周鐵株,中國作家協會會員、中國青年文藝學會文學顧問兼專家指導團成員、廣東佛山市順德區作家協會名譽主席、佛山市作家協會文學創作終身成就獎獲得者，入編《中國散文家大辭典》。在二十多個省(區)近百種報刊發表作品逾百萬字,出版多部,作品入選多種權威選本。在各種文學評獎活動中獲獎數十項。
廣東著名作家周鐵株旅遊散文精選
1、尋夢到徽州
2、夜宿屈原廟
3、夢回大唐（組章）
4、最後的海女
國際式建築物的趨同化使人厭倦，不少人的興趣逐漸轉向有濃鬱鄉土氣息的傳統民居：華北四合院、雲貴的輕捷幹欄、蘇皖浙的黛瓦粉牆、廣大丘陵和高原地區的各類生土建築，以及珠三角一帶的鑊耳大屋。作為徽派建築代表的徽州古村落，更是越來越受到熱烈的追捧。
傳統人居環境是一個地區文化的外化，我從考察永定客家土樓群開始，沿閩西一站一停走到贛北，進入古徽州範圍的婺源，再抵達黃山市「古建築長廊」。古徽州管治今安徽黃山市（轄屯溪、徽州、黃山三個區和歙、黟、休寧、祁門四縣及黃山風景區），還有今江西婺源縣。前幾年我曾在黃山和歙縣遊玩過，然意猶未盡，並稱徽州三絕的古民居、古祠堂和古牌坊的雕鏤百態，常使我難以忘懷，於是再一次北上感受徽州文化的氛圍。
「一生痴絕處，無夢到徽州。」不過呢，我是尋夢來的。
湖沼微波粼粼，古宅群落在湖面倒影浮光，層層跌落的馬頭牆像是揚蹄的奔馬，勾勒出牆頭與天空的輪廊，層次感給人一種直觀的韻律美。在這個主敬程朱理學之地，景物游離於時光之外，色猶蒼然的層樓疊院綴著石雕漏窗，幽深而雅靜。走進院牆圍護的民宅，吸引我的不是魚池水井、花卉果木，而是引水穿堂入室的巧妙安排，構成「青山綠水本無價，誰引碧渠到百家」的生態環境。紆繞的流水為載體，寄託了徽州人或守望或懷鄉的情愫，固守那份生命的約定。徽州巨商大賈曾雄踞江南三百餘年，與同時期的晉商並稱我國兩大商業勁旅，但徽商的特點是「賈而好儒」，是真正意義上的儒商，形成了「官商學一體」這一特有的經濟文化體系，傳統積習驅使男人們告別溫熱的家居，沿江河而下遠遊發展或趕科場求功名，家人也就把期盼摻合到長流不息的渠水裡。錢袋充盈後，徽商們便返鄉歸裡建豪宅、擴宗祠、立牌坊，以傳世顯榮為依歸。
高堂華屋，表明那裡曾盛極一時，同時承載著鮮為人知的往事。
黟縣宏村的承志堂、西遞村口胡文光刺史牌坊、績溪龍川的胡氏宗祠，兼容博取聚萃了古徽州建築的藝術特性，因年深日久更顯潛藏深厚，其端莊軒敞、精緻細膩以無法言傳的美洞穿我的想像，你會覺得搜盡枯腸找出來的讚美之詞是多麼地空泛蒼白。尤其是門罩、封簷、照壁上的磚雕，題材豐富多樣，運用平雕、浮雕、透雕、圓雕、鏤雕等多種技法，精細繁複，層次分明，圖幅中的微觀世界呼之欲出，有的鏤空層竟多達九層，有極強的透視感，因而透視出先人們的文化素養與審美情趣。廳堂多有閣樓，前廳樓上有小姐閨房，樓廳欄杆旁設望窗，舊時小姐相親時從那往下望，可以端詳上門提親的準新郎是否合己意。這不，望窗裡真的有位女孩在探頭探腦，當然，她不可能是瞧我的，而是讓她的男友拍照哩。
