這些個小街小巷拼湊起來的城市
讓我這遊人的每一天都又驚又喜
波爾圖Porto
以酒會友，定下旅行基調
作為一名果酒愛好者，從前以為葡萄牙只有波爾圖產好酒，所以將首站定在了波爾圖。
波爾圖有一款跟城市名字相似的葡萄酒——Port。第一次接觸到這款酒是在法餐課上，做出來的醬汁十分甜稠。其釀製是在葡萄發酵的後半段，加入20%近乎為酒精的葡萄蒸餾酒來中止發酵，使得葡萄中的糖分部分保留，所以會比普通的紅酒甜許多許多許多許多許多。多半會作為開胃酒Aperitif，不過參觀Taylor's的時候酒保給了我一杯晚裝瓶成L.B.V的Port說「這個和巧克力蛋糕很搭」我只能表示受教了。
後來發現葡萄牙其他地區所產的葡萄酒一點不比法國差，甚至更中我紅心——更年輕，來得更直接，清爽順滑。如果說法國讓我愛上了白葡萄酒，那麼葡萄牙教會了我如何欣賞紅葡萄酒。當然這也多虧了沿途有幸碰上的幾位優秀的sommeilier。
@Prova，年輕的sommeilier推薦的紅酒。酒本是略微澀口，卻與油脂四溢的伊比利亞火腿相得映彰。
當然葡萄牙還有很多特色酒，比如Ginja，很甜，堪比急支糖漿的櫻桃酒。在裡斯本住的每一家青旅，check-in的時候都會給上一shot作為歡迎式。還好宜賓不興這個，不然一shot五糧液下去，ok，fine:)。奧比都的傳統飲法是倒進巧克力做的小杯子裡一口塞，很像小時候吃的酒心巧克力。
再比如綠葡萄酒vinho verde，在採摘過程中，選取未成熟的白葡萄，在釀造過程中採用不完全發酵的方式，氣泡一產生便裝瓶。口感清淡，酸度較高，酒精濃度低，通常還會帶一點點甜味，屬於起泡葡萄酒。當然氣泡還是沒有香檳那麼富餘的。
除了酒，波爾圖的食物也是很有特色。大蒜炒的蝦肉厚實鮮美，您要是覺得這不夠特別，那麼軟爛入味的白豆燉毛肚如何？肉鋪裡還有風乾豬耳在售。
波爾圖位於杜羅河入海口，兩岸由路易大橋連接，一岸是景點集中的老城。無數次經過證券宮和萊羅書店，都因為堵在門口的旅行團而止步，只有通過這樣的方式打卡這世界上最美的書店了——
在寧靜的早晨閒逛的話，說不定會碰上鬱鬱蔥蔥的公園。
蓋亞一岸則是酒窖眾多，十歐左右便可獲得一次附帶品兩三款酒的參觀體驗。也有很多小酒家提供品酒體驗，服務員站在門口拉客，此時要做的便是像晚上經過九眼橋，嗯。
在蓋亞閒逛時偶遇了7g Cafe，藏在主街角背側，木製工業風，咖啡和簡餐的價格僅為巴黎同類型咖啡店的一半。
裡斯本Lisbon
「好色」山城
從北部的波爾圖做上兩個多小時火車，到達南部的裡斯本。這座城市和莊嚴的「首都」差別巨大，七座小山上建起來的城市，比重慶更山城。不過這也讓這城市更加有趣，讓人忍不住蹦躂著下個坡坡又穿著粗登上個山頭。
全程的背景音樂周蕙的《約定》，一直腦內循環著「回想教堂裡頭那場婚禮……」哈哈哈快被自己酸到了。象徵性打卡了主城區的眾多景點，卻發現只要是到高處，可以將紅屋頂的裡斯本、深藍的海和淺藍的天拼成一軸長畫幅的地方，便都有了最好的景。
