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這個問題題主問得有點一刀切了。我們可以分high fashion和商業模特兩大類來分類討論。有人會問，這兩者有區別嗎？有，當然有。
先說MDC。http://Models.com是一個排名榜單，裡面分為各種各樣的副榜。大家常說的，大表姐劉雯是全球top3的超模，所依據的就是這個網站上的副榜之一TOP 50 models的排名（在此插播一句，大表姐現在也在new supers裡頭哦！）。在top 50裡，排名的依據主要是廣告代言的重量級和數量、秀場的重量級和數量、重量級雜誌封面個數。所以這個榜單大多數都被high fashion模特佔據著，類似的還有runway榜。Industry icons這個榜，原則上只有high fashion界特別有地位的超超超超模才會入列。而http://models.com下的social、the money girls和top sexiest，則是模特商業表現的力證。
由此可見，二者是有區別的。接下來我們再來直接論述二者的性質區別。
High fashion的模特是代表品牌的高端形象的，是傳遞品牌的elite image的。模特選擇對三圍有明確的要求，過大的胸部影響時裝的高級感，更差的情況是設計師的衣服你連穿都穿不進去。你的任務是展示設計師的作品，catwalk第一原則就是不要搶了衣服的風頭，否則任何一個設計師都會討厭的。所以我們常見的四大時裝周的秀場上，除非設計師的衣服是輕快愉悅的風格，而且要求你必須笑，否則模特是不能有太多表情和花裡胡哨的動作，絕大多數情況都是面部放鬆，乾乾淨淨地走出去—定點（有些甚至沒定點）—走回來。下面放幾張我最近的icon心頭愛Hanne Gaby Odiele的照片，都是ins截圖，ins號就這麼給大家了。她不是大眾美女，但我喜歡她灑脫、中性、甚至古怪的風格。
商業模特則不同。商業模特是給品牌賺錢用的，代表性的有維多利亞的秘密的模特，體育畫報的模特，美寶蓮全球廣告上出鏡的模特（大家千萬不要看不起美寶蓮，美寶蓮的全球代言一直以來都是商業模特的指標，秦舒培位列money girls，她手裡握著的美寶蓮廣告是定海神針），H&M的模特……這些模特展示了強烈的個人魅力，或性感或冷豔、或帥氣或甜美……商業模特更多的是需要模特體現自己的魅力，說白了就是那些能圈粉的，有堅實的群眾基礎的。毫無疑問大家所熟知的維秘屬於這一範疇，維秘秀場上模特微笑、飛吻、畫心，展示個人魅力和特點，與high fashion runway有很大不同。
這裡插句題外話，商業模特其實是被high fashion界多多少少有點看不起的。我覺得這有點類似於好多演員不拍電視劇，只拍電影。儘管說電視劇受眾廣、曝光度高，但是演員們還是覺得「電影人」這三個字逼格高。比如說章子怡，比如說倪妮。再比如特別多拍電視劇紅的演員，之後都走了電影路線，比如廠花陳坤，比如黃曉明。（如有不對歡迎指正）
以下是一個例子：大家知道Heidi Klum，維多利亞的秘密出來的元老模特，早期的主力天使。05年左右的好多年，維秘都是把最大個、最奢華的翅膀給她背，給她單人採訪，多次讓她擔任大閉，甚至有一年還讓她兼認主持人。成名期間拍過大量的體育畫報、GQ等等，但是不太被由法國版VOGUE、義大利版VOUGE代表的high fashion雜誌認可。後成為《天橋風雲》（《project runway》）的製作人和主持，也相繼發展了自己的內衣品牌，在美國梅西百貨Macy's有售。風華正茂時是好多美國男人心中的女神，可以說是很成功的一位商業模特，但幾乎鮮見她在歷年時裝周亮相。像她這樣一位成功的商業模特，是被high fashion邊緣化的。香奈兒的設計師老佛爺Karl Lagerfeld就曾在記者採訪時公開說，「誰是Heidi，我不認識她。」（圖一海媽微壯，那時候她年紀已經不小了，生過幾個孩子了，身材有些走形，望大家理解。）
另一個小例子：我看過一些外國的八卦論壇，米蘭達可兒（Miranda Kerr）在Dior後臺被其他模特排擠，大家說她是個內衣模特，不該來摻合高級時裝，儘管那時候她已經很紅了，這八卦也就是前幾年的事情。（可兒的粉不要噴我，我也很愛她，但可兒是偏商業的模特，這一點是事實）
