「如果得不到我所愛的女人的支持，無論我有多麼願意履行國王的職責，我都將無法承擔如此重任。」為了愛情拋棄王位的愛德華八世讓位給其弟喬治六世，從此成為了溫莎公爵（Duke of Windsor）。溫莎公爵夫婦在1939年離開了大不列顛，幾經輾轉後在法國度過了人生的最後階段。戰後黃金年代的歌舞昇平令這兩位政治人物搖身一變，成了巴黎的社交新貴。公爵夫人像其他上流社會女性一樣愛上了Christian Dior和Givenchy，而公爵則從未褪下過那身粗花呢西裝。
1-2溫莎公爵
Etro格紋粗花呢西裝外套
Hermès
「我的祖父和他的朋友們在桑德林漢姆宮（Sandringham House）狩獵時穿過的粗花呢外套對童年的我來說簡直遙遠無比。」公爵說。如此看來，他對粗花呢的喜愛與少年時的王室回憶有著密不可分的關聯。身為王子的他似乎早已對舒適生活的習以為常，成年後他的感情又受到家族的強烈反對，這種矛盾促使公爵產生出一種對自由主義的嚮往和熱愛。儘管公爵最愛穿著的仍是傳統的英式西裝，但是他開始對Tweed這種象徵著狩獵和戶外的面料產生興趣，而Tweed也成為了溫莎公爵著裝風格中必不可少的元素。
我們通常所稱的粗花呢或花呢即Tweed，是一種相對粗厚的毛織面料，質感柔軟。外形像舍維呢或粗織土布，但是在面料結構上較前兩種更加緊緻。通常使用平紋、斜紋或人字紋織造結構。因為常是不同色彩紗線的混合織造，而使面料成品體現出一種整體偏灰的色調。
」Tweed可和特威德河（Tweed River）一點關係都沒有。Tweed來自交叉（Tweel）或者斜紋（Twill）……「溫莎公爵很喜歡向朋友們解釋自己最喜愛的面料的由來。而相傳Tweed這個名字恰恰來源於一個與特威爾河相關的美麗的誤會。1830年，一位倫敦的面料商人收到一封來自蘇格蘭霍伊克鎮一家面料工廠的推銷信。信裡向商人推銷了該工廠生產的粗花呢（當時的名稱還是Tweel）。因為潦草的手寫字跡，倫敦商人將Tweel誤看成了Tweed。並認為這個名字來源於流淌在其生產地的特威德河（Tweed River）。於是在訂貨之後，商人一直以Tweed這個名字在倫敦推廣此面料。而這個有趣的誤會也就一直持續下來。
溫莎公爵喜歡舒適自由的服裝，一種被他稱為「Dress Soft」的風格。從1919年到1959年，他所有的西裝都由賽維爾街 （Savile Row）最知名的裁縫Frederick Scholte量身定製。這位生於荷蘭、成名於英國的高級裁縫拒絕裁剪任何過分誇張的西裝廓形。「Scholte對男裝大衣的裁剪，尤其是對肩部到腰部之間的比例平衡有著極其嚴格的要求。」公爵在《A Family Album》裡寫道。
Scholte在傳統英式西裝的基礎上加入了舒適程度的設計，創造了一種被稱為British Drape的裁剪風格。「Drape」來源於法語「Drap」，可譯為「面料」或「垂墜」。不同於傳統英式西裝對於面料硬挺和服帖等要求，British Drape試圖用輕微的活褶體現面料的舒適感和運動感。其中一種受到美式西裝的影響，強調寬肩和收腰效果，胸前和袖山保留褶皺。另外一種則保留傳統英式西裝的風格，取消袖山褶皺，僅留下袖窿處的清晰褶皺。鈕扣更靠下，收腰效果不明顯，呈直線型廓形使穿著者更加舒適輕鬆。溫莎公爵喜愛的正是這一款特別的英式裁剪。
公爵的西裝袖口通常裝飾個紐扣。通常來講，一件高級定製西裝的袖扣是無法扣起來的。這不僅是為了方便穿著者在盥洗時更易將袖口折起，也方便裁縫在試衣後更改袖長。除非客戶有特別要求，否則所有的扣眼都是不會剪開的。比起簡單的平口袋，溫莎公爵更喜歡帶有裝飾意味的貼邊口袋。除了喜愛細節上的裝飾，他還是色彩混搭的高手，你可以看到他身上同時穿著著方格紋、粗條紋以及鮮豔的色塊。一個法國雜誌曾這樣描述他的造型：「綠色的鬥篷、棕色的呢大衣、粉色的領結、灰色的皮鞋、白色的手套。」
溫莎公爵認為在黑白照片中，深藍色面料比黑色更容易顯示出精緻的裁剪細節。正是在這些黑白照片中，我們看到了他對於男裝風格和一個時代的影響力。Ralph Lauren、Paul Smith、Sean John Combes等設計師不斷創造著以溫莎公爵為靈感的男裝形象。在Hermès2015男裝秋冬發布會上，主設計師Véronique Nichanian在威爾斯親王貴族感的基礎上增加了當代感。淡灰色的格紋Tweed既象徵著冰冷的都市環境又體現出舒適溫暖的色調。威爾斯親王格被放大到窗格紋一樣大，紫色的介入不僅為服裝增添了活力，更強調了整體的結構感。
Tweed也成為了很多維多利亞和愛德華時期小說人物的經典標識：比如偵探夏洛克·福爾摩斯。兩位將這個角色帶入銀幕中的男演員：巴茲爾·雷斯伯恩（Basil Rathbone）和傑裡米·布雷特（Jeremy Brett）為了塑造鮮明的人物形象，都曾戴著花呢面料的獵鹿帽（Deerstalkers），披著無袖鬥篷（Inverness Capes）。自此，我們再難以將格紋花格呢面料與福爾摩斯睿智的英倫紳士形象分開。Tweed在電視屏幕中有著更加鮮明的角色象徵：知識分子或是長者通常會穿著哈裡斯花呢，比如安東尼·海德（Anthony Head）在《吸血鬼獵人巴菲》（Buffy the Vampire Slayer）中的造型。而更廣為人知的要數麥德斯·米科爾森（Mads Mikkelsen）在《漢尼拔》中塑造的食人連環殺手漢尼拔·萊克特。掩蓋其冰冷的殺手形象的正是一身合體裁剪的花呢套裝，威爾斯親王格和窗紋格恰到好處地把冷靜的心理學專家的學術形象與高雅的貴族紳士形象完全融合在一起。
溫莎公爵可以稱得上20世紀男裝時尚史中最重要的人物之一。他顛覆了維多利亞和愛德華式循規蹈矩的英倫王室風格。他影響了同時代的男性，也為香奈爾女士在女裝設計中的經典形象提供了靈感。Tweed不僅成為溫莎公爵個人風格的代表符號，更成為對枯燥刻板的貴族生活的深刻反思和暗喻。從騎馬裝到日常服，他將Tweed從戶外帶入室內，從上流社會普及到大眾當中。他用一生印證了愛情可以打破國籍和等級的枷鎖，並證明了真正紳士的風格是不斷突破禮教規束，敢於嘗試與眾不同。正如曾任美國《Harper's Bazzar》和《Vogue》主編的Diana Vreeland所說：「你問我溫莎公爵有沒有風格？他的風格就藏在每一件英式裁剪的口袋裡，在每一件花呢西裝的方格子中。」