2001年，挪威首次公布「滯留難民已超過3000人」，應對方式是：首批438名尋求庇護的難民將被送往聖誕島。而澳大利亞對挪威甩鍋的回應除了拒絕，還公開表示「就算難民登上聖誕島也不可能獲得庇護」，雙方你來我往打了幾場口水戰後，聯合國難民署出來收拾殘局：將在聖誕島修建800張床位的難民收容中心，預期投入2億美元。
然而，誰也沒想到的是，從2001年第一批難民登島開始，在短短六年內一共有將近3000名難民被送到聖誕島上，大大超過「最多1094人」的應急容量。因此，哪怕聯合國將投入資金翻倍到4億美元，澳大利亞還是堅持關閉聖誕島，導致2010年發生「聖誕島船禍」事件，48名被拒絕登陸的難民葬身大海。
聖誕島自此被強行帶上「難民」話題，每每討論到難民安置問題時，總會有人將聖誕島拿出來做案例。
那麼，聖誕島到底在哪兒？為什麼會成為澳大利亞安置難民的標誌性島嶼呢？
這事兒要從17世紀開始說起，英國船長查理德受東印度公司派遣從澳大利亞啟航，前往爪哇島尋找白銀礦脈，航隊行至爪哇島200公裡外的海域時發現一座無人又無名的海島，由於當天是聖誕節，查理德在日誌中將其命名為聖誕島，這就是聖誕島有據可查的第一次完整記載，於1666年首次被荷蘭地圖收錄。
從地理上看，聖誕島更靠近爪哇島和蘇門答臘島，最近距離僅350公裡，為什麼會歸屬1550公裡外的澳大利亞呢？
實際上，早期的英國人並不看好聖誕島，1688年第一次登島查看時沒有發現可利用價值，直到1857年，英國植物學家得知島上植被蔥鬱，因而自費從荷蘭出發歷經28天抵達聖誕島，結果登島第二天就發現了大量磷酸鹽礦（長期積累的鳥糞），於是，英國王室迅速對外宣布聖誕島歸屬英國，馬上籌備開採磷酸鹽礦。
遵循就近原則，英國將聖誕島劃歸當時的英屬新加坡殖民地，再通過新加坡從馬來西亞和中國香港聘請礦工，馬來西亞原本是華人國家，而香港更是湧進大量內地難民的避風港。於是乎，第一批就有600多名華工登島成為「契約工人」，據說一年的薪水只有1塊大洋，此後又相繼有千餘名華工登島。
遺憾的是，1941年日本在二戰期間強佔聖誕島，經過清點發現兩千華人只剩下不到500人，至少一半人都是過度勞累而死的。
在整個二戰期間，聖誕島在英國和日本之間多次易手，期間英屬印度軍隊也來攪局，最有意思的是，這支印度軍隊主要從錫克教地區徵兵來的，而當時的錫克教是最傾向於日本的印度民族之一。於是在日佔期間，印度軍隊反而幫著日軍在聖誕島碼頭裝卸磷酸鹽，二戰結束後，英國通過新加坡軍事法院對7名印度士兵發起追查，其中5人被處死刑，剩餘兩人一直關押到印度獨立才得以回國。
在澳大利亞獨立前，聖誕島一直歸屬新加坡管轄，但澳大利亞獨立後以「退邦」要挾索要聖誕島，英國鑑於澳洲在大英國協內的引導作用，最終同意從新加坡劃歸澳大利亞，並支付了2000萬美元給新加坡，以補償新加坡開採磷酸鹽礦的投入。
1958年澳大利亞正式接管聖誕島，同時將所有居民搬遷至東北面的飛魚灣，這個飛魚灣是華人建立的第一個定居點。根據島上博物館記載，早期華人捕魚都不用出海，只要在這個海灣內扔石頭，就能看到大群魚兒驚躍於水面上，因而取名為飛魚灣。
從旅遊角度看聖誕島，其實資源也不算豐富，歸屬澳大利亞後物價更是成倍上漲，但聖誕島在旅遊業內的名氣卻絲毫不弱，其中一個亮點甚至被譽為全球僅此一處，那就是滿地爬的螃蟹，其密度之高堪稱世界第一，數量以億來計算。
按照嚮導的提醒，我選擇在雅加達旅行時抽出幾天時間前往聖誕島，最經濟的路線是乘坐每兩天一班的渡輪，航程約6個小時，暈船的遊客也可以乘坐每三天一趟的飛機，只是價格會高兩倍左右。
聖誕島目前只有一個民用碼頭，與飛魚灣南角的工業碼頭呈對角位置，上岸後我看到一艘舷號為「金淪」的中國貨輪正在作業，特地跑了兩公裡去高處查看。在澳大利亞公布的信息中，島上的磷酸鹽礦早在1998年就因為破壞環境而被聯合國勒令永久關閉，為什麼現在還在開採中呢？
