前段時間聽說倫敦人回國了，帶回了西班牙的男護士，覺得這事兒有意思，得給大家說說，於是開始著手寫摩洛哥的旅行日記。沒想到故事都零零碎碎的，怎麼寫都寫不好。索性把沙漠那幾天給分出來整理了一則流水帳，以供大家消遣。
這次本來想配的歌叫lifter，Galen Crew唱的。那是一路去撒哈拉時我在車上給大家放的第一首歌，可惜公眾平臺裡搜不到，我就找了在車上放的第二首歌。
有條件的朋友可以現在開網易雲搜索一下播放：）
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其實摩洛哥不算真正意義上的撒哈拉，撒哈拉大半在阿爾及利亞，我們此行的沙漠實際上叫西撒哈拉，它是非洲唯一的一塊無主之地，被三股武裝組織分區控制。所以必須包車到梅爾祖卡，接著騎駱駝才能進到沙漠腹地。
單獨包車價格很貴，而且過去的路況包羅萬象，十分古怪，單靠我們兩個女孩子不可能搞得定。好在從馬拉喀什去露營的散客很多，所以這邊發展起來一些業務，就是把要過去撒哈拉的散客湊在一起，包一輛大車給我們拼，還為我們安排好在沙漠的營地和吃食，組成一個臨時的沙漠團，和土著人生活在一起。
一個大車，14個人。其中兩對情侶，一對來自羅馬尼亞，一對來自義大利，一對夫妻來自墨西哥，三個馬德裡姐妹，一個西班牙男護士，一個倫敦人，一個美國人，還有我們兩個中國人。
02 //
這個倫敦人呢，是個穩婆，猶太和英國的混血，特別健談。在瓦爾扎扎特看上了男護士，吃飯的時候就一直偷偷看他，有意無意的問男護士的來歷。他們一聊起來，無非都是些醫學慘案，讓我總有種他們在一起定會懸壺濟世的錯覺。
男護士有一臉絡腮鬍和無來由的紳士派頭，成天耷拉著一張厭世的老臉，拍照也喜歡跑到老遠的地方去。以至於我們有一次把他忘在了懸崖頂，他在後邊氣喘籲籲的追著車，也不喊，就這麼滿頭大汗的跑著，看起來總有些不合群。
就是這麼一個悶葫蘆，被她話匣子打開後，談起天來滔滔不絕，「我曾經處理過戰地事故，真要命，直升機的轟鳴聲快把我耳膜都穿炸了」，他大笑時有地中海的熱烈風情。
回來後我在群裡調侃他，我說，哇，你竟然被搞定了。
他哈哈大笑，他說，是啊，我已經搬往倫敦了。
「我天，你們也太快了吧。」
「護士和穩婆都是可以流浪的，哪裡需要我們就去哪裡。」
我以前常想，這種在旅途當中因為一面之緣就決計共同謀生與正常秩序太過悖離，看來看去都有些不計後路的魯莽。但這種事情真實的在身邊發生後，反而會承認人類對於情感的追索和坦誠。
愛從來都是一個時刻的感覺，火燒火燎的擁抱，還是緊繃著神經的心跳，那一刻你所得到的感情是真實的，就算愛得粗劣膚淺，就算結局無疾而終，被愛的那一刻是不摻雜任何奇淫巧技的。
所以我很羨慕他們，很祝福。你看，撒哈拉多貧瘠啊，荒涼，貧乏，寸草不生，帳篷裡全都是體臭和昆蟲，可他們就是在這麼一個骯髒的環境裡相愛了，互相擰動心裡機械的發條，還決定在接下來相愛的歲月裡一起流浪，他們活著的每一刻都是被愛的。
荷西在沙漠結婚的時候給妻子準備了一個駱駝頭骨，他說，Echo，我會永遠愛你。
看起來荒唐的事情，卻浪漫得不要命了。
03 //
美國人是一個野生動物學家，致力於動物保護和生態平衡，哥大畢業後就一直為瀕危物種的繁育而奔走。他有一雙很漂亮的藍眼睛。我看了他的FB，時間線上全是在世界各地抱著動物的照片，大多數是魚類。我們剛到梅爾祖卡的第一天是他的生日，晚上一起聊天的時候大家用橘子搭了一個生日蛋糕，我用中文唱生日歌為他慶生。他很開心，分給每個人橘子，說很高興認識你們。
