在學習攝影前，有一個比較專業的知識要去了解，就是光線。經常可以聽到的一句話是「攝影就是用光的藝術」，而不是把錢用光的藝術。
攝影就是用光，指的是將光線表現的越好，就越能體現攝影師的功底，在剛開始學習攝影的時候，往往最關注的就是取景曝光之類的，隨著拍攝技術的提升，一定會開始關注光線。光在攝影中既是一個基本元素，也是一個非常重要的元素，如果沒有光線攝影師就無法進行創作，在攝影使用的光，按照光源種類的來分，大致可以分為三類，自然光，現場光和人造光，自然光就是指天然光源發出的光，簡單來說就是太陽光，這樣就很好理解
現場光指的是攝影中只使用場景中已存在的光，而不是戶外的日光，來舉一個簡單的例子，現場光可以是家用燈光，壁爐的火光，或者霓虹的燈光，現場光還包括舞臺上打在芭蕾舞演員身上的聚光燈束，或者照亮情人臉龐的主光，現場光也包括透過窗戶射入室內的日光，換一句話說，現場光僅僅是場景中已有的光源，也包括射入場景中的日光光源，而不是另外加用的電子閃光燈之類的人造光源
與戶外日光或者攝影師人工照明相比，現場光通常要暗一些，因為攝影者特別要注意正確曝光，簡單概括一句話就是環境光，其實攝影光和現場光都屬於人造光線，但是攝影光只是指電子閃光燈，包括攝影用的led常亮燈和閃光燈，這裡說的主要是攝影用光的分類，如果按照生活知識來分類，主要就是自然光和人造光而已，而在攝影中將人造光分開，就不要糾結在這裡了。
這裡已經清楚了光的種類，那麼來說一下光的特徵，攝影離不開光線，那麼取景器裡將是一片漆黑，此外即使有了光線，景物也會由於受不同特質的光線照射而呈現出不同的效果，因此攝影師對光線特質要有基本的認識，光線特質涵蓋的內容比較廣，如光線的強弱程度，光線的質感以及光比等，只有了解了光線的基本性質之後，才能在以後的攝影中從容地運用光線，拍攝出更好的作品
首先光線可以分為直射光和散射光兩種，直射光的光源為點光源，光線強烈，能夠使受光面和陰影之間產生強烈的對比，散射光是由面積較大的光源發出來的光線，光線較為柔和，光線直接照射到被照物體上，受光面清晰明亮，背光面形成明顯的陰影，這種光線就叫做直射光，直射光一般較強，光線質感較硬，多數情況下用於表現被攝體起伏不平的質地，以及被攝體的立體感，這裡找到一張圖來說明正午時分強烈的直射光，照射在小羊和人物上，使其背部明亮而背光面積形成陰影，皮毛的質感表現良好。
散射光沒有特定的方向性並且光線較弱，一般不會導致畫面產生非常大的明暗反差，因此畫面看上去十分柔和，由於散射光具有柔和的特性，所以多用於拍攝靜物和人像，以便使主體看上去更顯柔美，那麼在拍攝風景時，也可以利用散射光來展現風景畫面的層次感，拍攝人像尤其戶外人像的時候，可以利用散射光使人物的膚色更加自然，圖中即使用了這種光線拍攝人物，使人物的膚色呈現出一種柔和的美感，這裡要說一個小技巧，由於散射光多為軟光，不會在被攝體留下比較明顯的陰影，且能減弱被攝體表面的粗糙感，所以在拍攝老人可以使其更加年輕一些
這裡說到了直射光與散射光，再說一下光線的強度，光線的強度是指光源發出的光線的強弱程度，通常光線的強度取決於光源的亮度，以及光源與被攝對象之間的距離，那麼在光源強度不變的情況下，光源距離物體越近，光線的強度就越大，距離物體越遠，強度就越弱。在距離一定的情況下，物體越亮表示光線的強度越強，反之則越弱。
在人物的正前方使用閃光燈進行照射，將閃光燈的閃光指數調高，同時使閃光燈距離人物比較近時，可以發現人物面部的亮度明顯增強甚至刺眼，通過調高閃光指數或者拉近閃光燈與人物之間的距離，都會獲得較強的拍攝光線，倘若在拍攝時將閃光燈的指數調低，同時增大閃光燈和人物之間的距離，此時光線強度看上去會明顯減弱，人物的面部也不再刺眼甚至偏暗，畫面反差不大，因此通過降低閃光燈指數和增強光源與人物之間的距離，都會削弱光線強度
