(1368～1911) 明清兩代的服飾面貌有較大差異。明代以漢族傳統服裝為主體，
清代則以滿族服裝為大流。而兩代上下層社會的服飾均有明顯等級。
明代服飾 明代政權建立後，曾力圖消除元代蒙古族服制對漢族的影響，「悉命復衣冠如唐制」明太祖朱元璋根據漢族的傳統，「上承周漢，下取唐宋」，重新制定了服飾制度。洪武二十六年(1393)才確定了許多主要服飾。由於明代政府非常重視農業，推廣植棉，棉布得到普及，普通百姓的衣著也得到了改善。
中後期更出現了前代未見的形制款式如立領，以及於一件衣服的顯眼處大量使用鈕扣。至清朝期間逐漸被禁止，但仍有少數款式和特徵流傳至今。
近代至現代朝鮮族、琉球族、京族的民族服飾（韓服、琉裝、越服）亦深受明朝服飾影響。
上層社會的官服是權力的象徵，歷來受到統治階級的重視。自唐宋以降，龍袍和黃色就為王室所專用。百官公服自南北朝以來紫色為貴。明朝因皇帝姓朱，遂以朱為正色，又因《論語》有「惡紫之奪朱也」，紫色自官服中廢除不用；樣式近似唐代圓領服而尺寸寬大，盤領右衽,兩側各多出一塊,稱「襬」（擺）；衣料多用紵絲或紗、羅、絹，但顏色、花紋有別。最有特色的是用「補子」表示品級。補子是一塊約40～50cm見方的綢料，織繡上不同紋樣,再縫綴到官服上,胸背各一。文官的補子用鳥，武官用走獸，各分九等(圖12)。平常穿的圓領袍衫則憑衣服長短和袖子大小區分身份，長大者為尊。
明代官員的主要首服沿襲宋元幞頭而稍有不同。皇帝戴烏紗折上巾，
帽翅自後部向上豎起。官員朝服戴展翅漆紗幞頭，帽翅長達1尺2寸；常服戴烏紗帽。入冬以後，皇帝還賜給百官毛皮暖耳，很象後世的耳套，平民不準使用；同時有披肩、圍脖等禦寒用品。受到誥封的官員妻、母，也有以紋、飾區別等級的紅色大袖禮服和各式霞帔。此外，上層婦女中已著用高跟鞋，並有裡高底、外高底之分。
明代普通百姓的服裝或長、或短，或衫、或裙，基本上承襲了舊傳統，且品種十分豐富。當時出現一種長身背心，狀似士兵的罩甲，故名馬甲，在青年婦女中尤為流行（圖13）。服飾用色方面，平民妻女只能衣紫、綠、桃紅等色，不得用大紅、鴉青、黃等色，以免與官服正色相混；勞動大眾只許用褐色。一般人的帽，除唐宋以來舊樣依然流行外，朱元璋又親自製訂兩種，頒行全國，士庶通用。一種是方桶狀黑漆紗帽，稱四方平定巾；一種是由六片合成的半球形小帽，稱六合一統帽，取意四海昇平、天下歸一。後者留傳下來，俗稱瓜皮帽，系用黑色絨、緞等製成。
大明王朝，是中國市民氣息最濃厚的一個朝代。從現今流傳的明代文學作品和歷史記載中，可以看到明代的服飾文化也達到了一個比較發達的水平。
在中國傳統文化的浸染下，中國古代女子的美容，十分強調含蓄，重視內在修養，「濃纖得衷，修短合度」一直成為美容的典範。
明代雖然審美觀已較為寬泛，但中和、適度的美還是最受推崇。在體型上，「豐肉微骨」再次受到重視。
明代開始，扣子大量運用，材質有金屬、玉石等。有扣的對襟長衫，是明代婦女的常服。
漢服演變圖
另一女子常服，上著大襟短襖，下穿馬面裙，裙身中間有一寬條，類似「蔽膝」的演變，腰部多加細褶，後來褶子越來越多。
漢服發展到明代，最突出的特點，是以前襟的紐扣，代替了帶結。但是，扣了主要用在禮服上，常服很少使用，明末普及。
紐扣，並非源自明代，從元蒙時代的辮線襖子腰圍部分，就有釘紐扣的形式，紐扣應當源自中國少數民族，明代開始流行。
明代女服，與唐代相比，衣裙比例明顯倒置，。由於明代中後期，氣候變冷，一年中寒冷的時間比較長，於是上衣逐漸變長至膝蓋，裙子也不可能再束於上衣之外，而是被上衣遮蓋，此即「襖裙」。明代漢服的中衣，還有一種類似今天的立領，由扣子扣住。
明代女子的妝容，一改唐代那種上翹羽毛狀的眉形，轉而推崇細長彎月狀的翠眉，化妝在精細上著眼，強調「面如凝脂，眼如點漆，眉黛煙青」。
臉上搽上淡淡的若有若無的胭脂，顯得溫婉秀美。這些特點從當時的後宮畫像可以看出，畫上的女子在化妝上，大多沒有規律可循，一般是淡搽胭脂，點朱唇，再根據各人的臉型、眼睛，來畫眉毛，溫順、穩重而決不濃妝豔抹。
