夏天過去了，我很想念它。
今年的夏天同以往任何一個夏天一樣，火辣酷熱。喜歡一個人賴在空調房裡待著，有時候看會兒考試資料，有時候安靜看書，也時不時放任自己躺在沙發上發呆或是睡覺。人懶洋洋的，胃口也懶洋洋的。
老媽嚴重善解人意地煲了幾次肉骨茶，確實是相當好吃。一碗熱騰騰的肉骨茶端上桌，配一碟油條，趁著湯的熱度，把油條撕成一塊一塊地浸潤在湯裡。待油條吸飽了肉骨湯濃鬱辛辣的湯汁，一下子充盈起來。別矜持，一口咬下，鮮美至極。
一直以為肉骨茶是東南亞的菜餚。最近才知道，「肉骨茶」源於華人的下南洋，「Bak Kut Teh」的發音幾乎就是閩南語。
相傳，二十世紀初，中國進入了動蕩時期，許多國人被迫離開家鄉，登上了南下的輪船前往南洋。當時背井離鄉的人們被稱為「賣豬仔」。興許他們當中有很多人是抱著美好的願望下了南洋，但是現實往往是殘酷的。每天睜眼面對的就是大量的高強度體力工作，再加上氣候上的不適，很多「賣豬仔」都患上了風溼病倒了。因此便有人把閩南及潮汕一帶的飲茶加以改良，使用當地出產的胡椒，加上當歸、川芎、肉桂、甘草等材料配置成肉骨茶包，在早上出門工前，燉煮排骨，配上白米飯或油飯，來增加體力，應付工作。
按照定性思維，被賣到南洋當苦力的先輩們，很自然便成了肉骨茶的創始者。可是，肉骨茶起源於低下階層，是苦力們維持體力的日常早餐的說法令人質疑！材料豐富，用料考究的肉骨茶並非一般平民，尤其是苦力們所吃得起。何況，哪裡有閒情學潮州人泡功夫茶呢？
肉骨茶分福建做法和潮州做法兩種。前者用老抽，湯黑漆漆且濃鬱；後者用生抽，湯黃亮亮且清香。按照南洋老饕的說法，新加坡的肉骨茶大多要歸宗潮州人，而到了馬來西亞，就變成了福建派肉骨茶的天下，尤其是巴生一帶，傳說是肉骨茶的發源地，大大小小的肉骨茶攤檔有三四百家，每年一度還會召開盛大的肉骨茶嘉年華。
其實無論哪個門派的肉骨茶，製作手法大致都是相同的。選用排骨細火慢燉十幾個小時，在湯底中混以多種香料和藥材，熬製成一鍋濃湯。甚至在一些地方，會在湯底中加適量海參或鮑魚提鮮。
標準的肉骨茶的吃法非常具有儀式感的。這並不代表吃肉骨茶要選在大飯店。相反，正宗的肉骨茶一般都出自小門店。
熱帶國家，清晨是一天中最美好的時光。空氣還未熱到凝滯，依稀仍有微風緩緩流動。踏著晨曦，到心儀的小店，在主角還沒被端上桌前，先來一壺功夫茶，讓胃提提神。桌旁有個炭爐，燒著滾水。桌子上擺放著紫砂壺，可以自己動手沏茶。至於茶葉，既可用店家提供的茶葉也可自己攜帶。等茶把胃暖醒，肉骨湯便上來了。淺淺碗，濃濃的湯，裡面擱著兩三條碩大的排骨。肉熟透而不至於脫骨，搭配充滿沙撈越胡椒和蒜香的骨湯，令每口都能還原純正的南洋味。
據說，肉骨茶以前是用豬大骨燉出來的，味道更濃吃起來更過癮，不過現在有用肋排來做，更適合我這樣精緻的豬豬女孩哦。
和肉骨茶同時被盛上桌的還有一碟蘸料。傳統的醬料是用醬油膏，然後放上幾圈紅辣椒，汁液濃稠，味道香醇，曾在吉隆坡吃過一次，記憶很深刻。現在的醬料是釀造的醬油，味道也不錯。吃肉時沾一下，就著白飯米飯一起吃，增加一絲辣味。吃完，慢悠悠地飲一杯茶，衝刷衝刷腸胃裡的油膩，哇唔，這真是美好一天的開始。
肉骨茶中最美妙的東西，不是茶，也不是肉，更不是湯，而是浸泡在湯中的一整個一整個的大蒜頭。一碗肉骨湯要鮮美，要濃鬱，要恰到好處的辛香，全靠這整隻放入湯中熬煮的大蒜頭來控制大局。其他的當歸、甘草等藥材一丟丟就好。稍多一點，整鍋湯就會變中藥湯，味兒怪怪的。
不得不說，中國人在吃食上真的下了大功夫了，最初只是為了治療風溼病，竟然在不經意間創造出了一道香濃味鮮，別有風味的美食。