上篇曾經說過，吳哥是一座建築與宗教融匯在一起，建築與雕刻藝術在融匯在一起的寺廟，其實還可以加上一句：這也是一座建築與植物融匯在一起的寺廟。
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熱帶雨林的氣候給這裡的植物生長提供了得天獨厚的條件，植物的種子見縫插針，利用每一個空間生根發芽；參天的大樹根系發達，不僅裸露在地面，青筋暴露，有的還爬上寺廟的圍牆屋頂，沿著建築的外形曲折蜿蜒。出現了很多樹包石，石包樹的奇觀，青苔綠草遍布地表和建築磚瓦的石縫裡。
猴子，獅子，大象和蛇是這裡最常見的動物雕像。尤其是猴子，據說孫悟空形象的刻畫就深受印度教的影響。
Naga是蛇神，與猴子一樣，被視為靈活多變的化身，其形象在古寺幾乎無處不在。而大象和獅子則視為力量和正義的象徵。直到現在現實的世界中，這些動物們，仍然與人們和平相處，並佔有與其他動物不同的特殊地位。
大象是旅遊者的交通工具
人面蜘蛛熱帶雨林的氣候生活著很多叫不上名字的物種，生活在溫帶大陸性季風氣候的我，看到這些，確實有些新鮮感，開拓了眼界，這其實也是我們旅遊的目的之一。
我相信，在人類現代化程度不高的自然環境裡的生活的動物們，應該有著很高的幸福指數。希望會有這樣的情景出現，作為智能動物的人類在發展自身的同時，給動物和植物留出它們的生存空間；因為從某種角度上說，植物，動物，人類，是一個利益共同體，我們生活在一個地球上。
來這裡旅遊，心情是有些複雜。根據一些史料上講，目前殘存的古蹟上，當時很多浮雕表面是貼滿金箔的，後來經歷了異族的入侵，被人揭去了；又經歷了大自然的洗禮才成現在這個樣子。這說明一個事實，黃金在當時也是價值很高的。問題是：用很大的財力物力人力去修建規模宏大的建築，這是否成為王朝不堪一擊的重要原因？這有點像我國歷史上的秦朝，統一六國後大興土木，從而成了短命鬼。
左下角的牌子上用中文寫著：地雷受害者還有就是讓人心情沉重的照片。這是又是一群被地雷炸斷腿的人們，他們失去了勞動能力，組織起來，在景區的路邊演奏音樂，以此為生。聽著他們的演奏的音樂，無論如何感受不到任何的愉悅，他們更像是他們在傾訴的苦難；即使這樣，對於那些被戰爭奪去生命的人來講，他們仍然是幸運者，畢竟他們還活著。
下面這張照片不知道能否被百家號審核通過，我前思後想，還是把他發出來，試一試。為了表達自己的一種心情，為照片加了黑框。
生活在柬埔寨這塊土地上的人民，一千年前，他們曾經創造了令人驚羨的人類文明；同樣是這個民族，在一千年之後，他們中的敗類做出了令人髮指的民族自殘，這段歷史，暫且引用用百度百科的描述吧：
「紅色高棉是柬埔寨左派勢力。1950年成立時為印度支那共產黨的分支，名為柬埔寨共產黨，1966年改名為柬埔寨民主黨，1975年至1979年間成為柬埔寨的執政黨，建立民主柬埔寨政權。 在其三年零八個月的管治期間，柬埔寨估計有40萬至300萬人死於饑荒、勞役、疾病或迫害等非正常原因，被稱為20世紀最大的人為災難之一，1997年，柬埔寨成立審判紅色高棉委員會，2003年柬政府與聯合國達成協議成立審判紅色高棉的特別法庭。」
今天的金邊的皇宮廣場，數不清的鴿子在天空中飛翔。這應該是人們對和平幸福的期盼吧，看完紅色高棉的集中營之後來到這裡，壓抑的心情舒緩了許多。希望這裡戰爭不再，人民安心發展經濟，逐步過上富足的生活。
國王為了減少民眾的經濟負擔，皇宮對遊客開放，門票的收入用於補貼政府支出。這事兒聽著就舒服，給國王點讚！
柬埔寨是聯合國認定的世界經濟最不發達國家之一，經濟發展緩慢，據說這與上世紀七十年代發生的紅色高棉大屠殺滅絕了一代知識文化精英有關，大屠殺造成了人才斷代，內戰結束後形成了經濟發展無人可用局面。總之，紅色高棉的惡行已被國內人民和國際社會唾棄，被牢牢地釘在歷史的恥辱柱上，實在是罪有應得。
這次柬埔寨之行總共9天時間，吳哥古蹟給我留下了深刻印象；尤其是布滿其建築上的栩栩如生的雕刻吸引著我，像一場饕餮文化盛宴，一部鴻篇歷史巨著，一部精美的史詩畫卷。期望著有一天，沒有時間的概念，沒有經濟上的考慮，靜下心來慢慢品味這裡的古磚舊瓦，一草一木。
再見了，高棉人的微笑；再見，美麗的飛天ApSara，還有吳哥的日出和巴肯山的日落。