IN ICON | 山本耀司傳:斑斕的黑魂鬥士(下)
2021-02-18 INXX如何定義#IN ICON#？
他也許是主理人，也有可能是藝術家，只要他夠SWAG
那麼，他就會在這裡！
對於山本耀司來說，製作自己的時裝與這個世界的流行趨勢仿佛是一對放進了同一個盒子又紮上緞帶的杯子。
但山本耀司卻首先把緞帶給拆了。
我們都很明白，流行就意味著安全，但他卻偏偏要去挑戰急流，即使付出極大的代價。
在他的理念中，如果只是模特穿上安心的衣服，那麼就不會有新的發現。
你不用懷疑，這個世界上就有那麼一種人是天生的冒險家。
所以，這一期的 IN ICON 我在聚焦山本中後期設計的同時，也會連同他的叛逆與人生信條一同展現。
「寒鴉痴守，纖霞踟躕，振羽不為伍…」
Yohji Yamamoto, Paris,Photography by Nick Knight
Chapter 1：永遠都不會有足夠的黑色
山本耀司抹消了色彩，將所有感悟還原到黑白階梯之中，箇中之美無關欲望，而關時代與天地萬物。
在這樣一個速食大潮、信息爆炸的時代，我們可以藉由這些便利縱情享樂，但這種予取予求的模式讓我們並非理所當然的感到舒適與快樂。
就像雖然山本耀司的衣服價格高昂，不過仍然呈現出可以說是與之對立的反消費性：沒有標誌性的 logo 與狂轟濫炸的廣告。
但是單一的黑色在他手上卻又能呈現一股斑斕的生命力。
這種廉價隱晦（但價格高昂）的矛盾式享樂，就能給人一種超脫的高級之感。
Yohji Yamamoto in Vogue Paris 1993
他的衣服會讓你覺得不對稱是人類隨處可見的自然玩笑，從消退的物質感走向人生本身而打動著的內心。
他的黑色既是謙遜，又同時是斷言。
這種兩面性的部分與人是一樣的，他所構築的服飾重量感是隨動作而變化的雕塑，在都市中勾勒出生動的線條。
仿佛將流動的時間裝扮的搖曳生姿——
一種美妙又準確的表達。
Yohji Yamamoto 1985
Chapter 2：彷徨者的共鳴
山本耀司的每一季服裝，都將男裝的可能性投射到模特的個性之中，向我們發問。
不僅是服裝本身，更因為模特呈現出的觀感與服裝搭配起來相得益彰，其中亦可窺見山本矛盾的一面。
致力於反流行、反時尚，卻被推上時尚與流行的風口浪尖。
川流而過的男人們在音樂與服裝共鳴的高揚感之後留下的，是他們與山本耀司深深懷有的與彷徨者的靈魂共鳴。
Yohji Yamamoto 2017
Yohji Yamamoto 2016
Yohji Yamamoto 2016
Yohji Yamamoto 2014
縱觀以上，山本耀司從內部瓦解了精緻紳士風這種帶有西方時尚霸權色彩的衣服。
他的武器就是為了解敵人徹底改進的構造和剪裁技術，再輔以幽默和戲謔的精神。
而這種遊走於正統與玩世不恭之間的設計理念，也成為他無往不利的武器。
▲繪畫與文字也是山本耀司表達自我的一個途徑
他曾說不當服裝設計師，就會做一個畫家
過閒雲野鶴的生活
也是這種閒適的心境，讓老爺子遭遇了有史以來最大的危機。
因為只埋頭專注於設計，老爺子將公司的業務全部交給別人打理。
而商人的趨利性造成的大量盲目擴張與投資讓山本的商業帝國在這場風暴中直接導致負債60億。
幸好被一家日本的投資機構接手，但是老爺子的經營層職位均被剝離，只保留首席設計師的職位。不過，這對只專注設計的老爺子也未嘗不是好事。
他也坦言一度有完全放手的想法。
但是對服裝的熱愛，讓他實在難以捨棄這個堅持了一生的事業。
所以，他選擇了繼續，並直言等倒下之時才會考慮退休。
Chapter 3：重返中國
1993年，山本耀司首次來到中國，不過僅僅是一個旅行者的角色。他參觀名勝，會見朋友，而這期間正是國內逐步開放的過程。
這個古老國度正在經歷的轉變也在他心裡留下了深刻的印象。
電影《頑主》劃時代的時裝秀 1988年
▲80年代街頭流行的標語tee
所以，在十多年後，他又再次為這個國度所駐足，並深入中國末代皇族的寢宮，舉辦了一場備受矚目的時裝秀。
因為他感受到了時尚產業在這個國度的異軍突起。
2008 山本耀司太廟時裝秀
▲凡事親力親為是山本耀司一貫的作風
秀場的每個細節都同樣的精彩，無懈可擊，幹練的山本耀司服飾帶來的衝擊無可辯駁。
而在4年之後的2012年再度來華之時，山本耀司接受了央視的專訪。老爺子毫無保留的展示了其睿智、坦誠和幽默的一面。