還有一個例子：現在越來越多的high fashion模特去面試維秘，希望能得到在年度大秀上的亮相機會，這無疑是提高曝光度和社會知名度的一個重要機會。但很多從high fashion過去的模特，在走了維秘，尤其是在成為了籤約天使之後，在high fashion界drop。有兩個典型例子：Chanel Iman和Karlie Kloss。當年Chanel在high fashion界如魚得水，去到維秘當了籤約天使之後high fashion的工作就一落千丈，甚至一度在http://Models.com高位掉榜。當然這妹子最慘的是她本身不適合做商業模特其實，表達能力不太行，在維秘的單人採訪中總是捉襟見肘，維秘後來就棄用了她。還有小KK，當年她跟Dior高層關係那麼好，一連拿了多少季的代言，一度在http://models.com上擠到top3，那時大表姐劉雯還在十幾名徘徊著呢。這麼好的形勢，後來被維秘籤了去，很多high fashion那邊的品牌就不幹了，紛紛不給她代言了。後來小kk也是跟維秘合約到期沒再續約，重新把工作重心調向high fashion那邊。儘管如此，Dior再也沒給過她代言，甚至連Dior秀場她都沒怎麼再上了。
當然有些模特既具備商業號召力，又能在high fashion吃得開。吉賽爾邦辰是一個典型例子。不過她是現在high fashion界名聲大噪以後，被各大商業品牌重用的，在商業模特領域也特特別牛逼。大家看過她最近拍的Chanel NO.5的廣告了嗎？沒看過的建議補課，領略女神風採。以下是幾張女神圖，圖一是女神的high fashion runway，圖二是維秘秀圖，圖三是商業代言圖。
當然，既在high fashion如魚得水，又極具商業價值的模特以後會越來越多，這是新媒體出現以後的必然趨勢。比如大家喜歡的Gigi（左）和金小妹（右）。也會有越來越多像Gigi那樣的大胸肉彈橫時尚界。Gigi是給Guess代言而走紅的，她是商業模特出道，最近兩年徵戰highfashion界，路也走得也不是一帆風順。前段時間因為在Versace的秀場走秀，被網民狂噴太胖、臺步差、表情呆滯，讓她沒事不要去設計師的秀上瞎溜達。為此Gigi還在ins上專門發了篇文章回應，大意是說很愛自己豐滿的身材，還說了設計師喜歡我讓我去走秀，你們能拿我怎樣？！
總之，並不是所有模特都偏愛沒胸的，這需要分類討論。而且胸不能太大也只是一般情況下的原則，不是固定標準。身為模特，看工作需要：該展示衣服的時候不是讓你來秀胸的。模特是賣衣服的，不是賣肉的，請大家糾正【模特就要大胸翹臀膚白露大腿下巴尖】這種庸俗的審美和錯誤的觀點，提高自己鑑賞美的能力。
作者：chen chen
來源：知乎
不贊同第1個答案！
這是一個服裝史的故事，多圖。
1. 高級時裝表演中模特的確大多平胸
第一次關注時裝中的平胸問題，是在 Project Runway 第九季裡面，臺裔設計師 Olivier Green 在為普通婦女設計時裝的時候說的一句，those boobs really annoy me。可以說，現在的高級時裝更需要平胸模特，這是事實，當下，那些大胸模特在高級時裝或高級成衣的 T 臺上是不受歡迎的，這是時代的潮流。
現在runway上模特到底是不是「大多平胸」？
我打開了時尚界很權威的一本雜誌——Vogue的美國官網Vogue: Fashion, Beauty, Celebrity, Fashion Shows
再打開位於上方的 fashion shows 板塊：
第一欄就是2015時裝周上的模特們，什麼？圖太小看不清胸？
所以現實中T臺的模特確實大多平胸，一個品牌的模特妝容確實有其風格，但是我們可以大致判斷，大多數的模特都是平胸的。因此
@eno-one
「首先，這個結論是完全錯誤的。你可以說，為什麼某些大牌偏好使用平胸模特，但是，你不能說很多女模都是平胸。」的結論是錯誤的。
也可以說，現在時尚偏好平胸造型。
2. 不能以生活中的標準審視時裝表演中的模特
