一、羅漢寺的意義
又溫習了一遍《瘋狂的石頭》，黃渤咬著舌頭說話時自帶的喜感讓人忍俊不禁，他那頭標誌性的民工長發讓人瞬間回到「飄柔」時代。
紅牆碧瓦的羅漢寺便在情不自禁的笑聲中再一次浮現眼前。與電影中略有區別的是，進入2020年，這座寺院的都市背景愈發現代時尚。
並非出於什麼信仰的心態，也沒有獵奇的目的。每年總有那麼幾次，我會不覺走進羅漢寺，短暫切斷身後紅塵，在那方香菸嫋嫋的空間內忘記煩惱。
佛說：世間萬物皆空，唯其空，便能包容萬物。
我肯定不能包容萬物，但羅漢寺來者不拒，能包容我這個並不包容的人。即便我負面情緒居多時才想起禁閉自己到廟中，它也從不以為怪。就這點來說，去羅漢寺，對我而言，倒不像「去」，而是「回」，一種寧靜的回去。是心靈上的潛意識。
人生有三大哲學問題：我是誰？從哪兒來？到哪兒去？思考不得，被生活逼迫得想逃之際，我便躲到羅漢寺的紅牆碧瓦間，讓縹緲的佛祖見證我打算思考的愚蠢。通常，慈悲的嘲笑能讓人真實地感到自個兒的好笑，從而成全一種認命，完成智慧的放下，自嘲的升華。
羅漢寺是重慶堅持某種過去的固執，就像心頭的一塊礁石，浪濺飛花，始終巍然不動。也成為紅塵凡心最適宜的錨地：不是要讓人停止，而是給匆匆過客們普及停止的意義。
二、羅漢寺的歷史
羅漢寺不是影視劇與語言裡存在的地方，它踏踏實實地位於渝中區羅漢寺路1號，與筷子街平行。
羅漢寺始建於北宋年間，原名治平寺。清光緒11年，即公元1885年，當時的方丈隆法和尚效仿四川新都寶光寺羅漢堂的形式，在寺內建造了500阿羅漢堂，遂更名為羅漢寺，沿用至今。
抗戰期間，羅漢寺慘遭破壞，屋宇十不存一。至新中國，重慶市撥專款原址復建，讓羅漢寺得以重生。
如今的羅漢寺是重慶市第一批文物保護單位，是重慶最繁華的朝天門與解放碑之間罕見的禪宗叢林。
它像一位飽經滄桑的長者，經歷了千年風雨，獨立於紅塵之外，以一種平和寧靜的視線，注視著城市的變遷。
它如同門前的石獅，不知道風雨裡守護了多少歲月，依然睜大著眼睛。用從不改變的眼神睥睨著芸芸眾生。
令人遺憾的是，寺院內因之命名的阿羅漢堂為當代複印，堂內彩繪羅漢塑像皆為仿製，古意不再；但肅穆氣氛猶存，於我般取意行者，倒是能在曲折瞻仰的過程中體悟到舊日光景。
寺院那道黑漆大門，就像兩個世界的分界線：隔離了門外高樓林立的繁華，分別出門內晨鐘暮鼓的方寸。
一邊是紅塵羈絆地，一邊是斷舍離的修行所。時光溫柔，如穿堂之風，自門前黃桷樹的一場輕浮的驛動傳遞到門後院中藍色煙霧的盤旋。
邁過高高的門檻，浮躁的自己便自動留在了門外；一個想笑便笑，想哭能哭的自己，在明顯變得寧靜的結界裡被真實地還原…
刻意的人才需要探究歷史，我只對自己能不能沒有偽裝地面對金剛怒目而心存疑竇。
三、羅漢寺的般若蜜
鬧市靜堂，甫入羅漢寺，必生此觀感。
前廳立四大金剛，替人擋住欲追隨進來的塵囂；再邁道門檻，便是整個寺廟最古老的古佛巖。約200餘米，存有宋代摩崖石刻佛像400多尊，風格與大足石刻相近。
每一尊造像皆惟妙惟肖、栩栩如生，讓人嘆為觀止。
行過古佛巖，便轉入羅漢堂，照例是要數羅漢的。不過，我通常不會按部就班地做這種活動，而是略過這一環，直接進到院落內。
沿著寺廟內部閒逛一圈，瞻仰明碑亭、觀音殿、彌勒閣、大雄寶殿等建築。
每一處都古色古香，與腦海裡的習慣性的都市風景形成強烈的對比。一圈走下來，就像讀完了一整本線裝的《金剛經》，「佛說般若波羅蜜，則非般若波羅蜜」這樣的語言機巧讓人明白又不明白，慢慢就忘記了自己。
逐一瀏覽過去，恢弘的氣勢、古舊的風格，碑銘、匾額、楹聯，所到之處蘊藏無盡禪機和深意。
我對出現在匾額、楹聯上的文字情有獨鍾。看多了規則的印刷體，那些繁體的行書乃至篆書字體，讓人很有研究的興趣。
一個字一個字地把它們翻譯出來，非常有意思。
凝重而流暢，嚴肅又生動，一石一草，一木一宇，組合起來的寺院風格即有佛的神秘，又有世俗的認知。
雕梁畫棟，飛簷走壁，讓時光凝滯的感覺如影隨形。
置身寺內天地，如同進到一口深邃的井底，有「般若般若蜜」的梵音一直來迴響起。
我不信佛，但不妨礙我雙手合十，就憑這清淨場所帶給我的平和，提供給我的置身事外的空間，我也得虔誠地表示感激。
四、無題
每一次到這「大隱隱於市」的羅漢寺，總會有嶄新的感知。這座千年古剎的生命力，蘊藏在它豐富的文化底蘊裡，變亦未變。
佛家視外相如電光泡影，講究自持與內心的「識」；我則只能從這形象的外形中去按照自己的意識抽象出自己的認知，並填充上自己的感情。
便譬如簷角的掛鍾，風吹搖響，佛說：何來鍾動？若有鍾動，本心自動。
我只能說：鐘響了，宏亮悅耳。因為我向是做不來「菩提本無樹，明鏡亦非臺」的忘我，忘世界，乃至由無到有的。