53度酒：水與酒精結合密度
這是一個故事，現代編的故事，誰編的沒考證：
曾經有一個經典的科學實驗：53.94ml的酒精加49.83ml的水，得到的混合物體積不是103.77ml，而是100ml。就如同這杯醬香酒，只有53度的時候 ，水分子與酒精分子才締合得最牢固。
故事編得不很嚴密，借用了混凝土的原理：1體積的石子+1體積的沙子+1體積的水泥+1體積的水≠4體積的混凝土。
小時候吃飯就懂這個道理，乾飯吃飽了，還能喝碗湯，我們叫「灌漿」。乾飯吃飽情況下，不能再吃進幹的，湯可以，是因為乾飯有空隙。
還有個著名的故事，那個聲稱給他個支點，就能把地球撬起來的阿基米德，地球倒沒撬起來，卻把皇帝出的難題給破解了。說是皇帝給他出個題，讓他檢測皇冠是不是十足黃金做的，前提是不能破壞皇冠。這可咋整？阿基米德想破了頭，憋不出招來，洗個澡再說吧。就在他坐進澡盆裡的那一刻，靈感來了。立馬跳出來，稱了皇冠重量，又稱出等量足金，分別放進盛滿水的盆裡。檢測結果出來了，皇冠溢出來的水比足金多，證明了皇冠的黃金不純，有摻假。
水與乙醇的結合，53度白酒和等容積的酒精或水，體積相差3.77%，是真的嗎？需要物理學和化學專家來解釋，美食領域表示懷疑，誰是乾飯誰是湯？看著都是乾飯都是湯。
不論對與不對，茅臺酒、汾酒以53度為最佳酒度數，說是喝著最舒服，對身體有利。五糧液卻是52度，然後醬香酒與清香酒都以53度為經典，濃香酒都是52度。但是，這個度數，都不是原度（原漿、基酒），不是釀造出來的自然度數。
1975年勾兌成功降度酒，打開了勾兌酒的潘多拉魔盒
但是這個酒度不斷受到質疑，白酒發展歷史沒有給予證據支持。我們在白酒度數上的改革，始於1975年，河南張弓酒廠成功加漿勾兌出38度糧食白酒，江蘇雙溝緊跟著成功勾兌出39度糧食白酒，然後由五糧液在全國範圍推開降度酒。
這裡有著時代的原因，白酒要上產量，糧食要節約。所以目標不是怎么喝著舒服適口，而是要怎麼節省糧食，還要多喝酒。有記載的從1950年代就開始這項研究，花了20年才成功。那時候的著名數學家華羅庚，就被派往五糧液酒廠，協同調酒師範玉平，用他的優選法指導勾兌。沒想到先被河南的張弓酒廠攻關，就這也讓華羅庚興奮不得了。待到五糧液降度成功後，立馬寫了一首詩，直接地替愛喝酒的李白、陶淵明惋惜，說你們那麼好（hào）喝酒，可惜生錯了時代，喝不到這麼好的降度酒，只能喝你們的原度老酒啊！
「名酒五糧液，優選味更醇。省糧五百擔，產量增五成。豪飲李太白，雅酌陶淵明。深恨生太早，只能享老春。」
1975年降度酒研製成功後，被拿到1979年第三屆全國評酒會，獲得好評，但沒入名酒。1984年第四屆，雙溝才入名酒行列。
1975年前都是原度酒
在此之前，所有酒水，白酒、黃酒、果酒、啤酒，都是原度酒，原度酒是核心標準。
單說酒度標準，低度酒（低於原度），原則上於1984年得到市場認可。就說前三次的全國評酒會，參評的還都是原度酒。張弓38度白酒送參第三屆評酒會，沒被評上名酒。選上的八大名酒：茅臺酒、汾酒、五糧液、劍南春、古井貢酒、洋河大麯、董酒 、瀘州老窖特曲，無一不是原度酒。
我們看1979年在大連舉辦的第三屆全國評酒會，評出的八大名酒的度數：