馬頭牆裡的記憶遺失了，刻錄於木雕磚雕升沉榮辱的故事也流逝在時光深處。深宅大院裡，村民們照樣生活，只是選出若干個點作為重點景觀，讓遊客隨意進去觀賞，把豐富的文化遺產轉化為共享的旅遊資源，使文化價值與商業旅遊價值得以並存。世界著名建築設計大師貝聿銘，考察徽州民居時曾感慨地說:「一個地方有沒有文化，看看它的環境就十分明了。」還說，「最『土』的東西，外國人也許覺得最『洋』，搞旅遊突出地方特色很重要。」令人悵惋的是，時興改地名求出名的短視行為，使徽州在地圖上被抹掉，改從黃姓了，丟掉徽州這塊無形資產不可估量的品牌，所犧牲的長遠利益是可以預見的。
現今徽州的古村顯得異常熱鬧，對那些歷經滄桑凝聚先人智慧營造出來的人居環境，遊客們有隨俗附和看稀罕的，有忙於寫生拍照的，也有尋找遠去家園的，懷舊的意緒衝擊著人們情感的閘門，或許可以稱之為文化心理的積澱。一種文化的存在，必有其合理性和必要性。鄉關有夢，家山多情，他們不僅來尋找一段歷史，一種鄉愁，一種精神，他們還在尋找不可再生的曾經璀璨的中華文明，喚醒心中那份久違了的記憶和感動。
古徽州是一瓶窖藏老酒，不妨從容優雅地慢慢去品嘗去回味。
樂平裡很小，四面被大山包圍著，在回龍溪匯入香溪河的出口，兩旁高與天齊的峭壁僅留下一條窄縫，讓人們側著身子擠進去。這便是通往樂平裡的唯一通道，人稱「曲徑通幽」的七裡峽。
我愕然，日後成為楚國重臣的三閭大夫、偉大的愛國詩人屈原，當年就是在閉塞的環境躬耕勉學，然後從那條石縫擠出去施展抱負的麼?
從宜昌市到秭歸縣香溪鎮，剛好走完西陵峽全程，棄船登岸，展現眼前的是破敗頹立的屋舍，給人一種荒空之感。假如不是屈原冤沉汨羅以生命殉國表現出強烈的愛國精神，假如不是屈原作品巨大的藝術魅力，獵奇的腳步就不會聚攏到這裡，崇敬的目光就不會在這裡探求。乘一輛農夫車傍香溪坎坎坷坷前行，黛青色的山巒層迭不窮，一個小時後，司機說到了，過了橋就是。這是飛架於香溪河兩岸的鐵索橋，晃晃蕩蕩，長約一二百米，我履薄臨深一般戰戰兢兢跨上去，糟糕的是橋板不全，又不能不看橋面，望著那些洞洞卻頭暈目眩，直嚇得我肝兒顫，膽兒破，遊俠騎士的豪氣早丟了去爪哇國，而當地人能騎摩託車一蹦一跳竄過去，就跟玩雜技似的。過了橋一問，到樂平裡還有幾公裡，又上了一輛農夫車，幸而原來峭壁的窄縫已改成「回龍溪隧道」，半小時後終於到了屈原故裡。
屈原故裡是一塊四山環抱的平地，村口矗立一座古色古香的牌坊，上書郭沫若夫人於立群辭世前的最後手跡：樂平裡。遠遠望去，在一個山頭上，一組仿清代民居式建築端嚴挺立，想必大有可觀。我橫過一座回龍溪上的鐵索橋，山腰倒是有許多蛇行而上的小路，卻找不到像樣的大路。問一位正在幹農活的村婦，她說屈原廟已上鎖，看廟的老頭玩去了，她帶我找到正在一家農舍玩撲克牌的老頭。老頭二話沒說，幫我提著行李沿小路上山。
山頭栽滿柑橙和桃樹，廟前有石獅一對，廟宇建築依山勢呈四合院風格，硬山頂，貓拱式山脊，青瓦白牆，泥塑彩繪。中為天井，左右廂房，後是正殿，殿內供奉屈原塑像，兩旁牆壁懸掛書畫，櫥櫃陳列有關研究屈原的著作，但均蒙上積塵，看來已許久沒人參觀過。看廟的老頭姓徐，他說廟宇直屬縣文化局管理，有時一個月也沒一個遊客，可見屈原廟幾成荒廟，清風掃門而已。右側廂房是老徐臥室，倒還潔淨，案頭疊放《詩韻》、《白香詞譜箋》、《辭源》、《易經答問》等書籍，看來那老頭不是一般山民，故決定捨棄賓館在荒廟住下，老頭見我不拘簡陋自然熱情接待。
