作為第一位入侵西方主流時尚界的日本人，David Bowie沒他不行

　　近日，日本女演員山本未來在自己的社交媒體上公布，其父親——著名日本設計師山本寬齋於2020年7月21日，死於急性髓細胞性白血病。

　　提到這個名字，你可能不認識，畢竟在日本的時尚界另一個山本——山本耀司更被人關注。但這張照片，你一定見過：

　　

　　照片中，英國著名搖滾明星David Bowie最經典的形象——Ziggy Stardust的服裝造型，就出自山本寬齋。

　　而他，不僅成就了David Bowie上世紀最讓人難忘的舞臺形象，更是比山本耀司、川久保玲、三宅一生日本設計師三巨頭更早打入西方主流時尚界、第一個在倫敦辦秀的日本設計師。

　　寬齋的設計有著強烈的東瀛美學色彩，LV主動與其聯名合作，他的作品是日本「Basara - 婆娑羅」美學風格在服裝上的最佳演繹，他也被稱為「日本時尚的締造者」。

　　他就是日本傳奇服裝藝術家——「Kansai Yamamot - 山本寬齋」。也許是為了加以區別，山本寬齋更希望人們稱呼他為「寬齋」。

　　

　　今天，讓我們從他最著名的三個「標籤」來回顧一下這位剛剛過世的日本服裝設計大師。

　　

　　成就David Bowie的Ziggy時代

　　提到山本寬齋，不得不提到於2016年去世的英國著名音樂家David Bowie。

　　他與披頭四、皇后樂隊並稱為英國20世界最重要的搖滾明星，在70年代為數不多公開雙性戀身份的公眾人物，也是影響了眾多設計師、藝術家的時尚icon，就算你不了解他，他經典的閃電造型也按周期被各種時尚雜誌借鑑、致敬。

　　他的離世被認為是一個時代的句點。

　　

　　而他在1972年創造的舞臺人物——「Ziggy Stardust」，也成為了他最具標識性的符號形象：身著誇張的五彩太空服，留著鮮紅頭髮，踩著顏色豔麗的長筒靴，仿佛一個外星生物降臨人間，開啟了上世紀震驚世界的華麗搖滾時代。

　　這個外星搖滾偶像人設以及誇張華麗的造型，就出自山本寬齋。

　　

　　David Bowie與山本寬齋

　　1971年，剛於倫敦發布了第一個系列的山本寬齋，在「Kings Road - 國王路」的一家店展示、售賣自己的設計，恰巧經過此處的David Bowie被寬齋強烈的風格吸引，並果斷入手。

　　而後，David Bowie開始策劃「Ziggy Stardust」的專輯巡演，山本寬齋受到同樣認識鮑伊的秀場製作人高橋靖子的邀請，從日本飛往紐約來看鮑伊的演出。

　　演出結束後，在無線電城音樂廳見面的兩人，惺惺相惜。早就粉了寬齋的David Bowie立刻邀請其為他打造舞臺形象與演出服裝。

　　

　　這個交集，讓兩位靈魂深處高度契合的藝術家，迎來了各自生涯上最重要的時間節點。寬齋為David Bowie打造的多個造型也都載入史冊：

　　廓形誇張的Tokyo Pop條紋連體衣：

　　

　　獨腿針織連體衣：

　　

　　印有Davia Bowie名字的羅馬發音漢字「出火吐暴威」的鬥篷：

　　

　　和抓人眼球的厚底鞋：

　　

　　在寬齋強烈視覺風格與造型的加持下，從此，世界舞臺上多了一個外星搖滾巨星——Ziggy，華麗搖滾時代，正式開始。

　　隨著寬齋和鮑伊的合作，寬齋在「明星造型」領域也俘獲了眾多頂流idol，穿著他設計的演出服辦演唱會，成為了咖位的象徵，其中就包括天王麥可傑克遜。

　　

　　如Ziggy的出世一樣，當電影大師斯坦利庫布裡克的驚世之作「2001太空漫遊」在1968年上映，人類開始對外太空的未知充滿好奇。

　　隨後的70年代，戰後的動蕩與各種思想風潮的崛起，讓那個時代的人想要逃離過去，逃向未來。

　　寬齋的設計也被後人定義為典型的70年代的逃避主義風格 ——他為David Bowie設計的時裝從根本上塑造了華麗搖滾的審美基礎，它關乎夢幻，提供某種不真實感，慰藉陷入糟糕困境的人。