模特本身， 是時裝藝術的一部分，模特是否平胸，要符合時裝藝術的表現規律才能成為時代的潮流的表演者。高級時裝表演是一種藝術，是不能原封不動地拿到生活中的。至於生活中的高檔成衣，是設計師從之前發表的高級時裝中選擇方便於成衣化的設計，在一定程度上保留或集成了高級時裝的某些技術，小批量生產的服裝。至於大家日常穿的，並不屬於這兩個範疇。所以模特的身材也不能以生活中的標準考量。
3. 大胸時代：緊身胸衣
女裝設計從未停止過對於女性美的讚揚，大胸、細腰、翹臀、長腿……
雖然在古代時裝中就有束腰元素出現，但是根據可考西方服裝史，有意識誇張胸部的女性服飾是從公元1500年前後將上衣下擺緊扎入裙內的日耳曼女性裝束開始的，12-15世紀，男性的服飾也加入了束腰元素，稱之為羅馬式服裝。（下圖為羅馬式服裝）
此後，束腰風氣愈演愈烈，宮廷女性帶頭將束腰箍得越來越緊，從胸部到胯部，肋骨和內臟被不健康地壓迫。女性的服飾則是由上半身坦胸的禮服、緊身胸衣以及誇臀部的裙子組成，時而配以誇張的頭飾，更加突出大胸和細腰。（法國洛可可風格派宮廷畫家讓-馬克·納蒂埃所作的肖像畫）
甚至到了19世紀90年代初期，Charles Frederick Worth首創的「泡泡袖」也為突出大胸和細腰的流行做出了貢獻。（下圖是沃斯在1894年設計的一款禮服）
【緊身胸衣+泡泡袖+墊肩 = 大胸的視覺效果，如何避免肩寬帶來的魁梧感請戳 肩寬的女生該如何穿衣服修飾】
但是露腳踝並非是現代服裝的變革，事實上，在18世紀，服裝設計師們已經開始在大開的裙擺處運用層次豐富的面料和結構製造裙子在閃躍晃動時時隱時現的雙腿和腳踝。（ 下圖是法國洛可可畫家佛拉戈納爾在1766年作的油畫《蕩鞦韆》表現了裙擺下的腳踝與性暗喻）
4. 脫掉緊身胸衣，潮流引領者們一步變平胸，同時期開始出現類似於現在的模特一樣的潮流引領者
19-20世紀之交的時候，已經有很多作品開始推翻緊身胸衣的壟斷，將女性從不舒服的胸衣中解脫出來，細腰、大胸隨即消失。其中最有標誌性的人物就是 Jacques Doucet 和他的學徒Paul Poiret。
下圖為 Jacques Doucet 設計的希臘風格女裝，是廢除緊身衣的鼻祖。（圖片找到更好的再補充）
到了20世紀20年代，緊身胸衣的流行可以說基本上完全消失了。在1900-1920之間，第一次世界大戰對歐洲造成了慘重的傷害，對19世紀繁盛的歐洲高級時裝業也是不小的衝擊。而後，中產階級開始成為財富的創造者，大批的女性離開家庭，走入工廠和企業，和男性並肩工作。環境、生活和資金的不足迫使她們脫下繁複的禮服和拖地的長裙，女性的服飾開始向簡約化，或者說，是男性化的方向邁進，之前答案中提到的香奈兒就是這個時期的寵兒。說白了就是女性需要工作時能穿的衣服。
更為關鍵的是，這個時期的時裝界發生了兩個翻天覆地的變化。
第一個是時裝表演的流行。19世紀的巴黎已經出現了時裝表演的雛形——高級時裝沙龍，前面提到的那個羊腿袖設計師 Charles Frederick Worth 也是將時裝品牌化的第一人，他用自己的名字作為服裝品牌的名稱，用自己的妻子為模特來宣傳自己設計的時裝，每年會推出年度流行款式，促成流行風格的建立，從而刺激消費。而後，受一戰影響沒那麼大的美國在1903年舉行了第一場時裝表演，美國時裝業從此起步。到20世紀20-30年代，時裝表演重返歐洲，時裝業開始大規模地品牌化、商業化，職業模特也是從那個時候興起的。下圖為30年代非常有名的模特 Lisa Fonssagrives，可以從圖中看出，那時的服飾結構已經非常像現代女性的服飾了，沒有緊身胸衣的束縛，以及平胸。如果沒有緊身衣的幫助，一個大胸的模特會將服裝穿得很臃腫，沒有腰線，括號型的身材與傳統對女性的審美不符。
所以可以這麼說，時裝模特從一開始就是平胸的。
第二個是明星開始成為推動時裝業發展的主要動力，尤以好萊塢電影明星為最，時裝設計師們與電影合作，為電影明星設計時裝，服飾流行進而成為平民百姓模仿的對象，女性的審美逐漸被設計師改變著。70-80年代至今，要數 Giorgio Armani 時裝的銀幕出鏡率高，達三百多部影片，包辦演唱會場次、歌曲專輯，均為時裝界之冠。駕馭的藝人形象幅度跨越之大，也成功使品牌不斷與時俱進。其中 Marilyn Vance 為電影做的服裝設計就有59部之多。
5. 更為中性化、國際化的時裝設計令設計師青睞平胸模特