趁老頭做飯的空檔，我下山到處閒逛。從過了鐵索橋進入樂平裡的路上，我已注意到沿途景色幽絕，山石的斜紋蜿蜿蜒蜒，我從未見過如此好看的山石，而回龍溪的卵石多呈乳白色，大異其趣，如今乾脆下溪撿拾。樂平裡有一種夢一般的寧靜，仿佛深陷於百年孤獨之中，那水渠縱橫，那平疇遠風，那雲魂嶺魄，我像走進一個純淨的夢境，走進一個纖塵不染的世外桃源，而更令我驚詫的是，那裡的牛不用繩索拴牛鼻，耕牛有靈性似的能循規蹈矩犁田。吃飯時我請教老徐，他說樂平裡的耕牛歷來如此，若把這裡的牛牽到山外使役，三天後就得拴牛鼻；反之，山外的牛牽進來，三天後就不用拴牛鼻。前些時候電視臺記者來此錄像探究亦不明所以，至今仍是個未解之謎，只能歸之於人傑地靈了。後來我在當陽市參觀關陵，那裡埋葬著關羽的身軀（首級葬在河南洛陽關陵），關陵有三怪，其中一怪是幾乎所有的樹梢都是斷的，絕非人工所致，令人費解，相傳由於這裡葬著無頭將軍，是神靈感應。
我與老徐二人圍爐煮酒，把盞傾心。老徐是退休教師，七十有一，看廟十年，但不是樂平裡人，他曾被錯劃右派，其中入獄八年，如今以淡出江湖的脫俗心態，歸隱山林悠閒養性，還結社吟詠，其樂也融融。飯後，意已半醺，老徐在左側廂房為我搭了張睡床，房內堆滿雜物，床頭是一尊屈原塑像。入夜，秋雨淋漓，風號林嘯，煢煢孤寂中安然入夢，我夢見屈原峨冠博帶大袖飄風，在悠斷悠續地焦心苦吟，抒憂國之志，哀民生之艱……
一朝步入畫卷，一日夢回千年。
輝煌的王朝舒展一下懶腰，在千載沉睡中睜開惺忪的
眼眸，正從歷史深處向我們悠然走來。
是年輪逆轉麼？西安大唐芙蓉園，全方位展示盛唐風貌
的大型皇家主題公園，串接出中國歷史記憶中永恆的天堂印
象。遺失了的盛唐在這裡復活，喚起中華民族對興衰的思考
和渴望崛起的激情……
唐 市
世事漫隨，這是大唐市井一段曾經的繁盛。
並非所有一切都憑空想像，店鋪和貨房堆棧均是勾欄瓦肆，參照了盛唐集市格局的大略形貌，讓我們一抬腳就踏進遠年的市井民情。
木板年畫、官窯、茶道、紡織、印刷、面人、糖人等手工藝品不勝殫舉，地方小食飄香了一條小街。
高蹺、蹴球、蕩鞦韆、雜耍等炫奇鬥巧，特色鮮明。
唐服打扮的服務員做成了一處風景。她們顧盼流波，拂動寬袍大袖，或束起馬蹄袖顯得精神幹練。臉上笑出了古典的意味。
市井平常事，最是熱鬧處。
在古風俚俗中恣情穿梭，盛唐商賈雲集、內外通融的浮華時世猶覽一斑。
唐市內一處碼頭，一葉扁舟停泊於楊柳岸。客商在此登臨，離人從此出發，在愛或怨中別離。河水悠悠，船也悠悠，承載思念的船，在櫓聲中帶走了哀樂悲歡。
唐 詩 峽
一群四處流徙的詩人棲息於此。
每一面摩崖都烙進一個詩魂。
山勢奇峻，崖壁之上，精選的眾多唐詩鐫刻在這裡。唐詩入境，意境入詩，後世所無法企及的文學高度，我們只能仰望。
茱萸臺上詩魂群雕，更凸顯出詩人的曠世風採和唐詩的內在精髓。
沿路走過，抬頭望向崖壁，我們享受著詩意的薰陶，仿佛自己也成了盛唐時期的高雅文人。是時間的痕跡？是歷史的遺墨？縱然燦若群星的詩篇灌滿了風和雨，這歡樂，這哀傷，灌滿了血肉，盛滿了情感。我傾聽出另一種心跳，讀懂了詩人的內心。
足音跫然，回音空寂，詩人們一步步向我們走近。
李白狂放的舞影在旋。他書劍飄零，卻是劍冷腸熱，浪漫的詩心，奔雷掣電的詩行，精神風骨直逼靈魂；
