當今，好男鞋難找，在國內更難找。為了了解怎麼找，必須了解不少知識。很多基礎知識比較零碎，從頭學起終究不易。為此我拋磚引玉，寫篇小文匯總一下在suit6學習的知識，主要探討一下入門級的男士正裝鞋。
一、皮料
用料是好鞋的基礎。皮料知識在suit6汗牛充棟，我只總結一些基本原則（特異皮我沒經驗，就不獻醜了）：羊皮薄，軟，易磨損，多用來做女鞋和皮衣，整體性能坑爹。豬皮一般較薄，毛孔一般是三個三個聚攏在一起的，粗大難看，一般只做內襯。牛皮結實、美觀、耐用，綜合性能好，是任何皮具的首選用料。牛皮還可以細分為黃牛水牛，水牛的皮質地比黃牛疏鬆，毛孔粗大而分散，做成皮鞋容易變形，倒也不常見（我只見過拿它做腰帶的）。黃牛皮的毛孔細、密，較好的黃牛皮整體煥發柔和的光澤，是大多數高品質皮具的首選。（配圖1、2）
配圖1 2
黃牛皮也有好壞之分，豐儉由人，不同產地不同年齡不同季節不同鞣製方法都有區別，我並不專業，無法盡言，只提醒幾點：
（一）鞣製方法。主要分植鞣和鉻鞣兩種，前者的顏色一般較淺（也可以染色），如果是未染色的白色或茶色植糅革，穿用期間顏色會逐漸變深。對皮膚溫和，吸水性強，塑形性好。見圖中我的一雙用料過關的英國靴子，內部用的植糅革接近白色（配圖3）。
配圖3
我滴了很多水上去後它很快吸收了（配圖4）。
配圖4
相對的，我有雙國產老軍靴，內部也是皮子，但不是這種好植糅革，顏色就很深，吸水性就差。（配圖5）
配圖5
（二）皮面狀況。首先頭層皮是必須的。為說明頭層皮與二層的區別，請看我的一個老軍用提包。（配圖6）
配圖6
這個包的把手是一整片牛皮，四五毫米厚。瑞士人很細緻地把切面做了倒角。（關於什麼是倒角，見配圖7）
配圖7
大家自己可以對比一下，正面一側，倒角部分光滑緻密，甚至能反光，而背面一側，倒角處很毛糙（配圖8）。
配圖8
這明顯地顯示了，上下層的強度不同。這與竹子是一樣的，竹皮堅硬，而往裡一些的就軟而疏鬆了。
把最外側的皮子按需要「片」一定的厚度下來，就是頭層皮，剩下的就是二層。二層皮強度差，不值錢，表面毛毛的，可以充當麂皮/反毛皮賣（所謂的麂皮、鹿皮一般不真來自麂和鹿），但實際上反毛皮最好是頭層皮反過來。二層皮也可以拿去壓上一層膠皮做亮麵皮/漆皮，看起來還不錯，亮閃閃，不少包包、鞋都是這個做的，但這層膠皮一旦磨損，就沒法修補。漆皮鞋其實是某些正式場合必備，但國內沒這文化背景，不必這麼講究。（三）頭層皮也分好壞，很多人推崇小牛皮calf，因為年幼，身上沒什麼傷痕，直接拿來就用。大牛滿地打滾、到處亂鑽、被牛牤叮咬，總會留下大小疤痕，不過挑疤痕少的拿來輕微磨一磨（有些地方喚作「輕修」），看起來也很不錯。如果磨得太厲害，成了看不出啥毛孔的平面了，就說明本身傷痕太多，這種皮子表面光澤「賊」一些，強度也不好，因為強度最高的表皮被磨薄了。也有做成荔枝紋效果或者防水效果的，不一定低檔，不過國內看見的荔枝紋基本是機器壓出來的抵擋皮料，大可無視。不磨的話叫做「全粒面」（full grain）皮，原皮品相很好才可如此，但一般細找也能找到不顯眼的小瑕疵。（四）最後提一句，牛身上不同部位的皮紋理不同，脊柱至屁股間的最好，平滑潤澤，毛孔細膩，強度高，也最厚。（如果自己去店裡定做鞋子，有些店是可以選用皮位置的。不過雖然國內土定製價格便宜，但做工、楦型、內襯用料等等的缺陷，造成舒適性不足，且大多價格並不特別實惠，比起海淘入門好鞋性價比較低。我自己親身體會，北京的連升閣給我做了兩雙，第一雙太大，第二雙太醜。如果你的腳不像我那麼糾結，那他家還算實惠，可以一試。）
