真的是太久太久太久沒有更新了（發現我每次的開場都是這個，簡直需要深刻反省自己！）
主要的原因是我一直在反省自己，要寫的內容真的是一些大家都知道的嗎？會不會過於無聊了？就是這種反省中不斷地擱淺，今天選這個主題其實也是偶然的看到翟松提到了三原康裕，其實在13年左右我接觸到了三原康裕，當時特別喜歡，那時候是覺得他給我的感覺不是非常日本，後來僅僅是在ins上關注一下最新動態，卻突然的從另外一個人的微博上看到了他的名字，就讓我想的比較多，所以，就想要和大家分享一下今天的主題。
其實我更新的靈感就是這麼隨機（無論如何，內心還是希望大家會喜歡的~）
-REMAKE
-解構
-鞋匠
-男裝／女裝
-藝術
-創意
-爵士
「Now I think fashion became a game. And who makes the rules of the fashion game? It is a totally changing game. In my philosophy I believe in creativity in fashion . . . people need intelligence in fashion. Here we have the fake logos. At this time I want to make something and give kind of a 『junk』 feeling. Do you know outsider art? Like this . . . today it is the big companies that make the rules in fashion. But I am not a big company. I focus on creation.」
——MiharaYasuhiro
MiharaYasuhiro 2011FALL「The Nihilists」
我第一次關注到三原康裕是2011秋冬的這場秀，那個時候他主理的品牌還是叫MiharaYasuhiro ，（應該是2019秋冬開始更名為了MAISON MIHARA YASUHIRO），可以看的出來之前他作品的風格其實和拼接、重製以及解構沒什麼太大的關係，當初吸引到我也是也僅僅是這一季給我的感覺是不特別的日系，我個人的感覺是日本設計師作出這種偏窄身的設計比較少見？（畢竟那個時候，我還是沉浸在Hedi slimane式的窄身美學之中）。
這一季以「The Nihilists」為主題，來自於王爾德
《Vera or the Nihilists》，所以這個系列整體所呈現的「唯美」「頹廢」「懷疑」的端倪，也變得很容易理解。
後面再加深我印象的系列是2013春夏，這場以David Lynch的「Wild at Heart」我心狂野為主題的秀，這場秀是和日本藝術家jun inoue（井上純）合作的，模特身上的畫作和伴隨著模特的走動而逐漸完成的背景布畫作，當時給我的感覺是聯想到了alexander mcQueen1999年春夏名模Shalom Harlow被現場噴墨的經典場面，所以這場秀給我的印象是蠻深刻的，也是從這場秀我才了解到，其實 MiharaYasuhiro 的藝術感才不是這場秀才有的，文學、電影、爵士和藝術是他的秀場內容不可缺少的元素，這一切可能跟他出身於藝術世家也有千絲萬縷的關係的。
MiharaYasuhiro 20113spring「Wild at Heart」
jun inoue，MiharaYasuhiro
當時三原康裕留個我的是一個牛逼的男裝設計師的印象，但實際上他的女裝也不弱哈，（只不過我更關注他的男裝）如今提到三原康裕，可能大家最為深刻的印象就是「remake」以及「鞋匠」，但實際上他的設計開始初現拼接、解構端倪的是在2015春夏開始的系列裡。
MiharaYasuhiro 2015spring「 fragments」
MiharaYasuhiro 2015fall「 BE HERE NOW」
這個系列以美國作家拉姆·達斯（Ram Dass）的《活在當下》「 BE HERE NOW」 為靈感，這個系列也是三原康裕整體設計風格開始完全轉變的系列，其實拼接、解構對於日本設計師而言，是比較擅長使用的設計手法，但是三原康裕可能和你理解的拼接還有點不一樣。
