之前一直沒有明白土耳其為何會被冠上「浪漫」這一代名詞，不管是宗教、人文、還是環境，感覺絲毫沒有一樣能與浪漫掛鈎的，但是當你來到卡帕多奇亞，眼前的熱氣球緩緩升起那一刻，浪漫是無法表達心中的那份激動的。
土耳其，光聽名字似乎有點土裡土氣的，但若是扯上古羅馬、拜佔庭和奧斯曼會不會馬上覺得復古高雅了些呢？充滿著神秘色彩又包含多元文化的星月國，不僅完美融合了西方人的熱情和東方人的細膩，當地人的人品直逼一些歐美國家，熱情淳樸，從容善良，排除一些黑心奸商外，大部分人都是真心願意相信你，幫助你的，一個對動物友好的愛心國家，值得我們停留和期待。
在眾多的伊斯蘭國家中土耳其算是非常開放的國家，不同於中東的一些國家對女性的要求十分苛刻，這邊比較傳統的婦女也只是簡單包個頭巾就能出門，許多人都接受了現代文明的便利，主要為了日常生活和工作不受影響。在土耳其的每一個角落都能感受到伊斯蘭教的氣息，無論在哪個城市或者小鎮，每天幾個固定的時辰都會聽到清真寺宣禮塔飄出悲哀的歌聲，提醒教徒們禱告時間到了。
伊斯坦堡仍然是背包客的天堂，它曾是世界的首都，包容世界公民，飽經風霜的它如今依舊輝煌。與希臘隔海相望的愛琴雖然不同於希臘的藍白，土耳其的愛琴海和地中海是有自己味道的，心心念念的卡帕多奇亞熱氣球更是成為了此行最美妙的地方。
一千個人，一千種伊斯坦堡
飛機落地，我們的土耳其之旅便從伊斯坦堡拉開帷幕。人們總是說，出來旅行度假，睡到自然醒才是最正確的打開方式。
對於我們來說，當所有人都在睡懶覺的時候，漫步在僻靜狹小的街道，是探索一個城市最原始氣息的時刻，看著一個城市從惺忪中慢慢被陽光喚醒，無人紛擾，無需共享，整條街僅屬於我們自己，看著商家們不緊不慢地擺弄貨品，而又不缺對待生活的熱情，慵懶與從容，認真與熱情，或許就是這座城的性格吧。
街頭流浪貓狗慵懶地伸著懶腰，遇見的每一隻都非常友好善良，對一切事物毫無畏懼之心，只只精神抖擻，不容侵犯的神態，在街道和馬路中隨意遊走，停下禮讓的絕對是人類，仿佛它們才是這座城市的主人，如此愜意的一幕幕我們又怎麼捨得錯過。
早晨8點在加拉達塔下覓食，順便等待加拉達塔開放。一位俏皮的烤肉大叔向我們問好，時間卡得夠準，看見他家令人垂涎欲滴的烤肉，馬上停止了選店的猶豫，看著大叔舉著專用長刀打磨著烤肉堆，每一刀都是肉眼可見的彈韌十足，鮮嫩飽滿，配上青菜被烤過的麵包夾著，香口不膩，價格非常實惠，著名的土耳其烤肉果然名不虛傳。
在旅途中想要看到不同凡響的風景，早起是最明智的決定，九點鐘的加拉達塔一開門，我們成為了第一批坐上電梯上塔頂的旅客。加拉達塔聳立在貝尤魯區的最高點，與對岸的藍色清真寺和聖索菲亞大教堂相遙望，早晨的伊斯坦堡老城區遊客不多，貓狗不少，安靜又充滿朝氣非常適合發呆，塔頂可以360度觀看伊斯坦堡的城景和博斯普魯斯海峽。
在陰天下，伊斯坦堡散發出來的氣息仍然是令人興奮的，嚴肅不起來。不知不覺中，遊客多了起來，塔頂的觀光通道變得擁擠不堪，工作人員也開始限流和疏導遊覽路線，只能按順時針走，當我們離開時塔底排隊買票的人已經圍著塔繞了兩圈，不想拍到人頭湧湧的風景一定要早到。
離開加拉達塔，步行至最能代表伊斯坦堡的獨立大街，開始一天的暴走。
從加拉達塔至塔克西姆廣場為終點，途中走過整段的獨立大街還不到2公裡距離，正因為第一頓的烤肉吸引了我們，之後的旅途還沒走兩百米我們又進去吃一家，烤肉、雪糕、點心和茶點，每一家消費都不用20裡拉，店家們也多數誠懇善良，帶著濃厚土語口音的英文跟遊客聊天，突然發現了自己不小心進入別人的鏡頭，馬上給你一個標準笑臉和大大方方地擺Pose。
快到獨立大街的一端，沿著斜坡漫步而上，一條賣樂器的小街吸引了我們，不同於國內的古鎮，吵吵鬧鬧播放著俗氣的音樂，這條樂器街的每一件商店似乎都有著自己的脾氣，街上安靜無比，進店觀看還不一定有人理你，賣鋼琴的、賣吉他的、賣鼓的，走完便能一次感受到這座城的高冷而又熱情性格。
小路的盡頭便是獨立大街的始端，大街的風貌秒變，類似北京路這樣帶有當地特色的古建築，街道中央的電車軌道，上方飄揚著土耳其國旗，正如獨立大街的名字一樣，它勝利和激動的氣氛讓人無比興奮。