好牛皮的特點是，一方面稍加打理即可潤澤好看，同時相對厚實，不容易劃破，輕微的劃傷拿鞋油擦擦還能遮蓋甚至彌合，能保證相對長的有效壽命。皮質差的後果參見配圖9，
配圖9
這是我最舒服的一雙鞋，但它面料並非全粒麵皮，似乎經過重度修磨，很平滑，因此皮面雖然厚度足夠，但強度不夠，結果在我不注意的情況下被碰壞了鞋頭，另外鞋頭摺痕部位也有開裂了。雖然通過擦鞋油補色，這些瑕疵遠看不明顯，但還是非常讓人惋惜的。我其他的皮質好的鞋（即使是國產的）都沒有這種問題。所以不管是買男鞋女鞋、什麼工藝製作的鞋，選購時均應儘量尋找全粒麵皮或小牛皮。
二、工藝
男鞋區分檔次，最重大的分野是膠粘與縫製工藝。後者一般比前者貴不少，所以渾水摸魚的假縫製鞋國內外都有好些，要買雙好鞋還是得懂點製作工藝的，這裡必須具體說說。
（一）膠粘鞋，大多數是以膠水將鞋面、外底、內底粘合在一起。外底顧名思義就是與地板接觸那部分，一般是橡膠、塑料製造，有些會偽裝成皮底。內底呢，是外底以內，鞋墊以下的一層材料，是鞋子結構的中流砥柱。內外底之間一般會有一片鐵片，支撐足弓處的壓力。內底有些是布製作的，但更多的是一層硫酸紙，深綠色或紅色，一般把自己鞋裡原配鞋墊撕掉就能看見。內底上覆蓋一層鞋墊，低端鞋上一般是薄薄的一層皮子墊著一層泡沫緩衝材料。這種構造下，薄鞋墊和內底不能吸收汗水，緩衝材料又可能吸了汗發臭，所以低端膠粘鞋發臭的可能性較大。膠水不過關的話，會帶來開裂問題。由於這種工藝的定位廉價，所以在膠粘男正裝鞋上看到好料子和經典款式的機率相對低。但它容易做得比較軟，也不太需要break in。（這還不簡單，做得寬大一點，用料薄一點，緩衝材料加厚，不就行了！）。順便提一句，由於女鞋（特別是高跟鞋涼鞋等）款式繁多，潮流更新較快，用縫製方式生產的話成本過高，所以除了少數高端靴子之外，基本都是膠粘工藝，女同志不要糾結。
（二）縫製鞋，以機器或手工，用麻線或尼龍線，將鞋面、內底、外底縫合在一起（膠水還是得用一些的）。有好幾種不同縫法。
1、一種比較簡單的方式是blake式，(配圖10示意圖)簡單明了，不多說。另外有「挪威縫」，太高端，我不懂，有興趣的請自行搜索。
配圖10
2、最常見的是「固特異製作」Goodyear（這裡說的是機器固特異，純手工的原理也類似）。截面圖如圖11所示。
配圖11
這裡必須具體介紹一下。首先製作鞋面，配圖12。
配圖12
其次備好內底insole（也就是我此前說的「中底」）配圖13，注意它下表面被縫上一圈兒凸起（在圖中它是翻過來底面朝上的）。
配圖13
下一步將鞋面和內底繃到鞋楦（last）上。圖14中鞋面與鞋底間露出的白色的就是鞋楦的前端，鞋楦長什麼樣子，鞋的造型就會是什麼樣子。
配圖14
下一步用釘子將鞋面固定在鞋底上，釘子直插到鞋楦上（配圖15）。
配圖15
下一步，有個重要零件出場了：沿條。它是一條寬不到一釐米厚約兩三毫米的皮條（一般為了節約，用牛肚皮上的差皮子做），它如圖16所示，被機器縫到內底底部凸起的那一圈上，把鞋面的一圈皮子夾在中間（配圖17）。
配圖16
配圖17