　　

　　用奪目的五彩繽紛，轉移人們對恐怖主義、經濟危機、贖罪日戰爭、越南戰爭和水門事件的注意力。

　　山本寬齋和David Bowie的合作，刻畫了上世紀七八十年代的潮流，不僅跨越了性別，還跨越了時間，成為經典。

　　

　　第一個「入侵」倫敦的日本設計師

　　提起日本設計師，就算沒買過他們的衣服，也都會知道這三位：山本耀司、川久保玲、三宅一生。

　　他們在上世紀八十年代帶著日式美學入侵西方主流時尚界，並很大程度上改變了時尚圈的秩序，讓世界看見了日本。

　　但你不知道的是，山本寬齋早於他們10年就把日本美學帶到了西方主流世界，並且獲得了巨大的成功，可以說是有了寬齋，後面的人才有了勇氣。而更狠的是，寬齋作品充滿想像力和創造力，卻是非科班出身。

　　

　　1944年，山本寬齋生於日本橫濱。作為出生於二戰末期的那一代日本人，雖然熱愛服裝和時尚，但他最初的職業規劃並不是做一個服裝設計師，而是學習西方的實業技術。

　　高中時學習土木工程，而後在日本大學攻讀英語專業，與時尚、服裝毫無關係。

　　但有些事是機緣巧合卻又註定，上大學的寬齋不經意間看到了時尚雜誌「裝苑」裡的一篇文章，說當時的國鐵職員獲得了裝苑獎。寬齋突然感到沸騰，原來非科班出身也能得獎。

　　

　　隨後追夢開始。

　　在1965年果斷輟學轉而去了文化服裝學院，專注於時尚。

　　在自學時裝的同時在當時有名氣的設計師Junko Koshino和Hisashi Hosono的工作室做學徒。而畢業之後，山本寬齋跟隨日本著名設計師小筱順子開始了職業生涯。

　　小筱順子作為日本著名的設計師，有著「星空流浪者」之稱。

　　

　　她的設計結合了「未來主義」與「太空風貌」，充滿了對烏託邦式未來世界的幻想。寬齋的作品中也有小筱順子未來主義的影子。

　　緊接著1967年，山本寬齋獲得了日本文化服裝學院的設計獎項，開始了自己作為時裝設計師的人生。

　　1971年，對於寬齋是非常重要的一年。

　　這一年山本寬齋創立了自己的品牌和公司，並於倫敦的「Portobello Hotel - 波託貝洛酒店」舉辦了第一場秀，這比山本耀司與川久保玲等日本設計師在這座城市的輝煌時刻早了整整十年。

　　充滿東瀛美學的前衛設計，讓這位日本設計師迅速在西方時尚界打開知名度，也成功登上英國《Harpers & Queen》雜誌封面，被稱為「來自東京的大爆炸」、「一場壯觀的政變」。

　　

　　有了露出也就有了粉絲，山本寬齋在西方迅速成為了時尚icon，也正是這樣，David Bowie才成為了山本寬齋「粉絲後援會」的鐵粉。

　　短短三年之後，山本寬齋進軍巴黎，成為世界級的設計師，也將屬於日本的basara美學，帶給了世界。

　　在那個以巴黎為時尚中心的時代，寬齋所代表日本美學的設計師挑戰了由「Paul Poiret - 保羅波烈」和「Jean Patou - 讓巴杜」建立並由「Christian Dior - 克裡斯汀迪奧」奠定的華麗、優雅卻複雜不實穿服裝傳統。

　　隨後，川久保玲、山本耀司等日本設計師，帶著來自東方的美學觀念，反叛的實穿主義，解構、消解了當時時裝的含義，讓Jean Paul Gaultier、Martin Margiela等一大批服裝設計師為之震顫並深受影響。

　　

　　而沒有先行者寬齋，就沒有後來日本設計師在國際上的成功。

　　

