鯽魚屬硬骨類鯉科，與鯉魚是「堂兄弟」。《隨息居飲食譜》記載：鯽魚有「調氣生津，運食和營，息風清熱」之功，「大而雄者勝，宜蒸煮食之」(清·王士雄)。坊間也有「鯉吃一尺，鯽吃八寸」之說。
老家門前的蟠溪是東陽橫錦水庫的主流。在水一方，靠水吃水。家中魚鮮雖說長年不斷，但母親只會紅燒，吃食未免單調。
溪鯽精瘦，俗稱「鯽魚殼」，肉少刺多，倘若紅燒，鮮則鮮矣，實在沒啥嚼頭。而鯽魚的繁殖力又強，淺灘荒水都是它們的家園。每每釣來或捕到鯽魚，量少時用來餵貓飼雞，量多則焙成魚乾———臘肉魚乾豆腐，入沙鍋同煮，是一道不多見的美味。
鯽魚被賤看，概因母親見識不多。要能換個法子燒燒，鯽魚篤定是餐桌新寵，而母親興許還能成為烹飪高手。因為鯽魚儘管普通，卻肉質精美，只需一丁點創意，便能烹出無盡的意趣。
鯽魚宜做膾做羹。「鮮鯽銀絲膾，香芹碧澗羹。」(杜甫)唐以前，素以鯉魚做膾，至唐以後，皇帝與士官才改用鯽魚。史載，唐玄宗「酷嗜鯽魚膾」，派人專取洞庭湖大鯽魚，放養於長安景龍池中，「以鯽為膾，日以遊宴」。
魚之「鮮」在「活」。人們喜食鯽魚，除了鯽魚寓意夫唱婦隨、鸞鳳和鳴外，還因它的活力──剛捕獲的鯽魚，即便開膛破肚去淨內臟，還能一個勁地歡遊。此等特徵是其他魚種無法比擬的，而國人又篤信「吃啥補啥」，吃生命力特強的鯽魚，不就是為了增強體質麼?
蘇東坡一生喜食鯽魚，曾自創煮魚法：「以鮮鯽魚或鯉治斫，冷水入鹽，以菘菜心芼之，仍入渾蔥白數莖，不得攪。半熟，入生薑蘿蔔汁及酒各少許，三物相等，調勻乃下。臨熟，入橘皮線，乃食之。」
袁枚也是個饕客。《隨園食單》曾專題論述鯽魚：身形扁且帶白色之鯽魚，肉嫩且松;做熟了把魚一提，魚肉離骨而下。黑脊背身形渾圓，肉塊僵硬，是鯽魚中的怪種，絕不可食。他還說：「鯽魚的製法很多。但各種製法都不如蒸好。因為蒸能夠吃到魚的原汁原味。蒸時用酒不用水，稍稍用些糖可以提鮮。」
文人好吃也善吃。食以文而貴，以「文趣」入餚，可謂美味與文味相融相生。「大蚌燉珍珠」是蘇州名饌，據說還是曹雪芹到姑母家做客時琢磨出來的。烏背鯽魚像河蚌，芡實似珍珠，「大蚌燉珍珠」還真名副其實呢!無獨有偶。「揚州八怪」之一的鄭板橋，忽發奇想，將鮮肉切碎後塞入鯽魚腹中煎烹，戲名「鯽魚懷胎」，製法與「大蚌燉珍珠」相仿，真有異曲同工之妙。
鯽魚偎泥，不食雜物。諸魚屬火，獨鯽屬土，故能養胃。清代《養小錄》有一款鯽魚羹：「鮮鯽魚，治淨，滾湯焯熟。用手撕碎，去骨淨。香蕈、鮮筍切絲，椒、酒，下湯。」想來，此乃純鯽魚肉加調料燒煮的湯。
吳越之地是魚米之鄉，烹魚之法出神入化。將鯽魚去鱗去髒後，魚身剞十字花紋，下鍋兩面略煎後熬湯，下冬筍、冬菇，保持湯色潔白，釅如奶漿。據稱，這款「汆湯鯽魚」是唐朝尉遲敬德所創。且不論傳聞之真偽，「汆湯鯽魚」確是餐桌至味。所以，李漁說：「食魚者重在鮮，次則及肥，肥而且鮮，魚之本能事矣。然二美雖兼，又有重在一者，如鯽、鯉，皆以鮮勝者也，鮮宜清煮作湯。」
鯽魚汆湯，美不勝收。而民間秘方，鯽魚汆湯多用於婦人催奶———取鮮活之土鯽魚數條，不著蔥白姜鹽醬，入湯煨爛至牛乳狀。此湯坊間謂之「喜頭湯」，據說婦人食之發奶，男子食之可鼓蕩性慾，亦可治陽痿等症。
妻子做產，奶水不足。上街買來數十尾活蹦亂跳的土鯽，仿民間傳聞煨之喝之，終不見奶水漲發，以至懷疑哪個烹飪環節出了差錯。不過，妻子說，鯽魚煨爛後剔出肉塊擱在加有薑末的醋碗裡，倒能吃出螃蟹的味道。
鯽魚煨湯已是十分鮮美，倘與蘿蔔絲同煮，又會是怎樣的滋味呢?王春翠是曹聚仁的原配夫人。她曾撰文回憶說：1933年9月，曹寫信邀魯迅一家來家中做客。魯迅因海嬰生病，只好一人前往。「我們是金華人，按說燒火腿是最拿手的，可我配製的火腿冷碟卻沒引起魯迅先生的興趣。我端上一碗『蘿蔔絲汆鮮鯽魚湯』請先生品嘗，先生讚賞它清新爽口，連連說：『清香之極，好，好極!』」(《浙江工人日報》2007年12月18日)
魯迅是性情中人，待人接物之觀點從不藏著掖著。一碗蘿蔔絲汆鮮鯽魚湯令他讚不絕口，便能想像湯之鮮美。當然，魚湯是否好喝，一嘗便知。令我不解的是，人們不費什麼心力，竟能把一掌長的鯽魚燉出乳白色的湯，而這湯水還能滋養女性雄起男人，真是神奇之至!
藥補不如食補。在盛行奢侈消費的當下，老家的土鯽總不致遭受滅頂之災吧?
作者 | 三川
編輯 | 陳涵 何夢凱