但缺點是紗線結構的不太牢固。

在顏色變化方面，其中的千鳥格紋是在斜紋結構的基礎上添加一種顏色序列規律，如每四根淺色紗線會與四根深色交替出現。

而人字紋樣式則是改變了斜紋織法結構的變奏版本，因為它的斜紋紋路會在一定數量的經線被隔斷後改變紋路的方向，所以一眼看去會有鋸齒狀的外觀。

不過要數最獨特的斜紋圖案樣式卻是鳥眼紋，因為它是在斜紋結構上進行了點狀的微型設計，通常出現於精紡羊毛面料中。

緞紋織法

緞紋織法是指每間隔四根以上的紗線才會出現一次經、緯紗交織的情況，而這些交織點都是均勻分布、單獨存在的。

這種織法會分別呈現出經面緞紋和緯面緞紋，是由經緯向組織點的多少所決定，經面緞紋的經組織點會比緯組織點多，而緯面則相反。

緞紋織物的表面十分平整、光滑，光澤度比前兩者都要明顯的高。因為較長的浮線可構成光亮的織物表面，所以更容易對光線產生折射，特別是捻度小的長絲紗，常見於製作晚禮服的呢料，日常西服多以混紡的方式出現。

當然，這種織法能讓織物擁有柔軟的質地，懸垂性好，也相對厚實。不過缺點也相當明顯，容易因摩擦而起毛、勾絲。

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看完小編梳理出來的面料知識，是不是瞬間豁然開朗？最後小編在悄悄說一句，其實很多面料標識上的支數都不是很誠實呢……相比之下，手感要比數字可靠得多！