二十世紀80年代前後，中國興起的朦朧詩凝鍊含蓄，有著內涵豐富的特質和個性表達的自由。其實，朦朧詩的實踐並非始自新時期，且不說五四以來戴望舒、徐志摩、卞之琳的佳構，還可上溯到唐代，李商隱許多以《無題》為題的詩，不就是朦朧詩的典範？
「一川碎石大如鬥，隨風滿地石亂走」，邊塞詩人岑參，仿佛正迎著西域的厲風放歌，披露出戰場艱苦的環境和將士們的無畏氣慨；
年少盛名的王勃，以「海內存知己，天涯若比鄰」勸慰友人，不必為離別傷悲，自己尚未而立卻溺水身亡，文採風流的《滕王閣序》竟成千秋遺韻。
…………
平平仄仄的腳步聲已然遠去。然而，唐詩屬於我們，永遠。
旗 亭
那年。那月。那日。
那詩人。那閒情。那旗亭。
當天，霏霏雨雪，三位詩人共諧旗亭買醉。旗亭者，酒肆也。
王昌齡、高適、王之渙詩名同儕。
一斛悠閒半杯殘酒，杜康造酒劉伶醉。有道是山生水，水生酒，酒生八仙！
其時，有歌妓繼至，互奏樂章。三人擁爐以觀，觥籌交錯之際私相約定：「我輩各擅詩名，看她們彈唱我們的詩歌多者，為勝。」初時謳昌齡詩，繼而謳高適詩，復又謳昌齡詩。王之渙並未慌亂，自信指妓中最佳者曰：「待她所唱如非我詩，我將終生不在此飲酒。」鳳簫聲動，歌妓展喉，果然唱曰「黃河遠在白雲間」絕句，二位詩友服膺，三人拊掌大笑。
豐腴的大地，不僅生長出音樂和舞蹈，更生長出詩歌，詩歌的普及性和世俗性豈是浪得虛名？詩酒風流本是文化騷史的章節，卻充分展現出一個藝術王朝的浪漫情懷。
杏 園
這是大魁天下之時，新科進士筵開杏林的場所。
這是入仕封相或崢嶸出宗師巨匠的舞臺。
風，碰響了鐵馬，錚然有聲，悠然飄進花格欞窗。
文曲星高懸，那些青衿學子，有誰不冀求「朝為田舍郎，暮登天子堂」？有誰不冀求踏鰲折桂「出則輿馬，入則高堂」？「青燈一盞讀寒窗」，懷揣一份渴望，決心「達則兼濟天下」施展抱負，為國為民效力，或滿腹經綸換來金銀滿懷。
然而，欣幸與夢厄共存，更多的是鬱郁不得志，悽愴憾恨。
大隱於市小隱於野的文士，並不眷顧坎坷的仕途，寧可歸隱著述，或怡情林泉風月。名利既被視若糞土，還在乎什麼？
始於隋唐的開科取士，延攬人才支撐起一代代王朝的殿宇，文運興衰關乎著社稷興亡。且看芙蓉湖畔的紫雲樓，巍然聳秀肅然有威，展現了繁華帝都呈現出君臨天下的大國風度，倘若盛世風光不再，那只能淪為哀怨千年的符號。
杏園，封建王朝一處獨顯奇彩的文化胎記。
麗 人 行
「三月三日天氣新，長安水邊多麗人。」
剛卸下一個嚴寒的冬季，紫燕牽風，招引著仕女們與早春約會。
陽春三月，大野芳菲鋪綠天際。那如夢的花期，即便是柳絲雨縷也織不出一幅春愁。
踏青圖、遊春圖、曼舞圖、戲水圖，四組群雕不同階層21個人物，隨意設置於水邊草坪、花叢林間，具象化地展現出唐代婦女美好、自信、松容、開放的襟懷和民俗風情。春花般綻放的生命，葆有一份純真，正釋放出畏葸了一冬的情緒。
一浪高似一浪的，是濃綠的笑聲。
裙裳的拽動，輕盈的身姿，嫋娜的步態，她們是從彩蝶中羽化出來，抑或是一枝枝悄悄綻放的春花？
她們或同舞胡旋，或湖濱戲水，或煙樹下坐成慵懶的姿態，她們曾走進詩人的稿箋，曾在青丹好手的畫筆停注。盈盈笑語，比錦瑟銀箏彈出的音韻更別開意境。