好，到了現在，鞋面和內底被牢固地鎖定在一起了（可以撤釘子了）。為什麼要這麼麻煩走這麼多道工序，而不直接把鞋面和內底縫一起呢？在blake縫法中，就是直接用機器把鞋面、內底、外底縫一起的。問題是，那樣你的外底磨損後，很難手工更換（blake法是用機器縫的）。而在固特異製法中，沿條是一個「中介」，這種製法下你的外底可以隨時拆換，而不會影響鞋面、內底的整體結構。
接下來如圖18所示，在內底上覆一層碎的軟木，以便提供緩衝，而且隨穿用而使鞋底行成你的腳形。
配圖18
圖18也清楚地顯示，現在鞋的周圍水平圍著一圈沿條，所以最後，根據圖19所示，用機器把外底跟這一圈沿條縫在一起（一般首先會塗點膠水把外底粘到沿條上）。於是，沿條把內底、外底、鞋面三者緊密連接在一起了，每一步都是縫的。
配圖19
3、樂福（loafer）縫法。用於休閒鞋，用機器及線將鞋面與外底縫合在一起。截面示意圖如圖20。
配圖20
樂福的精髓是，鞋面料子自下而上包裹腳，上面另外縫一片皮子蓋住腳面。皮子是自下而上包裹，所以上面這塊「蓋子」必須縫上，樂福為此不可能做成plain-toe、cap-toe、wingtip等。圖21中朝向我們的，是這些鞋未製成的鞋底。
配圖21
圖22、23也體現了樂福製作的精髓。另外一般來說樂福的足弓處有鬆緊帶，配圖24。
配圖22
配圖23
配圖24
樂福的外底是用機器縫在鞋面料子底側的，其線跡從裡面看如圖25。最後在內底後部粘上半塊鞋墊遮住用來固定鞋跟的釘子。注意，上面說的blake縫法內底看起來也是這樣的有線跡的效果，不過blake縫法多了一層內底。
配圖25
由於樂福的鞋面經常不帶內襯，而且鞋底也只有一層厚皮子或橡膠（固特異是兩層皮子外加一層軟木），所以它整體比較軟，容易有包裹住腳的效果，但同時給腳的保護也稍少。製作相對簡單，一般比同等的固特異要便宜一些。
以上說的這些鞋，大底可以是橡膠的也可以是皮的，如果是皮的，那就是皮底鞋（配圖26），在西方，正式場合還仍然是穿皮底鞋的，即使是假的皮底鞋也比膠粘鞋要正式一些。橡膠底的縫線鞋保養省事、防滑稍好，但正式程度稍低。
配圖26
縫線鞋內部一般全是皮子，舒適性會隨穿用時間增加而增強。新鞋最好穿著多走走路，這樣皮底及底下的軟木會儘快「印」出成你的腳型，整雙鞋也會越穿越合腳，這就是外國人強調舊鞋舒服的原因。（但另一方面，由於鞋底會與你的腳底定型，買二手鞋是不推薦的）。用料好的縫線鞋保養得當的話很耐用，高檔的John Lobb號稱多雙輪換可以穿三十年。由於定位高端，用料相對有保證，縫線鞋的樣子大多也比較傳統而耐看。還有一點，專業製鞋廠商各自有很多不同的「楦型」（last），適應不同的腳型及審美（配圖27、Allen Edmonds的部分楦型）同一家廠商一種楦型會有很多種鞋。
配圖27
要注意的是，如同上面一些圖片所示，縫製鞋經常會粘上一層皮質的鞋墊，但一般只遮蓋內底的後半部分或者後跟部分，這一般是工藝原因，為了遮擋固定後跟的一圈釘子。如果鋪了整個內部，就需要有點警惕了，可能是假縫製鞋，因為縫製鞋的一大優點就是腳踩在一塊環保健康的好皮子上，加鞋墊屬於畫蛇添足。有些鞋則會做出裝飾性的鞋底縫線來忽悠人。
性能上看，縫線和膠粘各有千秋。縫製鞋的內襯、內底用料一般較好，所以一般較為乾爽且不會發臭；內底隨著穿用慢慢能適應你的腳形；壽命較長（磨損了外底可以換）。但是，好的縫製鞋面料與內襯結合起來很厚實，一方面很耐用，另一方面如果很不合腳，會很疼（有一招可以部分地對付輕度不合腳的鞋，就是加入尺寸較大的木鞋撐並在稍小的部位加墊些紙之類，放一段時間撐開）；底整體相對膠粘鞋硬，有些人不適應。後跟是厚皮子疊加，走路聲音質感較好，但必須買最下層是橡膠的，否則在花崗巖地面很滑。