　　Basara - 婆娑羅美學

　　大部分人對於日本時尚的認知，繞不過主流的極簡主義和解構主義。

　　與同一時代的三宅一生和高田賢三對比，三宅一生貫徹「一塊布」的概念，將褶皺的技術推向精髓，帶有哲學禪思；

　　高田賢三則是從大自然獲取靈感，麻雀與老虎，青竹與蒼柏等元素反覆出現，搭配著改良過的和服裙席捲歐洲，具有自然風情。

　　而山本寬齋的美學理念，正是極簡主義和解構主義的對立面。

　　

　　他深受日本歷史各個時期美學文化的影響，在他的廓形和圖案中，你能看到歌舞伎、浮世繪、日本武士等傳統元素甚至是近代原宿風的影子。

　　看似雜糅卻傳達出強烈的東瀛美學，這種風格被稱為：

　　「Basara Aesthetic - 婆娑羅美學」。

　　

　　這種風格最早能追述到日本南北朝時代，那個時代人們穿著華衣錦服，無視身份制度，就如一顆能把所有東西撞碎的金剛石。

　　BASARA的語源，正是為VAJRA——意為鑽石。

　　而到了現代，BASARA風格再次被提出，除了結合古代的思想、元素，在視覺風格中加入了日本戰國後期的歌舞元素、江戶時代後期的浮世繪藝術元素，以及現代暴走族不良意味的裝飾性元素。

　　這種結合了多時代的華麗反叛與簡單內斂的侘寂美學截然相反，它奢華，裝飾感強，設計大膽，甚至有些咄咄逼人。

　　

　　但奇怪的是，山本寬齋的美學很少被打上「日系」的標籤。

　　這或許因為我們往往認為日系設計更多的是侘寂風格而非婆娑羅。上世紀80年代初山本耀司和川久保玲刻意仿古的設計，時至今日，仍然是日系時尚最典型的風格。

　　相比之下，山本寬齋的設計則是從日本歷史中精挑細選，漫步跨越整個亞洲藝術，融合了許多迥然不同的意象。

　　雖然這種風格過於浮誇，很難出現在人們的日常穿著中，更偏向於華麗的舞臺，但寬齋帶來的婆娑羅美學影響了一代設計師。

　　

　　包括近年來極繁主義的Gucci，在寬齋的設計中受到啟發，推出色彩強烈的動物臉譜系列；

　　

　　今年，Rick Owens在2020秋季男裝系列中致敬了山本寬齋為David Bowie設計的經典單腿條紋連身褲，重現了他的經典「Tokyo Pop」設計。

　　

　　2018年，一向對日本美學文化有著強烈興趣的Louis Vuitton女裝創意總監Nicolas Ghesquière，在Louis Vuitton的2018巡迴時裝秀京都站上公開向寬齋致敬。

　　

　　他邀請到了寬齋本人為他創作了幾款全新圖案，包括在一些主要作品和方形小手包上重新設計了那些鬼臉士兵臉譜。

　　

　　這也是寬齋近年來，為數不多被主流關注的時刻。

　　寬齋的設計看似華麗、誇張，但他並沒有靠此來作為營銷自己的噱頭。

　　從上世紀90年代開始，山本寬齋不再遊走於各大時裝周，而是以服裝走秀配合歌舞表演的形式開始經營自己的品牌「KANSAI SUPERSHOW - 寬齋超級秀」

　　

　　這種形式突破以往秀場概念，大膽地將時尚與音樂、舞蹈和娛樂大規模結合。也更適合將他多元強烈的美學傳遞出去。

　　當然，這也讓他從主流的視野中淡出，讓年輕人對這個上世紀70年代就曾震驚西方世界的日本設計師不再有過多的關注。

　　但不論是他和David Bowie創造的異想世界，還是影響了一代設計師的婆娑羅美學，還是在日本文化對外輸出中做的巨大貢獻，山本寬齋都應該被人們銘記。

　　2020年是一個魔幻的年份，無數的事件我們感到不真實，寬齋的去世也讓一代人感到惋惜。

　　就像山本寬齋的恩師小筱順子在寬齋病逝後說的一樣：

　　「在整個世界陷入消沉的時候，如果沒有了元氣滿滿的寬齋，真的很遺憾。」

　　儘管如此，寬齋也讓我們懷念那個時代的時候，有了Ziggy stardust這個刻骨銘心的形象。

　　願寬齋與Ziggy，在天堂相聚。