明代女服的上衣，是三領窄袖，身長三尺有餘，露裙二、三寸。當時揚州流行一種新式樣：女衫長二尺八寸，袖子寬一尺二寸，外護袖鑲錦繡，冬季鑲貂狐皮。
下裳在明初，用色偏向淺淡，崇禎時期提倡白色裙，裙邊有一、二寸繡邊。明初裙寬為六幅，明末時，發展為八幅、十幅。
裙腰加褶，一直十分盛行，有細密褶紋，也有大褶紋。褶紋裝飾十分講究，有一種「彩條裙」，選各種顏色的綢緞，每條色緞上，繡出花鳥紋飾，帶邊鑲以金線，可成為獨立的條帶。將數條這樣的不同彩條，拼合在腰帶上，就成為彩條飄舞的裙子，名「鳳尾裙」。有的還將整塊緞料，用手工做成細褶紋，名「百褶裙」。還有一種二十四褶裙，名「玉裙」。
帔子，出現在南北朝，隋唐時得此名，宋代列入禮服。
明代帔子普遍流行，形狀宛如一條長長的彩色掛帶，寬三寸二分，長五尺七寸，繞過脖頸，披掛在胸前，兩頭下端連接，垂有金或玉的墜子，由於其形美如彩霞，故名「霞帔」。
明代褙子的紋樣，與霞帔在品級差別上基本相同，只是八、九品命婦，用團花，不用纏枝花。
明代穿用褙子的面很廣。按身份來分，有兩種類型：
貴族作為禮服，為合領大袖對襟形式;平民作為常服，用直領小袖對襟形式。
明代漢服的另一個特色，是襟上佩飾物，並且十分醒目，都是金、珠、玉等材料做成的各種飾物。其中垂掛在胸前的，叫「墜領」，系在前襟的，叫「七事」，走起路來有響聲的，叫「禁步」。這些佩飾，統稱「雜佩」。
另有一種特別的佩飾，在一條金鍊上，以環相連掛著四件小物：鑷子、牙籤、耳挖(挖耳勺)、小刀，均是婦女的生活實用品。
由此可見，飾物最早的功用，是為了日常生活的實用目的，隨後才演變為裝飾和修飾的功效。
《明會典》是明代官修的一部典章制度書，其中記錄了貴族女裝用料，均為「各色絲綾羅紗隨用」。
而平民女服用料，即便是禮服，也限用紫色粗布，並禁止用金繡，袍衫也只限用紫色、綠色、桃紅色等淺淡的顏色，禁止使用大紅、鴉青、明黃等色。明洪武十四年還規定，商賈之家，只能用絹布制裝，農家可以使用紬紗和絹布。勞動大眾只許用褐色。
明代不同階層的服裝面料，有嚴格的規定，但是從現存的明代書畫作品中，我們也可以看到女性服飾的華美。明代的貴婦多穿紅色大袖袍，一般婦女平日常穿短衫長裙，腰上系綢帶，裙子寬大，樣式很多，像百褶裙、鳳尾裙、月華裙等。
明朝因皇帝姓朱，以朱為正色，又因《論語》有「惡紫之奪朱也」，紫色自官服中廢除不用。
明代官服中，最有特色的，是用「補子」表示品級。補子，是一塊約40～50釐米見方的綢料，織繡上不同紋樣，再縫綴到官服上，胸背各一。文官的補子用鳥，武官用走獸，各分九等。平常穿的圓領袍衫，則憑衣服長短和袖子大小，來區分身份，長、大者，為尊。明代女子習慣在裙子外，罩一件背子衫或是雲肩。鳳冠霞帔，是明代婦女的禮服，是后妃在參加祭祀等重大典禮時使用的服裝。整個冠上綴著龍鳳，搭配霞帔一起穿。除了之前受到元蒙影響，明末，由於滿清八旗兵的甲衣和海外輸入的影響，因此，明末開始，扣子逐漸在領邊和襟邊普遍使用。明代普通百姓的服裝，或長、或短、或衫、或裙，基本上承襲了舊傳統，且品種十分豐富。平民妻女，只能衣紫、綠、桃紅等色，明代男子一律蓄髮挽髻、著寬衣長袍、穿長筒襪、淺面鞋。明代的腰帶，多束於胯部，而不在腰，用細紐懸於衣肋間明代男子多穿青布直裰，頭戴四方平定巾，平民穿短衣，裹頭巾。四方平定巾之前，還有一種六瓣，或八瓣布片縫合的小帽，很像剖成半邊的西瓜，名「六合一統帽」，也稱六合巾、「小帽」，多用六片羅帛拼成，相傳為明太祖所制。《棗林雜俎》：「秦時小帽，俗呼『瓜皮帽』，不知其來已久矣。瓜皮帽或即六合巾，明太祖所制，在四方平定巾之前。」即取「六合一統」之意，故名。取意安定和睦，天下歸一。因為在政治上有一定象徵意義，故也是由政府規定令全國通行的帽式，通常多用於市民百姓，而官吏家居時也常戴。此帽本來是僕役所戴，但是因為戴起來方便，所以就流行起來，這就是清朝「瓜皮帽」的前身。