澳大利亞四面環海，有非常美麗的海岸線，而大洋路，被譽為世界上最美的海濱公路。在懸崖峭壁中開鑿出來的大洋路，從誕生之初就因其壯觀的風景而被譽為「世界上最美麗的沿海公路」。
早上7點45，提前十分鐘到中國銀行處等車，先把我們接到市中心，匯合到一個大客車 ，五十座的客車基本滿員。
司導帶著我們穿越市中心，邊開車邊給我們介紹墨爾本市的地標建築，比如唐人街、舊劇院、教堂、母親河，還有皇冠賭場（CROWN）——以前的地標建築，現在已經被新建的高樓淹沒。這座城市屬於先規劃後建設，整座城市四四方方、道路也是方方正正、樓房都是90度直角，先畫好藍圖，再按圖施工。難怪，我這樣的路痴，女兒只是帶著我走了兩次，在盒子山就辨得清方向了。城市雖然歷史不長，也就一百多年，但完整保留了許多百年以上的建築，據說當地政府也花大力氣來保持這些古老建築的原貌。古老風貌和現代格調在這座城市裡和諧共存，所謂建設並不是推倒一切重新開始。
這座城1市有全世界最大的有軌電車網絡，從運營至今，雖然受到汽車工業的衝擊，卻奇蹟般的保留下來，現在則正好順應環保的趨勢。除了有軌電車，另外一個重要的交通工具就是火車，火車類似我們國家的地鐵，只是墨爾本的地鐵大部份都在地面上，因為這裡實在是地大物博，不需要穿山打洞。
澳洲有我們四分之三的國土面積，人口只有2400多萬。大部分的澳洲人都喜歡居住HOSE，也就是我們稱的別墅。房子一般不高，兩層、有籬笆花園，白色或是紅磚作牆，一幢幢好像童話中的小屋子，而且每一幢都有自己的造型，從色彩到風格，沒有一幢是一模一樣的。
今天的行程是大洋路沿途遊覽，參觀十二門徒和洛克阿德峽谷。司導說今天至少有六個多小時會在車上度過，是段很辛苦的旅程。大洋路，是為紀念參加第一次世界大戰的士兵修建的，於1919年開始動工，1932年全線貫通，全長近300公裡的海濱公路。第一次世界大戰後，從英國歸來了約5萬名澳洲士兵，由於當時國家經濟蕭條，政府為了解決這批士兵的就業，就安排這批士兵開荒修路。在英語中通常將第一次世界大戰稱為「Great War」,這條路又是參加過第一次世界大戰的士兵修建的，所以被正式命名為「 Great War Road」。
走過大洋路，才發現在這個地球上，除了教堂以外，還有個長達兩百多公裡的海岸線，讓人可以深刻感受到「上帝離我們真的很近」——這是澳洲人的豪言壯語，也是來這裡旅客的真實感受。
跨橋經過墨爾本港口上高速，兩岸都是蒼茫的牧場，四月是澳洲的秋季，草漸次的失去水份、一望無垠的蒼茫黃。十點半左右，到小鎮，司導只給了二十分鐘上衛生間的時間。草坪的書架上有福音書，有中文版的。路上遇到一對外國夫婦，友好的和我們打著招呼。下車的隨手拍，感覺就是一副綠意盎然的圖畫。
這樣的小鎮一路有好多，可惜沒有安排小鎮遊行程，都是坐在車上一掠而過。
路兩邊有高大的樹木，樹幹呈白色，好像被剝掉了樹皮，司導告訴我們這是桉樹，是考拉的最愛。
路兩邊有許多度假的房子，如果是遇到聖誕節或是復活節，這裡也是一房難求。但這裡大部份家庭都有房車，景點設有房車停放區。一般家裡的房子也夠大，平時不用時也有地方可以放。果然一路上遇到好多駕著房車出遊的外國人。
出門時天氣有些陰，近中午，陽光從雲層裡透出亮色，一點點的驅散陰雲，看來，老天是眷顧我們，想讓我們看到更美的大洋路。
進入大洋路有一塊木製的標牌，紀念第一次世界大戰。經過這個路牌，算是正式進入大洋路。
司導給了我們四十分鐘時間下到海邊，近距離感受大海的美麗。跟團遊就是這樣，行程裡面界限分明的節點，人像是被框在風景裡。
沙灘軟且厚實，像一盤鬆軟的黃豆沙。
天藍海藍，海浪輕輕拍打著，好像活在圖畫中。
可惜只是作為遊客，被框在風景裡，而不能夠完全與風景融為一體。
在澳十餘天，覺得這個城市最美麗的就是它的天空，潔淨得沒有一絲雜質，真正的得天獨厚。
海岸線一路也是姿態各異，有溫和的沙灘、有嶙峋的礁石、有驚濤拍岸、有寧靜港灣、有一覽無遺的海岸線、有險峻詭異的峭壁，自駕車的遊客可以隨心地下去衝浪、散步、曬太陽……
