歷史上，有個文化人因一條魚出名。
那條魚也因為那個文化人的舉動而被天下文人廣為關注。
魏蜀吳三國打了許多年仗，最終被司馬氏收拾了河山，晉朝傳到第二代，司馬家的人自己打起來，歷史上叫八王之亂。
蘇州人張翰在齊王司馬冏掌權時期，朝中任官。
書上說，有一年，秋風起，張翰望著故鄉的方向，輕輕地嘆了一口氣，說：「洛陽這個地方雖然牛逼，可是整日的麵條來，麵條去，哪裡抵得上我故鄉的蓴菜羹、鱸魚膾呢。」
讓無數讀書人羨慕的朝廷正廳級公務員，自駕馬車，開啟了三千裡路的自由行。
擅自離崗的張翰，被朝廷除名，沒過多久，齊王就在動蕩局勢裡落敗，張翰卻得以在蘇州悠閒的泛舟品魚。
後世的詩人抓住了歷史上的這一刻，用「蓴鱸之思」來表達思鄉之情，以及對待名利的思想境界。
張翰思念的鱸魚，是一巴掌長的小魚，因為腮幫的兩側有橙色斜紋，又稱「四腮鱸魚」，並不是真的長了四個腮。
南通產一米長的鱸魚，有人特意說，那是海鱸魚，好像就不是鱸魚了，其實，這種能長到一米長，近海裡長，長江也長的大魚，就是鱸魚，中國沿海均有分布。
後人將兩種不搭嘎的魚混淆。
江蘇名菜「清燴鱸魚片」在南通跟一個名人有關，唐朝初年，南通城還不存在的時候。現在叫石港，當初叫石渚的漁村，挖到一塊刻著吉祥字的石碑，李世民龍顏大悅，派遣尉遲恭的兒子尉遲寶林來建造行宮。
這個官二代，要求頓頓菜不同樣，典型的腐敗分子，折騰壞了石港廚子，也逼出了不少南通名菜，比如金山藏玉斧（文蛤炒蛋），清燴鱸魚片。
鱸魚起出肉片，用蛋清、鹽、水澱粉上勁。
四成油溫，滑魚片。
少量油，蔥薑末炸香，入韭黃段、荸薺片、木耳，鱸魚骨頭湯，加料酒，鹽，燒開，去浮沫，加魚片，燒開，勾芡，入香油起鍋，入胡椒粉，香菜。上桌時，可配醋蘸。
這道清燴魚片的菜，在南通傳統宴席上廣為使用。
鱸魚肉有個特點，特別白，加上身材，完全可以用「膚白貌美大長腿」形容，難怪歷朝歷代文人，喜歡拿鱸魚作詩。
江上往來人，但愛鱸魚美。——(宋)範仲淹《江上漁者》
朱門漫臨水，不可見鱸魚。——(唐)劉禹錫 《三閣詞四首 》
此行不為鱸魚鱠，自愛名山入剡中。——(唐)李白《秋下荊門》
鱸魚正美不歸去，空戴南冠學楚囚。——(唐)趙嘏《長安秋望》
鱸魚還有一個特點，吃食兇猛。
有一年，胡亞名請我們一家到劉橋釣魚，其中一口是鱸魚塘，八、九兩重的鱸魚剛好上市，我那七歲的兒子，魚竿下去，魚就上來，連拉了幾尾，再這麼弄下去，請客的人就要破產了，趕緊騙他到鯽魚塘裡釣。
市場上，常有這種八兩到一斤的鱸魚賣，在我家基本是清蒸。
清蒸魚簡單至極，只要掌握好幾個要點：
水開了才能放魚；七分鐘剛好（火候是清蒸魚的關鍵的關鍵）；蒸魚豉油（絕對不能用一般醬油，太鹹）必須在倒掉一部分湯的基礎上，淋在湯汁裡，而不是淋在魚肉上，直接淋，魚肉就鹹了；青蔥絲覆蓋魚，然後用熱油淋。
如果還要更講究些，就拿筷子平行墊在魚身子下，加蔥墊底，生薑放在魚肚跟魚鰓裡，兩側開背（廣東師傅都是兩側開背，魚肉可以均勻熟），如果是蒸箱，魚頭朝裡面，因為蒸汽從裡面先有。
還有一種蒸法，先蒸五分鐘，然後關火兩分鐘。
偶然機會認識一位長江鎮捕魚人，自己弄了一條船，高興的時候就去江裡下網，沒有空手的時候，最要命的是，這個捕魚高手娶了一位高手廚娘。
從江裡新捕獲的魚，立馬進廚房，一魚兩吃，那種菜，即便討教了方法，也很難做成，因為南通的魚不好模仿。