他為人有些木訥，可能是習慣於和小動物打交道，反而喪失了社交的興趣。
出沙漠的那天我看到他坐在地上，手裡攢著一本旅行者的筆記本，我說你也有記事的習慣嗎。他笑著說對啊，在野外探險的時候會遇到很多有意思的事，全部記下來日後可以翻看。我說我也有一樣的本子，你不如為我寫一點，說著從包裡翻出了隨身帶的筆記本。
他很高興，翻開本子坐在地上洋洋灑灑的寫了好多，其中有幾次搬運行李被打斷，他都會把筆記本小心放好，搬完行李坐回來繼續寫。
後來一起自駕7個半小時去菲斯，一路上我睡得昏昏沉沉，只聽到他在後座與加拿大的女孩子細細碎碎的聊著什麼，醒來抵達雪山下的小鎮。
我問朋友，開了多久，她說，五個小時了。
我們下車找東西吃，買了一大堆膨化食品和可樂。小鎮的陽光十分充足，房子五顏六色，路上遇到騎自行車的陌生人對我笑，我指指相機問他可以拍照嗎，他在一邊拼命的擺手。
到菲斯大約下午五點整，我拿了行李對他道別，他又頓了頓說，很高興認識你們。
沒想到兩天後在舍夫沙萬的小巷子裡撞到。他不可思議的摘下眼鏡。我說，天哪，你不是在菲斯嗎。他說，對啊，我提前了我的行程來北部了。
晚上睡前收到他發來的郵件，裡面寫，真沒想到能在這裡碰見，原來以為再也見不到了。
我趕緊翻開筆記本，看他在沙漠裡給我寫的東西。上面記了三個關於動物的小故事，他在亞馬遜雨林拯救了一條奄奄一息的食人魚，在德克薩斯探訪紅狼的足跡。
在信裡他更像一個行走荒野的遊俠，從不插足人類世界的快意恩仇，只在原始世界我行我素。他說，美國的老西部風情和牛仔文化特別迷人，光看約翰福特是完全領略不到的，加州不光有淘金熱，加州什麼都有。
信末他說，missya, 如果你喜歡帶雪的冬天，請一定一定要讓我知道，因為我會幫你找到它。
04 //
抵達營地的第一晚半夜感覺肚子飢餓，想要起來泡點泡麵，心想這麼荒僻的沙漠一定水源稀缺，沒想到竟很快被我們討要到，他們拿了10DH，燒火將水加熱。
正等著火旺起來，燒水的小哥突然轉頭輕聲問了我一句。
「你有吃的嗎。」
「什麼都可以。」
他就這麼直勾勾的看著我。
他的頭髮是金色的，長長的小卷，眼睛是很深邃的雙眼皮，旁邊放著一個蛇皮非洲鼓。
那時正值撒哈拉的午夜時分，外面星光漫天，萬丈沙漠，但屋子裡卻暗得緊，只有一盞蠟燭顫顫巍巍的晃著，冷風時不時從窗戶頂上吹過，發出悉悉索索的聲響。
他看我一下愣住了，趕緊補了句「我一天沒怎麼吃東西了。」
可能是太緊張，他舌頭都打結了，磕磕巴巴的說完了話。
我不知道怎麼回答，朋友回帳篷裡拿出了半袋瓜子，之前和三個西班牙人聊天打諢消磨了半袋，如今拿出來確實有點不太好意思，沒想到他一把接過去，縮在角落狼吞虎咽的嗑了起來。
他把他的另一個同伴叫進來，分給他一些，兩個人操著阿拉伯語咯咯咯的笑了。
過一會兒，他還給我小半袋，他說，真是太不好意思了，吃了這麼多。
我說，沒事，這些都給你。正要入帳篷的時候衣角又被他一把拉住。
他巴巴的問，你還有吃的嗎，類似於餅乾之類的。
我想起包裡還有一塊在瓦爾扎扎特買的巧克力餅乾，但下意識搖頭拒絕了他。一來是餅乾被長途顛簸碾得稀碎，這樣總歸有點顯得他不被尊重。二來，我並不想搞得像撒哈拉的救世主，普度眾生顯然不是兩個小女孩應該做的事，也自然免去了接下來可能提出的更多糾纏。
他有些失望的朝他的夥伴搖頭，又轉身對我說「蘇克蘭」。
同伴用下巴努了努地上的被褥，示意我們早一些睡。