上車前，司導細心的拿出刷子，讓遊客刷淨腳底的沙粒。在澳洲，車上是不允許吃東西的，也不允許喝那種加蓋的飲料。清晨有個遊客買了杯咖啡，也只得在車下喝完了才上來。守規矩，看似簡單，堅持下來且一視同仁的堅持下來就形成一個國家的人文素質。澳洲的警察執法不講人情，司導說自己是深受其害。聊天到有次他出門辦事找停車位，看了停車標識說明該處停車不能超過2小時。在停了1小時多一點的時間，因為事情還沒辦完，趕緊出來又投一次幣。兩個小時多一點事情辦好離開，誰知沒過幾天，罰單來了，心裡很不服氣，想著雖然停車不能超過2小時，但自己是繳了兩次費的呀，每次停車是沒有超過2小時呀。可警察是不會和你玩這種文字遊戲的，事實就是停車時間超過了2小時，申訴無效。女兒租的房子，也只是大門有鎖，自己的房間出門從來不鎖。我還有些詫異的問她，你不怕丟東西嗎，她白了我眼，覺得我這種想法真是很搞笑。在這裡，我是以小人之心度君子，可是如果你身邊都是小人，一個人當君子又怎麼能夠生存呢？
在阿波羅灣吃午飯，12點20分到，司導給我們留了一個小時二十分鐘。一路上，我們這個團都非常守時，這也是一種大環境影響吧，習慣了守規矩，不守規矩就確實不正常讓人羞愧，而不是在我們國內的理所當然，有的時候甚至還有一種特權主義的得意。
阿波羅灣是大洋路的中間站，所有的公共設施基本都在這裡。中餐廳、西餐廳都有，一個人嘗試著進了西餐廳，幸好有中文菜單，指著菜單告訴服務生，服務生問是在這兒吃還是打包（當然這句話是猜的，只聽懂了一個單詞here）回答她here，她給了我一個桌牌號。沙拉和薯條還能接受，炸雞很一般，咖啡不錯，一餐22.5，不考慮匯率還是能夠接受的。女兒也不止一次提醒我，在這裡不考慮匯率，覺得生活還是很便宜的。
吃過飯，在對面的公園逛了逛。澳洲是一個動物比人口多的地方，在這座城市，處處能感受到人與動物的和諧。在餐廳裡，不時飛來小鳥，在地上啄食掉落的薯條，在博士山街道清晨不時會傳出類似老哇的鳥叫，火車站大廳裡飛來飛去的鴿子……
經過雨林、牧場，一個小時後到達十二門徒。天陰著，還下起了雨。
關於十二門徒，之前在網上查過，是經過幾百萬年的風化和海水侵蝕形成的12個斷壁巖石，形態各異，猶如人的面孔，因其數量及形態酷似耶穌的十二門徒而得名，被譽為沒有作者的天然畫卷。
公園有示意圖，說明門徒的一生。兩千萬年前，上世紀50年代，與海岸邊懸崖相連的巖石，被 海浪衝刷成內岬角形；海浪不斷腐蝕崖岬角底部，鑿出一個個洞穴，形成拱門；海浪衝垮拱門，巖石被分離了出去，門徒誕生；海浪不斷侵蝕巖石，最終消逝。
風景也是有生命的，最終會從哪裡來又回到哪裡去。
十二門徒在歲月的衝刷下，一個個的坍塌，目前只剩下七座。
最近的一次門徒的消逝是在2005年7月3日，其中一塊高達45米的大巖石發生崩塌，在崩塌前到少抵擋了6000年的海灣衝擊。一名15歲的雪梨少年和他的父母拍下了巖石崩塌前後的照片。兩張照片的時間分別是9點18分和19分。
按目前的侵蝕速度算，十二門徒的生命只有一百多年，在彼此的有生之年，相遇一次足矣。
人與風景也是有緣分的，世間風景那麼多，唯眼中所見為最美！
離開十二門徒，天氣陰轉晴，發現公園的門牌，很不顯眼。
二十分鐘後到達洛克阿德峽谷，和十二門徒類似的礁石地貌，只是背後有一個悲慘的故事——
1878年6月1日一艘名為「Loch Ard」的英國移民船在開往墨爾本的途中觸礁遇難，52人死亡，只有2人生還。後人為了紀念這些遇難者，將輪船觸礁的峽谷命名為「洛克阿德峽谷」（Loch Ard Gorge）。
沿著步道走，可以看到海灣內海水中矗立著兩塊巨大礁石，相對而立。原本這是一個形如拱門的礁石，叫做拱門島，後來頂部坍塌，形成兩塊獨立的礁石。
藍天如鏡，映著澄碧的海水，陽光下的礁石泛著金光。
下圖是在網上下載的項部未坍塌時連接為一體的礁石。
經過歲月的衝刷變成獨立的兩塊。
歲月才是最神奇的畫師
哪幅更美，還是當下。
內陸長大的孩子，對大海一直有種少見多怪般的新鮮。
想起去年的環臺灣島行也是看不夠的海，如果說臺灣環島小巧精緻，澳洲大洋路則可以說大氣磅礴，一個美得讓人窒息、一個美得令人絕望。