混過社會的人都知道，人們大多數的交流都是非語言的，而這其中的大多數建立在了我們對彼此的觀察上。
奧斯卡·王爾德說過，只有膚淺的人才不會以貌取人。你的舉止和外表不僅都被別人看在了眼裡，而且很能說明問題。
無論是執著於自己的愛好，還是物慾目標——鞋子都是得體外表的關鍵。而踏入社會，不論是何種社交場合，會議、轟趴、婚禮現場，都慫恿著你必須有一雙得體的正裝鞋。
牛津鞋--永不過時的經典
特點：
* 閉合式鞋眼面（Closed Lacing）
* 低跟
* 低幫露出腳踝
* 系帶鞋
第一次正經接觸「牛津鞋」是2015年上映的《王牌特工·特工學院》。
Oxford，not Brogue。
當時許多字幕組以及媒體理解為「牛津好過布洛克」。
所以我們便先入為主認為牛津鞋的身份更尊貴，布洛克是不如流的貧民窟專屬。
其實不然！布洛克其實是一種鏤空工藝，小孔最初用來排水，後來逐漸演化成精美的裝飾工藝。
但比起繁複的布洛克花紋裝飾，簡潔大方的素麵牛津鞋當然更顯紳士的沉穩大氣。越少雕花，越正式。
因此，"Oxford，not Brogue"，真正的翻譯應該為「牛津鞋，不帶雕花的那種」。
作為和西裝搭配最正式的鞋，牛津鞋外形簡約、低調，根據其使用材質的不同，幾乎可以應對一切場合。永遠不會過時的經典，也是你需要一雙正裝鞋時候的第一選擇。
牛津鞋的搭配可完全遵循dress up的標準，選用深藍、碳灰、黑色襪子，與西裝同色，連貫性和統一性在視覺上使腿得到最大程度的延伸。
德比鞋--野史與舒適並肩
特點：
* 閉合式鞋眼面（Closed Lacing）
* 低跟
* 低幫露出腳踝
* 系帶鞋
大約在19世紀，英國只有牛津鞋，德比鞋由牛津鞋改造而來。源於當時一個叫Derby的伯爵，腳太太太寬了，塞不進牛津鞋……於是……德比鞋應運而生。
但比較靠譜且廣為流傳的是，它的設計源於服役士兵們穿的扣眼在鞋面以上的靴子。由於這些士兵是在普魯士的陸軍元帥布Blucher麾下服役，所以這種鞋又被稱為「Bluchers」。
不斷變化的德比鞋變成了辦公室通勤的最好選擇。相比牛津鞋來說，寬鬆的鞋襟讓德比鞋更適合那些胖腳的瀟灑紳士們。寬鬆的鞋帶和鞋沿低於腳踝的設計都讓德比鞋更舒適、便捷。
孟克鞋--正式的非系帶鞋
特點：
* 褡扣設計
* 低幫露出腳踝
最早起源在15世紀，創作靈感源於歐洲中世紀的修道士們（Monk）。最大特色在於鞋面上有一個寬大的橫向帶裝飾及金屬環扣。
孟克鞋的歷史非常久遠，在鞋帶被發明之前，它是唯一的皮鞋款式。
孟克鞋讓男士在正裝鞋裡多了一個選擇，而不僅僅是只有系帶的正裝鞋，簡直是不會繫鞋帶男士的福音。在搭配上可自行遊走在通勤與休閒之間。
樂福鞋--學院派的不老童顏
特點：
* 一腳蹬
* 淺口鞋
* 常春藤風格必備
第一雙樂福鞋是Wildsmith為英國國王喬治六世設計的一雙家居鞋。自1930年代被接受作為日裝鞋與西裝搭配出現。即使是腳背高的人穿起來也很舒適。
依據樂福鞋鞋面上的款式，可分為：
* 便士樂福鞋（Penny Loafter）
鞋面的半月形缺口正好可以塞的下一便士，一說是為了好運氣，一說是為了留錢打個應急電話。
* 流蘇樂福鞋（Tassel Loafers）
鞋面有小流蘇穗裝飾。騷氣，適合走Dandy風格的男士。
* 馬銜扣樂福鞋（Horsebit Loafter）
鞋面有兩個金屬環扣設計，最出名的就是Gucci的真皮馬銜扣款。
樂福鞋的腔調可能是這4款鞋中最為隨性的。它更適合在雞尾酒派對中凹造型，不費吹灰之力的風格利器。
能把鞋穿好的男人，到哪兒都讓人心動。
傳承著英國古樸典雅的風格，又帶著蘇格蘭的閒情逸緻。四季通勤，一點不丟體面。