茅臺酒55度、董酒60度、瀘州老窖特曲60度、五糧液60度、劍南春50度和60度、汾酒60度、古井貢53度、洋河大麯55度、62度、64度。
明清時期加水降度：違法嚴懲
我國歷史上，酒的位置始終很重要。尤其是宋代收為國有後，對酒的生產和銷售，實行嚴格的政府管理。全國各級政府均設立酒務部門，專一管理釀酒、賣酒和酒稅徵收。這個行政體制，延續到1980年代，沒有發生根本性的變化。
元代引入的蒸餾酒成熟工藝，到清朝才全面普及，酒度成為蒸餾酒的核心標準，管理相當嚴格。在當時還沒有酒精生產條件下，白酒度數容不得造假。1935年出版一本書，《高粱酒》，對原酒加生水有準確描述。1950年代王文廣撰寫的《專賣事業教材》，記載有民國時期沿用的白酒度數標準，上世紀30年代的市場管理規定：
專賣機構批發酒度為六十二度，零售酒商售酒規定為六十度，不得減低度數，違者與私酒論。
這個規定裡的度數變化，也不是加水降度，而是儲存期間會有2度的自然降低。
從清代京城的二鍋頭生產工藝看，頭鍋度數高，口感不好，不要。尾鍋度數低，口感也不好，不要。只要二鍋酒，所以原度酒是燒酒的根本指標，加水即為違法，按走私罪論處。
市場還有原度酒嗎？
站在歷史的角度，看我們降度酒的初衷，為的是暫時緩解糧食緊張的權宜之計。10年後糧食生產上去了，國家也隨之放開了糧食市場，可以自由交易了。可是這時候的勾兌酒，猶如已經打開的潘多拉之心，收不住了。
核心是利益。1980年代，酒廠用糧食不受限制，產品自己定價，酒質沒有規範標準，也是自己說了算。再往後10年有了市場運營模式的根本變革，造酒的只造酒不賣酒，賣酒的只賣酒不造酒。渠道行業興起，促進了造酒的規模化。這樣一來，傳統的釀酒效率太低，滿足不了銷售渠道需求之萬一。於是，短平快的勾兌酒，酒精、香精、糖精和水，簡稱「三精一水」勾兌酒，瞬間覆蓋市場而一發不可收。
酒精酒自問世以來，飽受詬病，但是保證了市場對白酒的旺盛需求，所以罵歸罵，要喝只得買它。近幾年，消費者實在忍無可忍，開始去鄉村槽坊尋找糧食酒。市場很敏感，生產商們開始轉向，或者說變換手法造隱晦的勾兌酒。也就是固液法白酒，少量的糧食酒兌大量的酒精酒，貼上純釀造的標籤，或者純釀造酒用香精調味。總之，還是沒有原度酒，都是各種勾兌的酒。
原度酒好在哪裡？
算起來，人們喝勾兌酒（酒精酒、合成酒），已經40多年了。或者說，喝酒人的口味、口感被酒精酒製造商調教馴化40多年，兩代人的功夫，已經適應了合成酒。只有我這等有喝過原度酒經歷的老傢伙們，還沒有忘記原度酒的味道。如今喝到原度酒，一口就能喚回曾經的感覺，所以再也喝不進合成酒。可以這樣說，像我這等不入流的喝酒人，打開合成酒就能分辨出，添沒添香精、酒精。
原度酒才是酒，在我們幾千年的酒文化裡，沒說釀的酒還要加水兌料，就是低度的黃酒果酒，也必須是原漿原度，不得添加外來物。特別是吃的喝的東西，摻雜使假為歷朝歷代深惡痛絕，一律納入刑法管制。幾十年的合成酒經歷，同樣證明了酒是不可摻假的，還是原漿原度為好，喝著不出問題。我分享的哈尼包穀酒就是證明，雲南普洱深山裡的哈尼人，沿用原始的釀酒工藝，釀出的酒居然那麼純淨，沒有一個說不好的。剛看見有酒友留言，說是喝了心情愉悅，容易多喝。真的酒，好的酒本來該這樣，喝著舒服，喝了舒服，體現的是享受。