摘自百度百科
20世紀60年代，在人們的記憶中，是一個社會大變革的時代。當時許多歐美國家的青年人開始奉行一套與其父輩截然不同的價值觀。尤其是學生參加了政治抗議活動，並且爆發了許多反對越戰和任何形式的戰爭。人們開始更加關注為婦女和各色人種爭取更多權利。美國和英國的年輕人開始吸毒，並且比其父輩享有更多的性自由，尤其有了避孕藥以後更甚。
開放自由的藝術氛圍推進了時裝的變革，女性時裝真正開始中性化是在 60 年代，包括透視裝、迷你裙這樣屬於叛逆的服裝，而大量中性化的褲裝也開始出現在時尚界。
圖為1966年，Yves Saint Laurent 設計了第一款吸菸裝，開啟了女性穿褲裝的新時代。
同時，日本的時裝設計師們開始將寬鬆、剪裁簡約的日本設計理念和神秘的東方元素帶到世界時裝中心——巴黎，其中有三宅一生、森英惠、高田賢三、川久保玲、山本耀司等。
實在找不到歷史圖片了，找到再補。放一張三宅一生15年春季系列的，寬鬆的剪裁，也非常中性化，弱化了胸部線條。
同系列作品，再感受一下平胸：
6. 全民皆減肥的年代
同期，瑪麗·奎恩特於1959年推出迷你裙，令女性的身材更加暴露，著裝更加大膽，沒了緊身胸衣的支撐與大裙擺的遮擋，想要塑造體形只能靠自己變瘦。
圖為1965年的迷你裙。
再說一點全民變瘦的話題，僅作猜測。上古時代女性主要的工作就是生育，同時母系社會賦予她們強壯的體魄和健碩的美感，所以那時以胖為美，而這在現代社會是不需要的，我們不需要拼命地生孩子，也不需要打獵、遊牧等等。人們進入農耕社會其實就開始以瘦為美，中國的楊柳細腰自不必說，歐洲的宮廷束腰文化更是令女性的食量減到最小，而田間工作的百姓自然不用追求極細的腰肢，這種由上層社會傳下來的風氣與習俗自然是一個時代的潮流。
如今其實也是，女性的瘦似乎也是上層社會主流追求的事情，我身邊還是喜歡胸大的男生多一些。
至於時尚與平胸之間的關係……在時尚界，女性從來不是主宰者——至少模特不是，儘管設計師們為女性設計著華美的禮服，但是在這裡，只要社會中女性的地位沒有發生天翻地覆的變化，徹底壓倒男性，那么女性取悅於男權的社會主題是永恆不變的，尤其是模特這個行業。攝影師、設計師、買手、時尚管理者、經紀人、時裝畫手……時尚圈數不清的行業都是以男性為主體的，時尚業從來都不是為了解放女性而存在的，只要她們不是社會主體。
現在流行平胸只不過是時代變了，「長腿」、「細腰」已經代替「大胸」成為了都市時尚女性的新代名詞，一個較大的胸部會讓你穿衣看起來臃腫不堪，而這樣的審美恰恰是一百多年來時裝業向暴露化、國際化進而更加強調縱向感的發展分不開的，模特作為潮流的引領者，自然要平胸。
姑娘拼命打扮自己，保持完美的身材，買時尚的衣服，畫無瑕疵的妝容，有的時候會不會是以這個社會上的主導者——男性（或者可以說是時尚圈的男性？）的眼光來審視自己？
7. 平胸與不平胸，最後還是由時尚界的真正操控者來決定
此外，不符合主流審美的模特太太多了，模特只是時裝表演的一部分，是藝術的一種表現形式，並非需要滿足主流口味。
Kate Moss，出道時猶如未發育小孩般瘦骨嶙峋的身形，略帶畸形的O型腿，臉上浮現的點點雀斑，
但是並不影響她成為那個時代最偉大的模特。
最後再拿她說明一個問題，女生的胸罩是一個魔術道具，而 Runway 上大多都不需要模特穿胸罩的。
凱特莫斯是一個非常瘦的妹子，胸也是非常平的：
但是擠擠會變大的，居然還有溝：
Kate Moss 應該算是更平胸時代的推進者了，瘦瘦小小的樣子卻帶來極大的成功，在那個時代的確非常不可思議，引來模特和設計師爭相模仿也不是不可能的
很多模特脫了和穿上胸罩還是有很大區別的，是不是平胸主要還是取決於設計師或者造型師：
利益相關：平胸控，非男權主義者。
來源：知乎
直接上圖。
就是這麼殘忍。大胸適合的著裝風格唯有緊身T+牛仔褲或者緊身Tank+牛仔短褲，要麼就是熟女系包胸包臀的連衣裙。其他所有疊穿、混搭、森……任何不緊身不勾勒線條的衣服，側面看都是一堵厚厚的牆。
就算是斯嘉麗莊森也不能例外——
包胸包臀的斯嘉麗
企圖走文藝青年風但顯然被大胸背叛的斯嘉麗
以上。
來源：知乎
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