日月潭之於臺灣，大概相當於長城之於北京。不僅在地理上是臺灣的心臟部位，更是寶島的靈魂所在。來了臺灣怎能不去日月潭？告別了清境農場的藍天白雲，翻過一座座高山和隧道，不知不覺間，天氣開始變得陰鬱。穿過車行緩慢的擁堵街道，我們距離有著寶島天池之稱的日月潭越來越近了。
不看攻略的旅行，總是會有各種的意想不到，只不過並不都是驚喜，比如，這一天的日月潭就讓我有些失望了。小時候，課本中的臺灣是阿里山和日月潭，湛藍的湖水倒映著阿里山的秀美身姿。想像中的日月潭，是寬闊無邊、風輕雲淡、水波不興的；長大後，日月潭的模樣在心中有了具體的模板——她應該是像瀘沽湖或西湖那樣，風情萬種、濃淡相宜、波瀾不驚的。而日月潭周邊，想來大致也會是相對寧靜悠然的，像國家公園一般遼闊大氣。
告別幻想，現實中的日月潭並不是腦海中的樣子，也許，打開的方式不太合適吧。日月潭有多個碼頭，我們來到其中的一個。前往碼頭的道路人滿為患，步行甚至也要放慢腳步。微風吹拂，似有雨水低落。腳踩漂浮碼頭，晃晃悠悠地走上導遊已經安排好的遊船，日月潭正式在我們面前打開。
日月潭舊稱水沙連、龍湖、水社大湖等，位於阿里山以北、能高山之南的南投魚池鄉，湖面海拔748米，面積約8平方公裡（因不同季節水位不同而略有差異）。相比起6.4平方公裡的杭州西湖，日月潭還稍大一些。北半湖形狀如圓日，南半湖狀如彎月，因而得名。日月潭是臺灣最大的天然淡水湖，是臺灣八大景之一。
在隨時有可能迎來一場雨水的天氣下，心情似乎也低落了一些。沒有了藍天的陪伴，潭水顯得陰沉沉的。還好有隨風隨船而起的浪花，夾雜著雨水輕輕拍打在我們的身上，仿佛是在和日月潭的精靈嬉戲，調皮而充滿活力。
日月潭中心有一個幾乎沒有下腳地方的小小島，島上有幾顆低矮的小樹。此島名為拉魯島，所謂南北半湖，正是以此為分界。別看小島極小，卻是一座有故事的島嶼。拉魯島曾經被國民政府更名為光華島，後恢復拉魯島的名字。他是臺灣原住民邵族傳說中祖先靈魂安息之處。在1999年9月21日的大地震中，全島大部分沉入水中，2007年開始的修復工程還原了他本來的樣子。
日月潭沿岸植被茂密，風光秀美。遊船上的廣播介紹著相關的歷史與文化，在馬達的轟鳴聲中只能接收到零星信息，大部分內容也在隨後的遊玩中忘掉了。
大約20分鐘後，我們抵達了玄光寺碼頭。碼頭背靠小山，山上有玄光寺、玄奘寺和慈恩塔。
當然，這裡對於沒有佛教信仰的人來說，最具吸引力的莫過於他是日月潭地區的制高點，可以將美景盡收眼底。在湖水迷濛的雨霧中，拉魯島像綻放的花蕊盛開在開闊的湖面上，一艘艘靈動的遊船遊曳其間，遠方的山巒和高樓若隱若現。
玄光寺安奉有被日本搶掠並在戰爭後歸還的玄奘法師的頂骨舍利，如今設立已經轉移至玄奘寺內。玄奘寺位於玄光寺寺後，沿青龍山步道步行即可到達。慈恩塔是蔣介石於1971年為了紀念母親王太夫人所建，該塔仿遼宋古塔式樣而建。慈恩塔建在海拔955米的青龍山頂上，塔高9層、高約45米，塔頂正好是海拔1000米。
從青龍山上下來時，遠遠地傳來好聽的歌曲，似是閩南話又不太確定。走到面前，方知原來是臺灣土著樂團的演出，設備略顯簡陋，服飾卻相當接地氣，讓人禁不住駐足欣賞。
對了，青龍山山腳下的阿姆茶葉蛋非常有名，一定不要錯過哦，反正也沒幾個錢。神馬？！大陸人吃不起茶葉蛋？！給我來一打！哈哈！
短短兩個來小時的時間只能算是走馬觀花，風光秀麗的日月潭一定不止眼前所見，期待未來有一天可以重新認識她。