色澤微黃，皮脆肉嫩，骨肉鮮香，風味誘人。
一年一次的年夜飯，是全家都要動員的大餐，家家戶戶都會擺上平日裡很少見的，或是寓意吉祥的菜品。例如席上一般有雞，就寓意有計，以次求得新年吉利。這也是人們對來年美好生活的期許。
那麼在年夜飯中怎麼吃雞最快樂呢？最簡單粗暴也最美味的做法，便是做成——鹽焗雞！
要說哪個地方的「鹽焗雞」最有名，非惠州莫屬。
無它，惠州鹽多矣。
地處南海之濱，惠州有著漫長的海岸線，也有豐富的漁鹽業和海產品資源。北宋唐庚寓惠期間寫下的詩句：「道路魚鹽去，樵蘇竹木還。」生動地反映出入宋後，魚、鹽業已成為惠州的支柱產業之一。
入明後，據《明史·食貨志四》載，惠州原有平海淡水鹽場外，增加了一個鹹水鹽場(在大洲附近）。
洪武二年(1377年)廣東有鹽場十四個、歲產鹽1785萬斤、年均毎鹽場年產127萬斤計，其時惠東淡水、鹹水兩鹽場可產鹽250萬斤左右，相當於宋代平海淡水場產量約100萬斤的2.5倍。
明代廣東生產的鹽有生、熟之分。生鹽成於日曬，亦稱曬鹽，熟鹽經過煎煮，故稱熟鹽；生鹽生產者稱「鹽戶」，熟鹽生產者稱「灶戶」，而惠州沿海主要生產生鹽。
清初屈大均曾曰：「生鹽產淡水等場，成於日曬，性剛能耐久。其味倍鹹，食之多力，山居之民喜食之。」
再到清代光緒年間，光是惠東便有淡水、碧甲柵、大洲場、大洲柵四鹽場，歲產鹽7072萬斤，相當於明初250萬斤的近30倍。
鹽焗雞是中國各大菜系最具特色的烹調技藝，它的形成與客家人的遷徙生活密切相關。
在南遷過程中，客家人搬遷到一個地方，經常受異族侵擾，難以安居，被迫又搬遷到另一個地方。在居住過程中，每家每戶均飼養家禽、家畜。在「逃亡」、遷徙過程中，活禽不便攜帶，便將其宰殺，放入鹽包中，以便貯存、攜帶。
到搬遷地後，這些貯存、攜帶的原料可以緩解原料的匱乏，又可滋補身體。鹽焗雞就是客家人在遷徙過程中運用智慧製作，並聞名於世的菜餚。
起初，客家人將宰淨後的原只雞先用鹽堆醃製、封存，要食用時，直接蒸熟即可，即「客家鹹雞」。
據傳，有一位客家婦女兒女成群，其中一位小孩體弱多病，因當時缺乏各種營養食品，就將用鹽醃製後的雞，用紙包好放入炒熱的鹽中用砂煲煨熟，小孩食用後，身體逐漸恢復，強壯起來，並參加科舉考試，中了狀元。
後來這種菜餚家喻戶曉，成為每位客家婦女都能烹製的拿手菜餚。為方便烹調，適應大量生產，經客家廚師不斷改良創新，創製出另一種風味的東江鹽焗雞。
鹽焗雞好吃，同樣它的做法也不只一樣，例如水焗法，氣焗法，但只要是精專於鹽焗雞的老饕餮們都知道，這些做法還不是鹽焗雞最美味的境界，只有最傳統的鹽焗工藝，才能對得起這道享譽國內外的經典菜式！
這最傳統的鹽焗法，說白了就是原料經過醃製、表面著色等處理後用荷葉、紗紙（或錫紙）等包裹後埋放在炒至滾燙的粗粒生鹽堆中，利用粗鹽的高溫傳導熱量，致原料成熟的方法。
而想要成品香味濃鬱，本味突出，只要掌握好一下幾個技術要點便不是問題。
鹽焗菜餚必用鐵鍋或沙鍋
炒鹽過程中，鹽中的主要成分氯化鈉在加熱條件下，對鐵鍋損害較大，因此最好用舊鐵鍋來製作，或者用沙鍋。
鹽焗雞三層紙包裹
製作鹽焗雞時，雞的外面一定要用紗紙包裹。在加熱過程中，雞會留出很多汁水，所以一般而言，一隻要包裹三張紗紙。
其中兩張紗紙上都要塗上熟豬油或花生油，雞油也可以，一為增加雞的香味，二為避免紗紙與雞的表皮粘連過緊，拆紗紙時造成雞皮破損。
第三張紗紙則不需要塗油，儘量避免油脂直接接觸到高熱的鹽從而造成油煙。
粗鹽溫度達130℃
粗鹽一定要炒至燙手才可以下原料。一般而言，當粗鹽的溫度達到130℃時，方可將原料放入。
灑上一杯水
炒好的鹽要先鋪一層在鍋底，再放進裹得足夠嚴實的雞，然後就用大量的鹽埋住，合上鍋蓋焗上一小時後，在鍋蓋上灑一杯水。讓其產生的水蒸氣會回到雞肉裡，不僅能鎖足鹽香味，還能讓雞肉更加嫩滑。
鹽焗食材的時間控制
鹽焗菜製作並不複雜，主要掌握好加熱的時間就可以。
這樣一來，出鍋的鹽焗雞，一揭開紙，滲入雞中的「海味」隨著雞肉的鮮香撲面而來，雞肉表皮金黃，個別地方還會泛著焦香。
因此，吃的時候要放下紳士淑女的形象，直接上手當個「老撕雞」，連皮帶肉撕開，任它汁水橫飛，滿口都是鹹香滋味，還能蘸點沙姜醬，吃起來也是別有一番風味。