群雕前，我眷戀著仕女們的純美靈動，期盼著給我拋來一個媚眼……
最後的海女
水天無垠，天水一色。
季節的邊緣，風蕭水冷。閃瞬間，她面朝大海抖現芳姿的一躍，是一次精神品格的完成。比一尾魚還要舒展還要輕靈……是的，輕靈。
如果把朝鮮半島比作感嘆號，火山島濟州，就是孤懸下面的圓點。或若，黃海的一滴水，一滴淚。
那裡，迴響著一個炫彩的名字——海女。
若干萬年前，海底火山活動形成的濟州島，巖漿凝石遍布每個角落，耕地瘠薄，只宜於，種植荒涼。
為活路生途，一群又一群婦女在海底打撈生活的希冀。
海女，古老的職業，肇始於何時難以追溯。
緊身潛水服、護目鏡、鴨蹼，再系上浮力球和裝載獵物的網兜，就是海女的全部裝備。城山日出峰下海灣，海女吸足一口氣潛入海底，用特製鐵鏟撬下礁石上的鮑魚、貝類，徒手捕獲章魚、海蜇、海膽等海產品，少頃，浮出水面把獵獲高舉過頭頂。
在碧藍的海面漂浮，海女迷人吧？像不像安徒生童話裡的美人魚？聽得到海的女兒深情的歌唱嗎？
莫胡猜亂想了！海女多是大媽級婆婆級的婦人，後繼乏人啊！額頭上的時光紛紛逃離，魚躍般的青春早已交付給大海。她們發盤頭頂，皮膚粗黑有如火山石，卻不以顏老可羞，但誰能讀得懂她們臉上皺褶的語言？這，就是靈活矯健的海女喲！其勤奮，其吃苦耐勞，堪比中國福建的惠安女、雲南瀘沽湖畔的摩梭女人，不知是否母系社會的遺俗？
海女凌波踏浪，換來了，豐裕家資，絕對是家庭經濟頂梁柱，猶如螞蟻馱負家的重量，不怨不尤。
那麼，男人們呢？他們幹什麼去了？也許，正蹲在旮旯裡玩紙牌喝啤酒，操持個中的狂熱與煩悶，或在家帶孩子，圍著爐灶蒸煮一家人的樂趣。
力量來自生存的價值。她們的自豪，她們的故事，以海女共同的名字掛在火山上。
她們哪裡是什麼海女？分明是一朵朵美麗的雪浪花！浪花開了謝，謝了又開。哦，海女！她們被時間不斷複製，一代又一代，多少代了？
獨立堅強的海女，在韓國歷史上曾留下大寫的一筆。為保衛家園反抗日本佔領者，濟州萬餘海女舉火燎天協力同仇，義烈行為可詠可歌。
海女是柔弱的，弱似絲弦；也是強大的，脈管裡的熱血沸騰了海水。由此，珊瑚開出絢麗的花朵，串織成環，披掛在她們頸項上。
其實，海女苦弱的生命，有著與生俱來的蒼涼。
暴風，驟雨，海嘯，雷電，還有兇猛魚類邪惡的利齒，在覬覦一個個弱小的生命。海面泛起憂鬱的藍色，死亡的陰影掛上天幕，幾乎每年都有海女魂歸大海。
鷗鳴的斷聲，滴落的楓紅，是生者對死者的祭獻。狂濤帶走海女的精魄，何日才能歸來？魂在天涯，念在咫尺，海螺支起耳朵打探消息，耽望，只遇到眼眸噙滿淚水的魚。
命運註定像船的顛簸一樣飄搖，一樣無助。
海水的滋味是鹹澀的，有時，也要皺皺眉咽下去。
火山的影子潛入海底，柱狀節理石在海邊集結排列，像一尊尊海女無言的雕像在仰面沉思，所有的樹，都保持一個方向致敬。海女啊，也請接受一位異國人的注目禮！
斑斑淚，滴滴血，悲苦交煎的海女，從數萬從業者銳減至幾千人，作為古風遺俗，她們擔當著活態存在的角色。
那些水之精靈，風之精靈，雲之精靈，她們——真的會成為最後的海女麼？
陽光國際文學 （第176期） || 現代詩精選
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