引題
五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽。馳騁畋獵，令人心發狂。難得之貨，令人行妨。
今天的行程
日期：2020年9月29日，星期二。
路線：從朗縣出發，沿560國道、219國道一路向東，沿雅魯藏布江一路巨大起伏，費勁巴拉到達米林重鎮臥龍鎮。
裡程:102.5公裡，累計5302公裡。
累計經過縣市:70個
所見
早晨從郎縣出發，穿過縣城裡唯一的一條街——福州街（從街名就可以判斷這裡是由福州援建的），街頭樹立著這尊雕塑。
拉林鐵路又一座跨越雅魯藏布江的大橋。越往林芝方向，建設難度越高，所以鐵路在這邊的鋪軌工作還沒有開始進行。
光禿禿的山有雲霧圍繞著，瞬間美麗而神秘。
這裡的村莊都非常漂亮，房屋結構是統一的樣式，外觀整齊，內部寬敞，聚落處依山傍水，空氣清新，生活悠閒，人們都不急不躁，心態良好。這邊也跟日喀則一樣，村民翻新房屋或新蓋房屋，國家給補貼。
臨近國慶，村裡也組織各種活動，一個婦女出家門兒飛奔村委會，比我騎車速度還快！
出縣城20公裡左右，山上的植被開始豐富起來。主要是松樹，應該都是近二三十年種的。
雅江兩岸的河谷地帶也長了很多樹，大部分都是柏樹，應該歷史很悠久了。
騎著騎著，山上突然竄出一頭豬。我以為是野豬呢，一頓小興奮。走進了一看，原來是跑山豬，憨態可掬，很像二師兄，而且山上還有n多頭。所以感覺藏區牛羊馬都在山上放養，連豬也一樣，他們沒有人看管，還訓練有素，晚上應該知道回家。
這是從懸崖上湧出的山泉，當地人把它叫做神泉，可以直接飲用。
拉林鐵路的這個隧道直接從公路下方穿過，穿過後直接進入另一個隧道。如果鐵路通車後從拉薩到林芝，最好的方式就是睡覺，因為一路上幾乎都是隧道。
路邊這個山很奇特，垂直下來像是人工砌成的一樣。研究地質的應該到這兒來看看，地貌真的是變化無窮。
大約30公裡就到了洞嘎鎮，也是一條街的小鎮，兩排房子沿公路兩旁建設。沿街房屋正在進行統一改造，就像朗縣一樣，形成統一的建築風格。這個小鎮，當年是由福建莆田援建的。
小鎮今天舉行國慶文藝匯演。我到晚了，人家都結束了。演員是小鎮下屬各個村兒的村民，都自發來到鎮上參加文藝匯演，大家以娛樂的方式慶國慶。據說節目很豐富，相當好看。
這是路過的一個雙語幼兒園，雙語即漢語和藏語。不過這兒只有一個孤零零的幼兒園。沒有其他任何建築，深表奇怪，村兒在哪兒呢？
路邊經常能看到這樣估計得有千年歷史的柏樹。
219國道咋跑這兒來了呢？原來走的是560國道走了二三十公裡就變成219了。
已出朗縣，前面就是米林縣。
米林是西藏的藥州，應該是盛產藏藥。紀錄片《極地》中的主角藏醫貢覺仁就在這，常年行走在雅魯藏布大峽谷及周邊採集藥材。
這兒的植被的確是好，山上的水也充足。一股清流從山上狂瀉下來。
快到臥龍鎮地界，這孤零零的大石頭多了去了，體型十分巨大，應該是從山上掉下來的。
有的直接扎進了雅魯藏布江裡，這裡是個景點叫臥龍奇石。膽兒大的可以直接跳到江中心的大石頭上。
越往東走，這森林越像個樣兒。騎行其中十分愜意，關鍵是氧氣充足啊。
不過有些山頂的松樹出現大面積死亡，估計這兒冬天挺冷，而且風還大。樹的生活條件也挺艱苦。
到達臥龍鎮之前經過的最後一個村兒-麥村，房屋統一樣式很漂亮，全是2層結構。這裡的屋頂都是斜坡的，不像拉薩，日喀則那邊都是平頂結構，估計這兒雨多，平頂的漏水。很有意思，這兒的姑娘們長得很水靈，而且非常熱情，直飆英語。
最後30公裡風特別大，感覺跟在戈壁灘的風一樣猛烈。有的時候風能把輪子吹停滯，乾脆騎不動，所以路兩旁時不時的能見到這樣的沙坡。種上的小樹都會被吹死。
晚8點終於到臥龍鎮。這兩邊都是山，天黑的早。下榻這個餐飲住宿一體的賓館。