為了品嘗最道地的葡撻冒雨來到貝倫區，也只有一個人旅行可以這樣肆無忌憚地做自己想做的了。1.1歐/只，新鮮出爐熱乎乎的，內餡不是想像中布丁的質感而更流動，撻皮也不是酥皮而是便厚偏硬的。服務員會現給撒肉桂粉和糖粉。葡萄牙人對肉桂是真愛，除了甜品充斥著肉桂粉，連卡布奇諾也會主動給撒上肉桂粉。好巧，我也是。
後來在Cascais的青旅的早餐中吃到的葡撻完爆這家創始店的。另外還在這家青旅吃到了8天中唯二滿意的麵包，另外一個是埃武拉的特產麵包，外殼硬得掰不動，內心卻很柔軟，有著麵粉淳樸的麥香和發酵產生的微酸，非常適合長期保存。長這樣——
回去的途中專程在半路停下，探訪了與成都U37風格類似的LXfactory。裡斯本的小年輕們的創業基地，各種概念店，但整體打造和規劃不成整體，略顯凌亂。
靠海當然要吃海鮮，這邏輯沒問題呀。不想去網紅店於是向青旅前臺諮詢，沒想到素食主義如他也推薦網紅店，於是我認慫地去排了個隊。就算不喜歡排隊如我也不得不認——不排隊好意思說是網紅店？這麼火的話至少不用擔心食物不新鮮了，畢竟供不應求。
不過幾餐過後我算是看透，其實不管哪家店，做法都不過是煮、烤，最多用大蒜香菜燜一下，仗著新鮮，也是讓人慾罷不能。
說到葡萄牙便不得不提沙丁魚，烤沙丁魚幾乎可以在裡斯本的每一家餐廳吃到。但食單排得很滿的我（……）在並不靠海的obidos才有空輪到吃它，我向服務員大讚其強烈的味道，服務員衝我驕傲地吐槽「除了刺多什麼都好」，然而她不知道我就愛吃刺多的魚哈哈。
還有特色的烤香腸，給Chorizo劃上口子撒上酒，然後如縱火一般任其自由燃燒。是個很適合三兩人喝酒時分享的下酒菜。
裡斯本的中國城和印度人區孟加拉人區混在一起，讓我又親切又恐慌。
奧比杜什Obidos
一個人浪漫的婚禮小鎮
我大概是有親素食主義的傾向吧，總是忍不住向前臺小哥搭話（羞。於是特別作地問人家除了巴士，怎麼去Obidos最方便。於是在各個地鐵站火車站輾轉了一上午後又坐了2個多小時的綠皮小火車搖搖晃晃著到了這座婚禮小鎮。後來回去才發現，坐巴士只要1個小時，並且巴士站和青旅在一條地鐵線上：）。
山下是只有一個候車室的火車站，山上是城牆四立的Obidos。
從火車站一路朝著城牆往上，沿路摘些野花送給自己，和湛藍的天空自拍合影，相當會自娛自樂了。
雖然這座小鎮已經被商業化得很嚴重，一整條街的紀念品店，各個國家的小情侶老情侶，但確實是浪漫得不可否認。
城牆內是五彩鮮活的外牆，城牆外是一片怡靜的原野。
吃飯的時候旁邊一桌的一男一女，女生斯文安靜得聽不出來口音，男生有著葡萄牙男的玩世不恭，囉裡八嗦地花言巧語，聽著他們尬聊的我慶幸著還好自己是一個人。
辛特拉 & 卡斯卡伊斯
Sintra & Cascais
想要去旅行和想要去生活
兩個地方都可以從裡斯本坐動車（火車？）直達，都是40多分鐘的車程。辛特拉就像是一座古堡：哥德式的教堂，風沙歷練過的城牆，參天的老樹……一路從城裡爬到山頂的摩爾人城堡，谷歌地圖消極怠工，一開始也沒有路牌，還好偶爾有pukpuk載著遊客咋咋唬唬地從身邊呼嘯而過，算是給我領了路。參觀到雷加萊拉莊園時，飢餓已衝昏了我的理智，走馬觀花了一下便坐上403路趕去了羅卡角。其實這個莊園花上半天時間都是值得的，有種森林層層掩蓋、青苔布滿石階的古堡的神秘感。