再說一個非常重要的光比，光比是整個理論中最重要的一環，所謂的光比是指被攝物體受光面亮度與陰影面亮度的比值，常用受光面亮度/陰影面亮度的比例關係來表示，光比越大畫面的明暗反差則大，光比小則反差小，光比的大小決定著畫面的明暗反差以及影調的構成，其實說白了就是亮的地方到底多亮，暗的地方到底有多暗，亮暗放到一起反差有多大，結合圖片就有更好的理解了
在暗光環境下對被攝物體的局部進行拍攝，使畫面形成大光比，利用大光比能夠體現出被攝物體的質感，同時給觀者帶來強烈的視覺衝擊，拍攝於女性相關的題材使用小光比進行體現，這樣可以讓人物的膚色更加自然一些，小光比可以讓畫面具有柔美的特點
說到光比就要談到寬容度，經常能聽到一句話就是哪個相機的寬容度很好，那麼什麼是寬容度呢？寬容度就是容納靜物亮度反差的範圍，人眼的寬容度很大，膠片的就要差一些，而CMOS傳感器就要更差一些，表現出來就是人眼看到的畫面中白色的細節，可能拍攝出來就是死白一片，同樣人眼看到的黑色細節，在拍攝出來後就可能是死黑一片
以圖片為例，圖中是人眼看到的景色，另一張圖片是相機拍出來的景色，看到的可能亮處沒有那麼亮，暗處沒有那麼暗，但是一拍攝的話，不是亮處慘白就是暗處漆黑，那麼在實際拍攝中遇到這種大光比的情況應該怎麼辦呢？
其實有五個解決的方法，第一方法就是，白的地方讓它白，黑的就讓它黑，例如在拍攝逆光人像的時候，如果正常曝光人臉一定是黑的，所以增加曝光補償讓人臉正常，不過背景可能就死白，這是沒有辦法的，其實逆光拍攝也可以拍攝成剪影的效果，正常曝光或是減一點曝光補償讓人物死黑，這樣就可以拍攝出剪影的效果來，不過要注意一點，拍攝剪影最好是展示人物的輪廓，這樣出來的效果會非常好看，如果是面對鏡頭拍攝剪影，出現的畫面將是一坨黑色，都分不清正面還是背面。遇到這種光比比較大的情況，再問自己是想要什麼樣的效果，如果想要人物清晰那麼背景白就白，但是想要展示環境的話，把主體變成剪影也是蠻有藝術感的，這裡就要進行合理的取捨。
第二個方法就是提亮暗部，壓暗亮部，只要在前期用好光線，也可以達到同樣的效果，拍攝逆光人像的時候，可以給人補光提亮主體，這樣就縮小的光比，補光的方式有很多種，例如反光板閃光燈等，圖中的夜景人像，如果按照普通的拍攝，肯定是人物正常背景慘白，這就和上面說到的一樣，但是圖片中人臉是亮的，而且背景相對來說也是正常的，為什麼會這樣？因為在拍攝的時候利用了現場光，這樣就起到了補光的效果，其實夜景人像就是這樣一個道理，要利用好現場的光線進行補光
拍攝風景的時候經常會遇到這個問題，天空很亮的時候，會使用一些能夠壓暗亮部的方法，例如使用中灰漸變濾鏡，所謂的中灰漸變濾鏡就是前面放一個鏡片，一半灰一半透明，灰色擋住天空，遮擋住光線，這樣天空的進光量就會減少，而比較黑的地方是透明鏡片覆蓋的，並不會減光，這樣就達到了降低光比的效果，這就是前期利用道具來降低光比，讓畫面的明暗過渡比較舒服
第三種就是換一個角度，換一個時間，逆光拍攝可以換成順光，不要執著在同一個地方，陽光下反差大的話就挪一個地方，中午的光線比較強可以在下午16點來拍攝，總之要避開大光比的情況出現
第四種方法就是HDR的效果，概念性的東西就不多說了，這個方法是偏向於後期的技巧，通過拍攝多張不同曝光的照片，選擇過曝照片的暗部，正常曝光的中減掉部分，欠曝部分的亮部組合起來，可以通過相機也可以通過後期軟體來製作，在相機的說明書中就有。
第五種方法叫做拉上拉鏈，擰下遮光罩反扣在鏡頭蓋上，蓋上鏡頭蓋，關閉相機，拉開相機包的拉鏈，把相機放進去，然後拉上拉鏈，告訴自己，光線不好的時候就不要拍了。看似開玩笑的背後是最嚴肅的，一個嚴謹的攝影師往往避免自己處於大光比的強反差環境中
看到這裡相信大家對光比有了一定的理解，而且也提到了五個在室外拍攝時應對大光比的方法。