膠粘鞋呢，內襯、內底用料較差的比較多，且大量使用膠水，不僅可能發臭，而且可能不健康；內底沒有適應腳形的效果；面料較好的比例較低，如面料差，面料壽命會相對短；底如果壞了，換底很難看，底的壽命各廠家各材質不同，難以預計。不過，膠粘鞋鞋底總體較軟，長時間走路的緩衝性總體較好；成本相對低。
三、款式我在此列一個粗略且不完全的經典正裝鞋款式分類。不管買膠水鞋還是縫線鞋，菜鳥最好買經典款。創新不是不可以，但很難創新得得體且舒適，AE這種專業鞋廠每年搞的新款尚且大多數要停產拋售，何況普通時尚品牌？最低標準是，鞋面兒上不能有任何材質任何形式的商標，金屬商標、印刷logo都很弱小；鞋帶孔外側最好別有金屬圈兒（圖28）——好鞋並非沒有這個金屬圈兒，只是都在內側藏著。另外正裝鞋帶一般是細的圓形打蠟鞋帶。
配圖28
傳統的正裝鞋首先從腳背處的閉合方式看粗略分為四種：、1、牛津鞋（Oxford，內耳系帶淺幫鞋。）配圖29。
配圖29
2、Derby德比，外耳系帶鞋。配圖30。它與牛津的最大區別在系帶部分的設計，所謂「外耳」與「內耳」的區別，相信看圖很好理解。
配圖30
3、Monk和尚扣，可以有一個金屬扣也可以有兩個，配圖31。那個金屬扣除了裝飾外，確實可以調鬆緊。穿它時一般也是一腳蹬，所以有些人認為它也算樂福鞋。總之不系帶的都會被老學究認為不正式就是了。
配圖31
4、拌帶鞋：沒系帶，一條拌帶橫跨腳面，這一般是樂福鞋上的設計，但用在正裝鞋上也可以搭配商務休閒裝。相對不普遍。配圖32。注意其製作工藝不是Loafer樂福的，足弓那裡並沒有鬆緊，因此一旦不合適，就很不舒服，不像系帶鞋可以放鬆鞋帶。
配圖32
其次從鞋頭的裝飾看主要有幾種：
1、plain-toe普通/無裝飾頭。一般用於正式場合，但也可以用於休閒場合甚至配牛仔褲。配圖33。
配圖33
2、cap-toe「蓋兒頭」，配圖34。
配圖34
3、Split-toe分趾頭，比較粗獷。配圖35。配圖36中這種一般是在樂福上用的鞋頭，國內很流行，但我還真不懂怎麼稱呼，順便也歸在這裡吧。
配圖35
配圖36
4、Wingtip燕尾。相對不正式。配圖37。
配圖37
以上兩方面的元素可自由組合，比如Oxford-captoe（配圖38），這最常見的，國內俗稱「三接頭」，很正式，除了「black tie」以外的正式場合基本都可以穿。Derby-plaintoe（配圖39）也是一個最基礎的、感覺比較休閒的款式，而進階課程可以是monk-captoe（配圖40）之類。
配圖38
配圖39
配圖40
最後，各款均可配烤花，也就是打一系列眼兒組成圖案，可多可少。（配圖41、42）
配圖41
配圖42
顏色方面，黑色不易出錯，適合初買者和年輕人，進階顏色最基礎的是棕色，再進一步的就見仁見智了。
（二）傳統的休閒鞋則以舒適為要義，主要以Loafer樂福鞋為代表。
樂福，或「一腳蹬」，沒有鞋帶，前面已經介紹過了。樂福鞋在我國獨領風騷，大家什麼場合都穿，但在西方國家它主要適合休閒或半正式場合或夏季場合。棉或亞麻西服可以搭配樂福，特別在夏天，但這是因為棉和亞麻做西服本身就很不正式。
樂福鞋的裝飾主要靠流蘇和拌帶，深色流蘇樂福可搭配較不正式的商務環境。去的環境很不正式的話，可以不穿襪子穿樂福，搭配短褲（夏天）或牛仔、休閒褲（春秋）。