而卡斯卡伊斯則年輕活力得多。來自世界各地裝備專業的自行車騎行隊會突然出現在每一個轉角。被大家的運動氣氛帶動得坐不住的我第二天租了個共享單車，邊哼著小曲兒邊蹬著踏板覺得自己可健康了，然後被迎面跑來穿著運動bra的小姐姐們的六塊腹肌打回原形：）。
如果可以，希望自己還能有機會來這裡，呆上兩周，報個衝浪學校，吃遍所有種類的魚。畢竟我對cascais最大的殘念是還沒吃到劍魚：）。
羅卡角位於Cascais和Sintra之間，從任中一個城市坐403路公交前往另一個城市都會經過，是傳說中歐亞大陸的最西端。五月底六月初的時候，山坡上會開滿野花，比花店裡收拾打理得整整齊齊的商品好看不知道多少倍。時間要是充裕，可以沿著懸崖邊的棧道走上幾公裡，反正向西看，你也就只能看到海了。可以假裝什麼都有了，也可以假裝什麼的沒有，或者是覺得什麼都沒有的自己什麼都有了。
埃武拉Evora
葡萄酒、黑豬肉、綿羊奶酪
從裡斯本一路向東，遠離海洋，穿過一大片平原，看著放養的豬牛羊，「咕——叔的肚子又餓了。」
埃武拉位於阿連特茹地區，這裡的菜以麵包、豬肉、橄欖油為基調。比如說很多湯會加入麵包片和香腸，或者把麵包搗成屑做成migas。伊比利亞豬肉不是只有西班牙有，這裡也是很重要的產區。同樣被低估的還有阿連特茹的葡萄酒，因為產量高所以價格低所以被低估？其實也有不少拿的出手的好紅酒。像波爾圖一樣，埃武拉的許多酒廠也可供人參觀，但從旅遊業的發展程度來說，埃武拉才剛剛起步。希望這顆璞玉可以被越來越多的人欣賞雕琢。
最後 At the End
不跑了不跑了，是該回家了
在葡萄牙的最後一頓，在一家小餐館。因為門口標的菜價只是市場均價的一半而已，很適合旅途最後窮困潦倒的我：）。
店小小的，只有四張桌子，一位老人在最裡面靜靜坐著，麵包下啤酒，電視裡放著歐洲杯。
胖胖矮矮的老闆叔叔先是問我吃肉還是吃魚，我說魚，然後他從一堆A4紙裡翻出一本魚類百科全書，翻到兩頁，讓我給魚對上了號。我選了海鱸魚，他還拍拍我的肩衝我豎大拇指。魚上桌，擔心我不知道怎麼剝魚，還搶過我的刀叉開始幫我剔魚，然後！拿起桌上的橄欖油瘋狂地撒到了魚肉和土豆上：）。
大概是老闆給我的感覺太親切，電視的背景音讓我感覺太像在家裡，我一時也忘了所謂的禮儀，衝他大喊「NONONONONO！」而此時的橄欖油已經滲透到魚的肌理裡面了。他自信地放下油瓶，信誓旦旦地衝我說：「這樣味道才不一樣，你嘗嘗。」
你想知道最後我對那盤魚做了什麼嗎？當然是連魚眼珠都不剩的吃完了。
一個人旅行的時候，總是會因為一些細枝末節的事情傻笑，或者說才有機會去觀察到一些容易被忽視的有趣的事情，也不用去遷就誰，不用去和人生悶氣，所以才總是一個人去欣賞世界吧。
最後兩句話彰顯葡國人的生活態度：
「Today's forecast: 99%chance of wine.」
「Save water, drink wine.」