在來之前，不管是網絡渠道還是朋友忠告，都聽到很多對土耳其很亂的說法，當自己身處此地，並沒有別人所說的不好，或許是運氣好，什麼壞事都沒遇上，獨立大街主街上每隔幾十米就會有一批防爆警察站崗，給人的安全感還是很足的。反而「一千個遊客，會有一千個伊斯坦堡」的說法我們倒是深有感觸，或許是新鮮，亦或許是激動，浪蕩在街頭中各種突如其來奇妙好感。
很多平臺上都出現過的網紅耍人雪糕，在這裡賣得挺貴的，可能很大部分是表演配合的費用吧，對於我們這種吃貨來說，MADO這家連鎖品牌才是最實在的，5裡拉一個雪糕球，味道相當不錯，之所以能成為網紅雪糕我覺得一定是因為它的口感了。
MADO雪糕吃法有兩種，一種雪糕球帶走，邊走邊吃，另一種就跟吃西餐一樣，三件一盤像西餐一樣切著吃，口感軟韌，還帶點連絲感，看不懂的味道隨便點都覺得很好吃。
別人形容土耳其是貓狗的天下一點都不過分，在獨立大街這邊真的有數不清的流浪貓狗，個個「目中無人」，喜歡在哪裡打盹就在哪裡打盹，天性傲嬌，摸它擼它都不反抗，時不時還有人拿著火腿來餵它們，真後悔沒有帶把梳子出來，擼一路的貓。路的盡頭是塔克西姆廣場，成千的鴿子在廣場中央踱步，只要你手中有麵包屑或者散散的零食，便可以與鴿子來一陣狂歡。
站在加拉達大橋中央，一邊是素有土耳其「香榭大道」之稱的獨立大街，另一邊，是最能體現伊斯坦堡生活氣息的大巴扎等老集市，新老建築的交會，基督和伊斯蘭和平共存的教堂寺廟，仿佛看到了君士坦丁堡的前世今生。
加拉達大橋是連接新舊城區的必經之路，上層通車，下層是餐廳，也是伊斯坦堡最熱鬧的一座橋了。面對前方的博斯普魯斯海峽，使伊斯坦堡成為世界上唯一一個地跨歐亞兩大洲的城市，古羅馬、拜佔庭和奧斯曼帝國的首都，種種的文化交融，讓它散發出了獨特的味道。
大巴扎曾是奧斯曼帝國時期全國的貿易、金融中心，如今大巴扎還是土耳其規模最大最古老的傳統市場，內部大概還有五千個商鋪，出入口多達二十多個，基本每天都能吸引到數十萬的遊客聚集於此，感受東西方文化交會的地方。
跟附近規模小點的埃及市場一樣，密集人流中碰碰擠擠的地方是小偷的天堂，也是各種攻略中強調提醒旅客注意自身財物的地方。
大巴扎由蘇丹穆罕默德二世修建，前身時一座圓頂貨倉，正是因為臨近海港，面積便慢慢被擴大起來，大多數人在大巴扎遊覽的意義多於購物，類似廣州的上下九般，販賣相對廉價的貨物，不太精緻的工藝品、圍巾、地毯、香料、糖果和琉璃燈等專門為遊客準備的手信，開價的水分很大，有意向要買的儘管盡情砍價。
大巴扎和埃及市場僅有幾百米的羊腸小巷相連接，而高高聳立山頂的一方的龐然建築就是旅客來伊斯坦堡的打卡之地——聖索菲亞大教堂和藍色清真寺。
教堂與清真寺隔街相望，以伊斯蘭教為主的土耳其，聖索菲亞大教堂能完好的保留實屬不易，仍然在修復中的外觀感覺有些清真寺化，擁有典型清真寺的圓頂和塔尖，內部壁畫一度被破壞，斑駁的聖像已經模糊不清。
穹頂拜佔庭式的壁畫依舊透漏出教堂的華麗和宏偉，通往二樓的通道更是有了穿越回到中世紀的感覺，腳下被磨得錚亮的地磚和大理石歷盡歷史波瀾，絲毫不羞澀於向旅客展現它的曾經和故事。
遊客更多的藍色清真寺可以說是真箇土耳其最富盛名的一個清真寺，它也是世界十大奇景之一，它的奇不僅是在於大，更重要的是在建造藍色清真寺的時候沒有使用過一根釘子，經過數次地震從沒倒塌過，至於為什麼會被藍色清真寺，我們並沒有看出它的「藍」。
內部鋪滿大大小小的地毯，就是土耳其出門的特產之一。當然，有地毯的地方都是要脫鞋進去，裡面的味道真是「妙不可言」。
Tips
加拉達塔門票：35裡拉
大巴扎和埃及市場（又稱香料市場）：小偷眾多，東西的質量不高，考驗砍價技術。
推薦美食：MADO雪糕、土耳其紅茶、烤肉、果汁、1864巧克力和軟糖。
注意事項：不管在新老城區都要注意自己的財物，特別是人多的地方。獨立大街上一個吹泡泡的大叔最好不要去拍，如果被他發現了會問你要錢的，大概5裡拉。在土耳其許多餐廳店員會比較烏龍，下完單有時會忘記上某些菜，買單時候一定要看清楚帳單，另外土耳其是小費國家，消費完記得主動給小費（不能給硬幣，在土耳其硬幣是給乞丐的）。
-未完待續-