馬來西亞，檳城州，喬治市，2019年8月。
1857年，87名華人礦工沿著河谷跋涉到這一片區域，一個月內，其中70人死於瘧疾和其它熱帶疾病，但世界錫都的歷史由此開啟。華人將這片區域稱為吉隆坡，意為「泥濘的河谷」。整整100年後，馬來半島獨立，吉隆坡成為新國家的首都。
無論是吉隆坡、檳城、馬六甲還是怡保，如果探究馬來西亞近代歷史，尤其是城市建設史，總離不開歐洲殖民者、下南洋的華人、印度勞工。將馬來半島帶入現代社會的歷程中，本地人的作為有限。殖民者和移民們帶來了科學技術與現代社會管理，也帶來了餐飲。這些葡萄牙早餐、印度菜和中餐進入馬來半島後，又隨著當地食材、氣候、需求等產生變化。肉骨茶就是中餐本地化的典型代表。
據說，肉骨茶誕生於馬來西亞第一大港口——巴生港。巴生港就是當年華人礦工登陸的地方，即所謂「泥濘的河谷」，逆河而上30多公裡就可到達吉隆坡市。看地形，這一片當年應是無盡的沼澤，蚊蟲肆虐、瘟疫流行。
品嘗馬來西亞肉骨茶是在檳城的一場中元節晚宴上。甫一落座，同桌的華人就請先喝湯，湯在不鏽鋼大盆子裡，看原料也就是肉塊、排骨、豬肚、皮肚、枸杞一類，湯色黃，油不厚。
盛上一碗嘗一口，咦？這什麼味道？再聞聞，肉湯？這明明是中藥湯。瞬間想起，這就是新加坡、馬來西亞獨有的肉骨茶。
肉骨茶裡並沒有茶葉，是一種以豬肉為主料熬製的藥湯。稱其為茶是據說因為避諱「藥」這個字，也有說法是來源於其發明人。我倒是覺得，更大的可能性是華人對「茶」的泛稱。在中國南方很多地方，「茶」就是飲料，與茶葉並無必然聯繫，花草茶是茶，擂茶也是茶，甚至白開水也被稱為茶。在茶餐廳裡，喝什麼都是茶。
誕生於巴生港的肉骨茶也不能算飲料，它本質是粵式靚湯一類。用豬肉、豬排以及胡椒、當歸、川芎、肉桂、甘草等共同熬製，後者都是盛產於東南亞的各式香辛料，我們平常燒肉、做滷菜時也都放這些東西。然而，肉骨茶中還有一類，是我們平時烹飪時不會加入的——中藥，據說有瓜萎子、槐角、粉葛、刺五加等等，各家都有自己的配方。這麼說來，它到底是食品還是藥品，真搞不清楚。
國內沒有肉骨茶，即使有也是新馬回傳的。這是一種在口感是極為奇特的湯，有大塊的肉，卻沒有多少肉味，有濃重的中藥和香料味，卻依然還是一碗肉湯。除卻肉，這就是沒人愛喝的藥湯，去了藥，那也就是普普通通的豬肉排骨湯。仔細品位，箇中的調和搭配，必有其奧妙。
回想起在吉隆坡的茨廠街喝過的粉葛湯和何首烏湯（見《尋味中國海外篇 馬來西亞的粵式靚湯》，中藥味極濃，和肉骨茶同屬一類。初見不解，了解馬來西亞的歷史後，也就明白了。
都說肉骨茶健脾養脾、調理腸胃、滋陰補陰等等，反正好聽的詞彙隨便用。其實都是扯淡，你只要問問，這麼健康包治百病的東西為什麼北京、上海人不喝？在現代物流如此低廉快捷的條件下，某一食品只在某個區域備受歡迎而無法外擴必有其特別的地理因素。
回到本文的第一句：一個月內，87名華人礦工中，有70人死於瘧疾和其它熱帶疾病……這就是華人移民殘酷的歷史。非赤貧者焉能冒死出海下南洋？身體虛弱的他們作為外來者，在這瘴氣遍地的馬來半島水土不服，就只能藉助傳統的中草藥和本地辛香料調養身體、抵抗疾病。肉骨茶，是適應地理環境的選擇，也是經濟效益最優的平民的食物，一碗肉湯，既保證了營養，又包括抵抗疫病、溼熱的中藥湯，配上油條，就是早餐，配上白飯，就是主食。
現代衛生體系撲滅了瘴氣，屠呦呦的青蒿素解決了瘧疾，新馬華人的味蕾卻被肉骨茶一類的藥膳固定了。它是一百多年前華人移民帶來的，已成為中餐與當地結合的標誌，或將隨著華人種族的延續而永存。
後記：
這一篇又不是談吃，講的是吉隆坡市的歷史。我好像越走越偏……