在小鎮又遇見了一群騎友。昨天那倆哥們兒今天還要夜騎20公裡。不過他們今天的速度有點慢，我多騎了30公裡還被我給追上了。
騎記：川菜列傳
民以食為天！騎行的尤為如此，那是真消耗體能啊，一日三餐是不夠的，吃完一會兒就餓了，時刻得備點硬通貨，餓了的時候撮一口。這次騎行到目前已經經過了7個省份，集中在祖國的華北、西北。這兩個區域是中國小麥主產區，所以飲食結構以麵食為主，各種麵條是餐桌的主打產品，這就是地方特色。
對於我這種假吃貨而言，到一個地方，條件允許的話，會找當地的特色美食吃，但西北大多數地方的特色美食幾乎都是麵條。當然了，有些地方又有特色羊肉吃，但羊肉畢竟不是當地的日常，所以麵條是絕對的主角。麵條雖然種類繁多，但吃久了，你會感覺味道都差不多，更關鍵的是這玩意兒它不頂餓呀，對於勞動密集型的騎行活計，麵條提供的能量確實要少了些。
值得慶幸的是，在路上總能找到川菜館。點一盤迴鍋肉，無論從口味，還是熱量供給上，絕對能滿足路上所需。川菜完全參透了老子的教義，五味令人口爽。川菜可謂五味俱全，而且五味綜合達到了極好的平衡，造就了川菜老少皆宜，南北統吃的口味，以其對食客味蕾的充分刺激，橫掃大江南北，川菜館開遍了神州大地。
對於被各種調料沁浸多年的舌頭，味蕾已經嚴重退化，清淡的口味兒已無法激起食慾。沒食慾就吃不飽，這咋能行呢？所以，這一路上為了能填飽肚子，我吃的川菜是最多的。好在這一路上有鎮集的地方，必定有川菜館，有的地方還相當集中，特別是旅遊區，而唯一能與川菜抗爭的也只有清真餐廳了。
在青海湖騎行了兩天，沿湖的每個鎮子上沿街幾乎都是川菜館，而到了茶卡鎮，那川菜館的密度更高。這些開川菜館的只有一部分是四川人，大部分都是本地人，操著一股當地的口音。當然這個菜的質量，那是絕對有本地特色，吃不出川菜的味道。而且這些餐館普遍都具有旅遊區獨有的特色，那就是極度糊弄，反正你吃一次就跑，評價好壞對他們影響也不大。
有了前車之鑑，所以以後再進川菜館兒，不點菜，先聊天兒。如果聽著他們操著四川口音，就在這吃了，否則的話就撤。在荒涼的青藏線上，沒有幾個人居住的西大灘、唐古拉溫泉、不凍泉，都能見到川菜館的身影。雖然菜的口味兒不那麼好，但在這麼高的海拔，在如此荒涼的地方能吃到相對可口的菜，其實就已經挺幸運了。我們習以為常的那些日常生活的點滴，其實背後都需要一個龐大產業鏈的支撐。在這裡吃上一種蔬菜，那是需要費盡多少的輾轉才能從山東運過來呀。
進入西藏，那更是川菜館的天下了。在西藏的大城小鎮，雖然連結都是藏族茶館，但那裡都是藏族同胞們喝茶聊天的地方，真正吃飯的地兒還真是川菜館。在西藏首府拉薩，就更不用提了，這裡號稱四川省拉薩市，遍街的四川人，毫不猶豫的佔據了餐飲業的頭把交椅，而且業務還拓展到商貿領域，孜孜不倦的為拉薩人民服務著。
而且發現，川菜在這些區域已經形成了一個龐大的體系，不僅僅限於川菜館，而且什麼冒菜啊、抄手啊、滷味啊、炸雞啊、烤鴨呀、饅頭啊，現在已經形成攻城掠地之勢，只要能被川味融合的飯菜，都是他們的目標。其中最為壯觀的是，四川麵館也進軍麵食，以摧古拉朽之勢橫掃西北大地，打到了人家的主戰場，可謂豪邁。在拉薩和日喀則，你能見到的麵館大部分都是四川人開的，只有少部分清真麵館和陝西麵館。
更難能可貴的是，很多當地的飲食也吸取了川味兒的精髓，以求變應對川菜的攻勢。在寧夏、甘肅和青海，很多當地麵館的口味兒都很豐富，麻辣口味的麵條做的也非常地道。在西藏也是這樣，沿途在醬菜館吃過幾次午餐，他們做的麵條也有麻辣味兒；他們也有各種蓋澆飯，都展現出川味兒的底蘊。我想這也是川菜的一種價值貢獻，促進了民族之間的文化融合，因為飲食是中華文化的重要組成部分。