MasionMiharaYasuhiro 2019fall「Play Responsibly」
到2019秋冬系列，正如我開篇所講，時尚是一場遊戲的話，誰是制定遊戲規則的人呢？這個系列將「遊戲」這個詞發揮的淋漓盡致，不管是作為動詞還是名詞，在這個系列裡面大面積把不同風格的單品進行移植拼接，夾克和襯衣，運動衫加牛仔，色彩運用上也更加豐富，不難看出甚至有點50年代美國街頭的元素。
MasionMiharaYasuhiro 2020spring「JUSTIFIED ERROROR」
「The world is confused and full of paradox」
2020春夏的這個系列，可以說每個單品我都蠻喜歡的，有點回顧90年代的意思，以「JUSTIFIED ERROROR」合理錯位為主題，也體現了設計師本人的思考，這兩季他的解構傾向也愈發的區域明顯，在廓形上依然保持了高水準，加入日本設計師最為擅長的解構，大概可以理解到三原康裕所要表達的對單品的創意，以及MasionMiharaYasuhiro一直以來所呈現出來的對立與融合的設計感，矛盾與適當的合理性是MasionMiharaYasuhiro常常變現的話題。
-REMAKE 重製
近年來解構和重製，漸漸地走進了大眾的視野，MiharaYasuhiro可以說是remake玩家當中，非常專業的了。專業到2014年專門開了條支線-Mihara Yasuhiro Modified 來玩重製，主要做美國海軍和陸軍古著單品的重製，古著單品的重製意味著獨一無二，所以對於重製來說，還是需要一定的技術支持和審美支持。
Modified 從全球各地收集上世紀 40 年代的古著單品，由三原康裕及設計團隊進行拆解與重構，於一針一線中打造出世上獨一無二的珍貴單品。
Atelier MIHARAYASUHIRO
Atelier MIHARAYASUHIRO 店鋪是由三原康裕將以前的製鞋工作室改良而來。通過這樣一個展示和接受的定製的店鋪，可以更直接的與顧客交流，同時也可作為小型展示會、舉辦手工製鞋等活動的理想場所。
-鞋匠
-PUMA x MIHARAYASUHIRO
-Imperfect Sole
-Original Sole
三原康裕在多摩美術大學就讀期間（93年入學，94年開始鞋履設計）就創立了自己的鞋履品牌，2004年才開始發表服飾系列，2001就拿下了與PUMA的長線合作。
不難看出拍拼接是主要的設計手法，聽說當年是挺火的哈（但由於當年我對鞋真沒什麼感覺，所以也沒注意這麼多）
我對三原康裕的鞋款關注其實他自家的MIHARAYASUHIROARCHIVE LINE
SEMI-ORDER
但實際上如今讓他鞋匠身份名聲大噪的是自家的運動鞋系列Original Sole系列，通過手工製作達到的「溶解」鞋底效果，呈現出別樣的視覺美感，在加上搭載了 Vans 經典鞋款 Era、Authentic、Sk8-Hi 和 Slip-On 以及 Converse Chuck Taylor All Star等經典鞋款，一經推出便火速受到時尚圈的關注。
NigelCabournxMaisonMIHARAYASUHIRO「Original Sole」，延續上季的低筒設計，雙方繼續以 Converse Chuck Taylor 變種鞋款為藍本，分別將上季深藍配淺藍及軍綠配鮮橙色的組合推出高筒版本，與此同時，亦加推深藍及米色配色的低筒版本。除了全新的設計及配色之外，高、低筒鞋款亦分別於鞋則及鞋舌部分加入代表英國軍方產物的 Broad Arrow 箭咀標誌刺繡細節，大大加強辨識度。——hypebeast
總之，從鞋履和服裝的設計上來，以及三元康裕注入在設計中的美學靈感來看，比起設計師這個稱謂，他更是一個匠人，我從他身上看到的就是匠人精神，延續和創新兼備。
他同時也是一個想法很多且行動力極強的人，從他很能開支線的情況大概能看出，一個想法簡直就是一個支線（旗下還擁有簡約風格設計Fit 、和風設計Nehanne 等支線），最重要的是每一件事他都可以做到極致，從鞋履設計到男裝、女裝設計，在到文化氛圍的營造，而本身又擁有的浪漫主義氛圍，都讓他作為設計師充滿了魅力。
放一些2020SS的細節給大家品一品，這期就到這裡啦，我們下期再見咯~