在剛過去的2020秋冬女裝時裝周，丹寧布 （Denim） 仍然是不少設計師挑戰自我的「畫布」。自發明以來一個多世紀，從礦工專用、 變成反叛文化象徵 、搖滾明星標誌，最終成為高級時尚一部分。來到今天，丹寧的多變力量如何在巴黎資產階級、偏鋒復古和高訂藝術間擦出新火花？
如何把每個人都運用過的丹寧布(也稱作牛仔布）變出新花款，是每個設計師的考驗。Giambattista Valli 運用嶄新的雷射技術在丹寧連身衣（jumpsuit）上以褪色法印上品牌名字，遠看像細密的符號，配上珍珠項鍊，令人完全忘記丹寧布本來的模樣。而不久前在Jean Paul Gaultier告別高級訂製的引退大展上，就示範了把丹寧布外套化作傘裙的魚骨狀，配上丹寧布手袋和雨傘，幽默到極。同樣玩味的有Moschino的Jeremy Scott，在秋冬系列上用丹寧布打造法式宮廷服，加上刺繡更顯高貴。
丹寧布的時尚化，最早要數到好萊塢男星John Wayne和Gary Cooper在1920年代和1930年代穿上藍色牛仔褲開始。直到1950年代，牛仔褲與叛逆、反建制的年輕人聯繫一起；穿上牛仔褲的Marlon Brando和James Dean展現了巨大的性吸引力。1960年代尾和1970年代初嬉皮士和反戰示威者以它表達對工人階級的支持。女權主義者和女性解放組織則選擇了藍色牛仔褲作為展示性別平等的一種方式。
至於丹寧登上時尚大雅之堂，則必數1970年代末和1980年代初。Fiorucci的Buffalo 70緊身深色牛仔褲，昂貴且難以購買，成為當時年輕人之間最熱的單品。1976年，Calvin Klein成為首位將牛仔褲帶上天橋的品牌設計師，不僅在商業上取得了成功，聯手Brooke Shields演繹的廣告，更把它蘊藏的誘人潛力爆發。此後丹寧服飾堂皇進入了Versace和Dior的貨架上，與絲絨和皮革平起平坐。
丹寧服飾由最便宜的快時尚到最頂尖的高訂服都無處不在，背後原因是它多變的質感，經過洗水、染印、刺繡、破壞（你不可能沒聽過人們不洗牛仔褲來獲得「貓須」），日穿夜穿後每個會得到不同的「性格」。難怪Yves Saint Laurent 1983年受訪時曾有名言：「我經常說希望自己發明藍色牛仔褲。它們具有表情、謙虛、性感、簡約的特點，這是我希望穿的衣服。」
至於當季的2020春夏，丹寧也是最重要的潮流之一。Chanel的Virginie Viard用更切合當代女性的心態設計，將柔美力量注入丹寧，白色花邊與深藍的靛藍形成美妙節奏。在Dior，強調女性自主的Maria Grazia Chiuri繼續創作釋放女性行動力的新作，酸洗出別致色調的丹寧連身褲，有型而實用。在Celine，Hedi Slimane回歸1970年代Jane Birkin和Serge Gainsbourg的藍染衣櫥，直接引用高瘦平的利落剪裁，再次彰顯丹寧的長青。