他就睡在我們的帳篷外，地上時不時有蟻蟲爬過。
05 //
我被他這麼一攪卻攪得睡不大著，拉著朋友光腳爬上不遠處的沙丘，想調參數拍頭頂的星空。
沒想到沙丘頂有人坐著，他是白天為我們牽引駱駝的人。
看到有人上來，他高興的很，用衣服擦了擦臉，再擦了擦手，怯生生的問了句「Chinese？」我說是的，問他怎麼還沒有去睡覺呢，他指了指底下排成一排的駱駝說，你看，我和它們都在等你呢。
我這才看到底下的駱駝，不禁小聲的「哇」了一聲。
他更高興了，湊近說，你知道嗎，每個來沙漠裡的人都是被上天牽引過來的，你和你坐的那隻駱駝總有些必然的聯繫，比如說眼睛，每一隻駱駝的眼睛都是撒哈拉乾涸的水源。
他的話讓我想起最愛的電影，裡面說每一雙眼睛都是一個人的前世今生，因為每個人的虹膜都是獨一無二的。哪怕日月耗盡，愛人走失，眼睛卻是輪迴幾世也不會發生改變。
沙丘頂風大，朋友在身後催促我快進帳篷，我說我得走了。
他有些捨不得，央我道，你走之前能給我的駱駝拍張照嗎。
我很無奈，參數根本調不對。
我說天太黑了，拍不了你的駱駝。
他更捨不得我走了。說那你再坐著等等，等天亮了一些我們就能拍駱駝了，不用多少時間的，你看星星越來越亮，馬上就天亮了。
朋友依然在身後催促我，我不得不對他的乞求選擇漠視，小聲對他說了聲晚安，再倉皇的跑下沙丘。
那一刻，我真像逃兵，一個在大自然面前推牆棄胄的逃兵。
第二天沒見到他，我也分不清我坐的駱駝是不是昨晚見到的那些了。
06 //
說來，露營最開心的時刻還是每天晚餐後的篝火晚會。土著們會拿出他們的非洲鼓，而我們，一群來自世界各地的不同人種，會拉起手唱歌跳舞，圍著火堆轉圈。
六個挪威人去哪裡都要喝大酒，篝火邊每人腳下放著一瓶威士忌。
看來北歐人愛喝酒果真是名不虛傳的。
有個女孩子拉著我的手一定要教我跳舞，她說，我們挪威有一種舞叫摘星星，接著拉我們跳了起來，大家都拍手，一遍又一遍的喊China。那對墨西哥夫婦在篝火邊手拉手躺著。有人喝大酒，有人抽大麻，有人笑有人哭，還有人縱情高喊。盡興之後，我光腳跑到不遠處的沙丘頂躺下，喘著大氣往上跑，冰冰涼的沙子溫度從腳底心一直往上竄。
身後有歌聲不斷，我呼吸著銀河的碎屑，極目之處皆是黑夜的光亮。
就這麼四仰八叉的躺了十分鐘後，朋友側頭問我，你在想什麼呢現在，我說，我什麼都沒在想。
就好像我知道我正在世界上最大的沙漠中心躺著，以沙為床，以草為褥，沙漠和月亮全是我的。這裡沒有英雄末路，沒有長河孤煙，我卻像被定格在了一部老電影的黃金分割點，閉眼是萬丈黑夜，睜眼是星光滿天。
那個時候，再去想其他東西好像是太奢侈太浪費的事。
07 //
不一會兒，又有幾個人上來。是西班牙的三姐妹和兩個挪威人，她們在我們身旁圍坐成了一個圈，我也坐起來同他們聊天。我們談起了摩洛哥的文化。挪威人天生有股子中產階級傲氣，調侃起馬拉喀什時說這邊像極了20年前的歐洲，像一座始終在爭取自由但身陷囹囫的城市。末了她癟癟嘴，「你看，這邊總有一個超帥的Instagram boy身邊摟著相貌一點兒也不與他相稱的女孩子」
幾個西班牙人開始哈哈大笑，說這就是culture shock。
這東西像大麻，容易讓人上癮。
不一會兒，又有個土著小孩兒光腳爬上來，約莫十三四歲的樣子。說英語也說不利索，從兜裡掏出一個指甲蓋那麼小的蠟燭，插在我們中間的沙丘裡。
火光微弱得很，一不留神就會被風困住。
他說，嘿！快看，這是撒哈拉之光！
（給大家分享篝火晚會的一部分，後來就被拉去跳舞了😢）