談到中國時尚，想必大家的第一反應就是山寨與拿來主義，跟風的設計師陸續有來，他們都標榜自己不合常規，隨便一季就劍指巴黎，給自己貼上諸多標籤。
諸如「中國的山本耀司」、「國產川久保玲」，「低配版麥昆」，但成功者甚少，大部分都逐漸消亡。
▲據說這是一場驚豔了上海時裝周的秀
因為他們很多隻停留在拙劣的模仿外形，禁慾系不等同於鄉土系，山本耀司的袍子絕不是只有樸素與寬大。
他展示的材質肌理與構架令人驚嘆，所以你才能看到那份飄逸與東方的靈動。
Yohji Yamamoto 2017
所以，首先要理解了什麼是時裝中真正重要的事情，然後再置入自然與自由意志。
山本最常感嘆的就是人要思考與抗爭。
但現在大部分人都想著站在偉人的肩膀上做事，執迷於大師的繁複概念，卻忽略了最基本的細節，衣服真的不是概念多才是好的……
Chapter 4：黑色的增幅
Yohji Yamamoto、Y’s 和 Y-3…山本在品牌上冠以自己的名字，並不是為了趕上創造歷史的潮流，而是在所有自己創造出來的這一點上，背負了是否信任自己的信念。
這一點在 Y-3 上尤為強烈，原本是為了運動而做的設計開始越來越貼近時裝，並在二者中間架起了橋梁。
這個系列更多的融入了其對未來運動時裝的思考，尤其在展現形式上，你能以機能質感在人群之中受注目，也能自如的隱遁於黑暗中。
Y-3 2017 S/S Menswear collection
山本耀司說 Yohji Yamamoto 與 Y-3 是來自兩個平行宇宙的品牌，其實就說明了兩個品牌共享著某些元素或是理念。
而這種趨勢也日益明確…
用多種物料製成衣服的肌理，是山本耀司自己的喜好；但在 Y-3 上山本耀司則用上了科技與更為年輕的元素。
因此，這個系列不但展示出什麼是山本耀司、什麼是 Y-3，也完全表現出這兩個品牌之間有所關聯的含意。
所以你會發現不管 Y-3 有多年輕，多流行，他的設計主軸始終是圍繞單一的黑白去展開的。
而山本耀司業一直在設計中傳達服裝是用來區分彼此、定義自我的工具。
如果只為新潮而穿，那麼美的永遠只是服裝。
就像人們盲目追逐奢侈並不是渴望多元，只是因為那些更能帶來安全感。
在一個被時尚所充斥的世界裡，我們同時面臨著更多刺激與狂轟濫炸的信息流，看似自由，實則更易受到思維的奴役。
所以，你需要有一種分辨能力，分辨出真正的與特立獨行與純粹標榜自我的差別。
時尚的個性就是領先於其他人，保持適當的叛逆與思維的「破壞性」，因為「破壞」就是另一種「創造」。
HBA
Yeezy Kanye Offwhite
Kaws MarceloBurlon
L.A #beentrill# MastermindJAPAN
Tokyo A$AP NMD INXX
Milan London NewYork
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……
ALL
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主流很無趣應該是山本耀司一直所標榜的。 最近和朋友聊到他，發現他近幾年在時尚圈頗為低調，幾乎已經退居二線。不過作為我一直鍾情的設計師，我很著迷於他整個人對於設計的理念和人生態度的堅持，最近翻出之前他的自傳《我投下一枚炸彈》，於是有了今天的文章。 -
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逆風而行 山本耀司
當時尚界還在以西方傳統的緊身衣裙展現女性曲線時，山本耀司勇於突破傳統，以和服為概念出發，用垂墜、層疊與纏繞等效果，將女性曲線覆蓋於中性化的服裝下，創造出時尚界的日本新浪潮。他擅長運用布料及各式的黑，讓傳統的、用途狹窄的黑色，脫離喪禮般的印象，一躍成為時尚的化身。而他與川久保玲、三宅一生是亞洲少數能在高級時裝界站穩地位的設計師，其與主流時尚背道而馳、又能引領潮流的魅力，至今不輟。 -
我們都誤解了山本耀司？
然而，真實的山本耀司究竟是怎樣的呢？山本耀司出生於1943年，正值二戰尾聲，他的父親被徵兵死在了菲律賓，母親靠在新宿歌舞伎町經營一家裁縫店賺錢維持生活。歌舞伎町裡取悅男人為生的風塵女子和自己不畏辛苦的母親形成的強烈的反差，給年幼的山本留下了深刻的印象。