楊家堂村是此次松陽之行的第一站。如果不是上過《中國國家地理》的封面，可能我真的對這樣一座「最後的江南秘境」一無所知。但當我真正站在它的村口，整個人仿佛都被吸了進去。這裡的一磚一瓦，一草一木，都有著歷史篆刻的深深痕跡。
有人說它是「江南的布達拉宮」，也有人稱之為「金色的布達拉宮」。的確，像這樣依山而建，高低錯落的山村，在江浙一帶十分罕見，更何況它還保存的如此完整。去年去過山西陽泉的大汖村——藏在深山中的布達拉宮，但在楊家堂村面前，真的是小巫見大巫了。村中的房屋大多建造於清代乾隆年間，距今已有350年左右的歷史。它們有的肩靠肩，有的肩靠膝，在地無三尺平的山坡上如階梯般不斷伸展，錯落有致，十分壯觀。
楊家堂村不僅僅是依山而建，它的四周還有五座高低起伏的山峰包圍，村子仿佛是被捧在一隻巨大的手掌中間。遠遠看去，像一幅長長的畫卷，地向我們展示著它綿長悠久歷史。
除了鱗次櫛比的布局，楊家堂村房屋的風格也是別具特色。如果你曾去過黃山腳下的山村，可能對這裡倍加親切。魚鱗般的瓦片，高高的馬頭牆，儼然一副徽州古村落的模樣。可能唯一不同的，便是原本的粉牆變成了眼前的「金牆黛瓦馬頭牆」了。
其實，這也是村子祖先因地制宜、就地取材的結果。群山環繞，交通不便，好的建築材料無法運輸進來，於是只能用山上的紅松泥來建造房屋。由於泥土中富含鐵，所以呈現紅黃色。隨著泥土的氧化和雨水的衝刷，便呈現出眼前的金黃。遠遠望去，在春日嫩綠的茶田的包圍中，一間間紅松泥房屋層層疊疊鋪展在山坡上，紅黃的色彩鋪灑在綠色的底色中，顯得十分跳躍，卻又是那麼和諧。
紅松泥除了被用來建造房屋，同時也是茶樹生長的優質土壤。再加上周圍群山環繞，空氣潮溼，十分適合茶樹的生長。以前以打獵、耕種為生的村民早早的轉型種植茶樹。從空中看去，村外的山坡上，幾乎都被一塊塊碧綠的茶田所覆蓋。
一般遊客前來，都是從北村口進入，第一眼就能看到無數視頻、圖片中都會出現的網紅大樟樹。兩棵枝繁葉茂的樟樹互相纏繞，如膠似漆，像一對夫妻般見證著這個村子的風雨變遷。他們的樹齡都已超過了300歲，而這座村子的歷史也不過350年。大部分關於它的圖片裡，都會有一個蓑衣老漢牽著一頭牛，陽光透過密密麻麻的樟樹葉打在老漢身上，遠處還有薄薄的霧氣。可惜我一直不太喜歡拍別人拍爛了的東西，更何況此時正是採茶時節，別說老漢，就是四五歲的孩童都被叫到了茶田裡幫忙採茶。
來這裡，最好還是穿運動鞋。穿行在狹窄幽深的巷子中，踏著已經被歲月磨得蹭亮的鵝卵石小路，幾乎除了上坡就是下坡。與那些名聲在外的江南古村不同，這裡沒有多少遊客，沒有人聲鼎沸，更沒有任何商業的氣息。我們走進的，仿佛是一座被遺落在深山中的世外桃源。不管外界的日新月異，時過境遷，歲月在這裡靜靜流逝，那滄桑斑駁的牆體就是無聲的見證者。
與安徽的許多古村一樣，村子的布局都是以祠堂為中心的，這裡的宋氏祠堂也是村中最重要的建築。門口四大金剛坐鎮，斑駁的模樣讓人感受到這個祠堂的滄桑。走進正廳，立刻被精美的石雕、木刻、壁畫、牌匾所吸引，如此精美的祠堂和村落背後，是宋氏族人幾百年來的艱苦奮鬥與嘔心瀝血。
站在祠堂的天井中，產生一個疑問，為何宋氏居住的村落要叫「楊家堂」，而不是「宋家堂」？聽本地村民說，是因為村中原有三棵交叉的樟樹，故最早叫樟交堂，後改為楊家堂。
繞了一圈回到村口的樟樹前，重新俯瞰這座金色的布達拉宮，感慨頗深。這樣的古村在松陽的群山中還有很多，楊家堂村只是其中最有名的一座。當眾多古村落都被慢慢包裝成千篇一律、遊人如織的旅遊景點的當下，眼前這樣一片藏於山中、鮮有人知的古村給我帶來的不僅是震撼的美景，更有世間難得的質樸與原始。