本文為美食遊記《尋味中國》系列第96篇。
札達，一個屬西藏阿里地區的小縣，靜靜地躲在喜馬拉雅山脈北麓，少人知道它的名字。
換個維度去認知，記住它或許不難：札達是全中國人口最少的縣，不到一萬人。它是中國距離印度首都直線距離最近的地方，如果你能爬上喜馬拉雅山脈，朝南嘰裡咕嚕往下滾，幾個小時就能衝進新德裡。此外，這裡還有西藏最為神秘的古蹟——古格王朝遺蹟。
那年從古格遺蹟回來，已是午飯的點兒，就準備在縣城找個地方對付一頓。轉了兩圈發現，即使在全中國最小的縣城裡，依然到處都是川菜館，而我的旅行原則是絕不在當地吃異地的飲食。
於是找了家藏餐館，那種小小的門面，永遠懸著門帘，餐館裡都是那種彩繪的長條矮桌，牆上掛著唐卡或者活佛的照片。一排暖瓶，裡面是酥油茶和甜茶。一百多萬平方公裡的西藏，從南到北從東到西，所有的藏餐館的都一個模樣。同樣單調是藏餐館的菜單，你都不用看，反正品種不會超過你的手指頭數。
開店是一對小夫妻，女子是標準的藏族婦人的長相，小夥子皮膚黝黑，弄了個很張揚的大鬢角飛機頭。
點了份藏包子，配一杯甜茶。老闆娘進去做包子，我就和小老闆聊天。他是普蘭人，前幾年才來札達開店。普蘭也是全國人口最少的縣之一，比緊挨著它的札達縣大一點兒，它位於中國、印度、尼泊爾三國交界處，那裡有阿里地區最重要的對外通道——普蘭口岸。
小老闆說他四五歲的時候，每年夏天都能看到印度商人帶著貨物過來做生意，這些年管得嚴，見不到了。看著小老闆的飛機頭，回憶起之前在公路旁暫歇，聽到小店裡傳出歡快震耳的印度歌曲，再想想那些印度男影星的打扮，就明白了小夥子髮型的由來。外人很難想像，印度文化藝術對西藏的影響有多大。
包子端上來了，長相竟如此精緻，還是蒸熟的，以前在西藏和尼泊爾吃的藏包子，多是煎的，高海拔蒸東西不易。包子是羊肉餡的，發麵皮挺厚，餡料也不多。關於藏包子，之前有一篇專門談過（見《尋味中國 57 日喀則的藏包子與尼泊爾Mo:Mo》。老闆娘送了一碗不要錢的肉湯，挺渾濁，沒什麼實際內容。眼前這幾樣，見不到一絲綠色，藏餐就是這樣。幾個包子看上去不抗餓，一大杯甜茶的熱量卻不低。
本篇到這兒，或許有讀者會問：哪兒沒有這種小包子，有什麼值得寫的？
問題是，為什麼在這個可能是全星球最荒僻的地方，在面向本地人服務的餐館裡（很少有漢人進藏餐館），會出現源自江南的小包子？說它源自江南並不會錯，印度、尼泊爾傳統上沒有這種形式的麵食，尼泊爾的包子是西藏傳入的。
以前的西藏有沒有包子？真不會有。雖然現在藏人多以麵食為主，其實小麥這一主食被引進並沒有多少年。我印象中大約是在上世紀六七十年代左右，農業科研人員才培育出品質較高的高原耐寒小麥。在此之前，藏人的主食是青稞做的糌粑。因此，現在所有藏餐館裡提供的食物，諸如藏包子、餃子、麵條、發麵餅等，其實都是漢民族的食譜。
可以嘗試做個推演，包子是如何在世界屋脊上流傳的。最大的可能性是四川廚子，攜著川菜跨過橫斷山脈沿著喜馬拉雅山脈的北麓一路衝殺，所向無敵，就如他們在國內別的地區一樣。於是藏人也學會了麵食加工技術，又將其帶到了尼泊爾，成為了尼泊爾特色美食「Mo:Mo」，這時它已經改頭換面叫著「藏包子」，仿佛是藏民族的特色飲食。
由於高原燃料、水沸點等方面的限制，藏包子都是小個頭，因為大了很難熟透。如果江南的小包子是是富庶之地飲食的講究，在藏區這麼小卻是無奈。
什麼是傳統飲食？不遠萬裡來到這個世界上最偏僻的地方，我堅持不進川菜館，只和藏民坐在一起，其實吃的還是家裡的那些東西，口味還差了老遠。
如果您閱讀過我之前的遊記就會理解，為何一定要進本地餐館，好吃不好吃真不重要，我又不是吃貨。
發一張本人的在札達的照片，難得露個臉。畢竟見過古格遺蹟人也不多。
後記：
那一次由於身體的緣故，沒有造訪三國交界處的普蘭口岸，之後深以為憾。
2020年6月13日（注意日期），尼泊爾通過了針對普蘭口岸南側有爭議地區領土判定的憲法修正案，被認為有利於中國，從而引發了某國極大的憤怒。這麼下去，說不定哪兒又會燒起一把火。
如果您結合著昨天那一篇《影像記憶·明媚寧靜卻又波瀾不斷的班公湖》，或許就能理解《尋味中國》為何從江南猛地跳到了中國的最西端。普蘭、札達、班公錯、印控克什米爾、阿克賽欽、新德裡、伊斯蘭瑪巴德等地的關係見下圖。
本系列只是在談各地飲食，我只是個不懂政治的吃貨哦。
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