與嚮導聯繫上後才知道，澳大利亞政府只在1987-1992年之間禁止開採，但1993年澳大利亞某政府背景的財團獲得許可重啟開採，據說總投資超過3400萬美元。
聖誕島總面積約152平方公裡，2016年人口普查數據是1843人，其中華裔佔比超過六成，剩下的主要是澳大利亞和馬來西亞人，還有少量的印度人。但2019年的一項調查卻顯示，島上只有30%的華人認為祖先是華裔，其中還有很大一部分人還在使用中文，就是不願承認祖先。
與之形成鮮明對比的是，島上有上百座代表中華文化的各類宮廟，三天內僅我所見的「朝天宮」就不下20座。（註：現代朝天宮是典型的中國宮祠建築，初始於東吳時期，今分南北兩派，大致區別為媽祖與道教，南派朝天宮常見於華人地區，中國臺灣較多）
除了我的嚮導堅持承認是華裔外，她還介紹了一名船老大給我認識，兩人的中文都很流利，嚮導祖籍是福建泉州，船老大的祖先則來自廣東佛山。這也讓島上華人圈形成一個特別有趣的現象：很多華裔會同時使用中文、廣東話和閩南語來交流，他們說的時候一點卡頓也不會，反而聽的我雲裡霧裡一臉懵。
飲食特色也很分明，自認華裔的島民依然在沿襲各種中國風味，嚮導的媽媽甚至沒去過中國，靠著祖輩的口口相傳居然也能做出十分正宗的沿海小吃。從小在廣東和福建長大的朋友應該知道，圖片中除了福建常見的「馬蛋」外，還有炸芋糕和「濟公料」等等很多我說不清名字，但小時候都吃過的小吃。
當然，絕大部分遊客都不是為了這些小吃而來，聖誕島最大的旅遊亮點是鋪天蓋地的紅蟹，前些年盛傳網絡的螃蟹霸佔整條公路的海島，說的就是聖誕島。
2003年，聯合國專家曾做過全面調查，得出聖誕島共有20種螃蟹，其中陸地蟹13種、潮間蟹7種，數量最多的就是紅蟹，一種繁殖能力超強的海陸兩居蟹，預估總量在一億隻左右。
截至目前，生物學家還沒完全掌握到聖誕島紅蟹的生活習性，只知道紅蟹會跟隨月球引起的大洋潮汐變化，決定具體的遷徙和繁殖時間。
在繁殖前，數以千萬計的紅蟹會扎堆遷徙至海岸礁石區，各自尋找石縫或懸崖位置產卵，一次就有至少一億小螃蟹誕生，經過幾輪褪殼成長後在海水的助力下，要麼永遠沉入海底，要麼漂到各個海島生存，這也是聖誕島紅蟹歷經多年大量繁殖，數量卻一直沒有太大增幅的主要原因。
嚮導的媽媽告訴我，祖先們登島的第一頓飯就是紅蟹粥，蟹腿比粥還多的那種，而紅蟹歷經華人數十年捕食，不僅數量沒有減少，反而因紅蟹學會攀巖躲避獵捕而肉質更加緊實鮮美。跟著嚮導在海岸溜達了一圈，果然發現礁石上有數之不盡的紅蟹，說找不到下腳的地方一點都不過分，甚至垂直的崖石上都布滿了密密麻麻的螃蟹。
按照IUCN（國際自然保護聯盟）的說法，成年紅蟹的甲殼平均長度能達到116毫米，多數呈鮮紅色，也有少數是橙色的，紫色則屬於稀有級別，可用作海洋生物染色體變異研究。它們白天出來覓食，入夜後躲在潮溼的洞穴中幾乎不動。在正常情況下紅蟹屬於獨居動物，而聖誕島紅蟹並不然，多數都是群居雜食動物，以腐葉、花草以及蝸牛等小型動物為主食，餓極了也會爬到居民區吃生活垃圾。
在1998年之前，成年紅蟹在聖誕島上是沒有天敵的，但1999年一艘從非洲過來的貨輪把非洲黃瘋蟻帶到了島上，據說有至少1500萬隻螃蟹因此死亡，除此之外每年還有數以百萬計的幼蟹在遷徙途中死亡，因為島上只有兩條遷徙路線，無論是哪一條，都得經過幾條公路，哪怕2/3面積都被列為保護區，一來一去兩次大規模遷徙，也仍然有不少螃蟹死在路面上。
所以，聖誕島早早就頒布法令禁止捕食島上的陸地蟹，除了紅蟹外還有少量雜交的蜘蛛蟹和椰子蟹，除此之外的任何海洋生物都可以食用。久而久之，島民們也逐漸放棄了捕食滿地爬的螃蟹，因為是這些螃蟹的存在才使得聖誕島在旅遊業內聲名鼎沸，不少遊客專程選擇在螃蟹大遷徙期間登島旅行。
如果說聖誕島物價比澳洲還貴的話，那海鮮價格還是相對比較划算的，島上的海鮮全部是野生的，碼頭價格與印尼相當，約澳洲的1/3。
（紀實類旅遊長文不好寫，希望能得到您的點評和收藏、轉發）