提起老上海，總是能夠讓人不自主的想到那段烽火歲月中的聲色犬馬，流光溢彩。而作為寸金寸土的外灘，這裡的諸多老式建築，承載了老上海曾經的鎏金歲月。
在1920年至1929年的最後一次大規模翻建中，外灘收穫了一大批標誌性建築，並由此保持其基本風貌至今。20餘幢形態迥異的大樓，哥德式、巴洛克式、古典主義、新古典主義、折衷主義、現代主義的，構成了一部經典的建築史教科書。經過70年的時間浸潤後，這裡的每幢建築每塊石頭又承載了各自的精彩故事。
和平飯店，就是其中最大的傳奇。
關於和平飯店的輝煌歷史，這裡就不再贅述，作為曾經上海灘最輝煌也是最奢華的酒店，這個當年的「遠東第一樓」承載了太多老上海的風情，而經過時光的淘洗，這裡曾經的腐靡不再，但奢華依舊。
在那段輝煌的歲月中，這幢堅實的建築一直是名流出入的殿堂，馬歇爾、司徒雷登、蕭伯納、卓別林、宋慶齡、魯迅等等，而曾經這裡一杯咖啡賣80元，高昂的價格讓很多人望而卻步，但如今，這裡全面對外開放，只要你不怯場，完全可以穿過旋轉門，從外灘街道的人聲鼎沸中，穿越到上海的過去，一睹這裡的華彩。
穿過旋轉門進入和平飯店中，讓我感覺一下子穿越到了另一片歲月中，向內慢走幾步，站在整個飯店令人印象最深的圓形穹頂之下，能夠看到長長的走廊，一眼望去，其中瀰漫的似乎是時光剪影，
牆上鏡框裡是褪色的舊上海街景，頂上是緩緩轉動的老式黃銅吊扇，四周懸掛氣焰盡息的萬國旗，空氣裡有著絲絲縷縷的陳年氣息。在這裡，連縫隙中都透出舊上海的味道，每一樣物品都是有來歷的。
而和平飯店中，最輝煌也最讓人印象深刻的部分，自然是那個「豐」字形的交叉點上的圓形穹頂，這處八角形的大堂原先被一個商場佔據，並分割成兩層，而美麗的穹頂也一直被封閉了近60年，那上面大多是舊有的，包括玻璃和Art Deco的裝飾圖案。
而在經過修繕之後，這個被「幽禁」了近60年的玻璃穹頂再次出現在人們的眼中，而一出現便吸引住了來這裡的所有人的眼光。到達和平飯店，穿過長長的走廊來到八角大廳，便會忍不住在這裡駐足停留。
我到這裡的時候也是第一時間被這別致的玻璃穹頂所吸引，忍不住和很多第一次來到這裡的人一樣，拿出手機、相機拍照，想要將自己所見的這份別致，分享給自己的朋友。
這樣的建築也讓我想起曾經在歐洲見過的很多建築，那些哥德式的教堂，總有一個讓人一眼望去難以忘懷的穹頂，好像無窮的奧妙都蘊含在其中，一眼千年，韻味都在不知言中。
而略微有些幽暗的和平飯店，以及長長的走廊兩側數不清的通道，又讓我生出一種置身有著高大的書架的圖書館中的恍惚，時光剪影被頭頂的吊燈拉得老長，細碎的燈光閃爍在明暗之間，明明是一支向前的直直路徑，卻總是讓我覺得下一步就會迷失其中。
所以，每一次從電梯中出來，我總是分不清東南西北。
這裡的每一件物品都仿佛有著來歷：
大堂地面的乳白色義大利大理石來自80年前，走廊昏黃的廊燈是英倫原產，而如今鮮見於市場的法國拉利克藝術玻璃，在飯店的餐廳和會客室裡隨處可見。
大名鼎鼎的和平廳裡的5盞吊燈綴滿了拉利克的水晶玻璃，流光溢彩中，閃爍過多少靡麗風情。拉利克家族第三代傳人來膜拜過先輩80年前的傑作後聲稱，這幾塊玻璃已能抵得上和平飯店的一半資產。
而飯店最大的賣點，除了重現老上海的風情和奢華氛圍，便是這裡的九國套房。九國套房分別位於五樓、六樓和七樓，每層樓三個套房。
印度、英國、中國和美國套房直接沿襲和平飯店的原有風格，而法國、義大利、西班牙、日本和德國套房則在保持不同國家和歷史風格的原有概念基礎上進行了重新設計，每間套房面積約178平方米。
而作為黃浦江邊的和平飯店，九國套房所具有的視野自然也是相當之妙的，套房中的每一間都能夠俯瞰外灘風光，夜晚可觀江對面的曼妙夜景，一窗之隔，外灘的人聲鼎沸，與房間內的奢靡安寧形成鮮明的對比。
每間套房突顯了異國風情，傳統的德國風格溫暖而舒適，錯綜複雜的木質裝飾和淺綠色天花板的線條，凸顯了傳統德國元素。
英國套房內的年代久遠的木質地板、玫瑰花紋的頂部雕刻彰顯了時光雕刻的印跡；美國套房內的寬闊的壁爐和Art Deco裝飾派藝術令人印象深刻。
日本套房的和式移門和榻榻米給人靜謐溫馨之感；印度套房內清真寺似的穹頂及明麗的色調配以印度特色的花紋裝飾；中國套房內的半月形門廊充滿了民族特色。
而法國、西班牙、義大利這些歐洲套房內的色調和裝飾都秉承了上世紀的風格，其中有精美磚式壁爐，木質地板配深色豪華地毯，彩色裝飾線條。
而當晚我所居住的是義大利套房，這間秉承了上世紀義大利風格的房間，總是能讓我不經意的想起曾經看過的很多影視劇集中的場景，壁爐、地板、吊燈、窗簾、各式桌椅、衣櫃等，整個場景都好像在強烈的暗示你：你處身於上世紀的義大利的某座殿堂中。
雖然裝飾和擺設都是充滿了復古風，但是房間裡面的配套設施卻一點都不老套，房間內有迷你吧和Illy意式咖啡機。
浴室內配有豪華的古典浴缸，並設有液晶電視屏幕。套房有 三星42 英寸數位電視、Bose 音樂 ipod 接入口、藍光 DVD 播放機以及無線和寬帶上網連接。
而除了九國套房，和平飯店的另一最大的特色套房便是位於10樓的沙遜閣，這個當年的「蹺腳沙遜」的私人臥室和書房改造而來的總統套房。
進入套房之後，第一眼便會看見牆上的兩幅油畫，這是沙遜的侄子捐贈的沙遜爵士和他夫人的油畫像。
參觀這間套房時，唯一的感覺就是大，房間面積超大，並且房間眾多，幾進幾出，足可見當時的沙遜爵士是如何的飛揚。
寬敞奢華的空間擁有無可匹敵的江景，俯瞰外灘的萬國建築群，領略上海的舊貌與新顏。當年沙遜爵士便是在這套房內眺望外灘，將這裡的風景，煥發的活力和魅力，稱作他的「繆斯」。
從莊嚴肅穆的橡木牆面裝飾和木質窗臺中可窺見1930年代的風華。倚靠在窗臺上，凝望黃浦江，聆聽過往船隻的鳴笛和外灘海關大樓的時鳴鐘，遐想無限。
參觀的時候也聽了很多關於此房間的趣事，曾經楊冪的電視劇便是在這裡取景，包下整個房間作為電視劇中的一個場景，而金星也酷愛和平飯店，此前每年過年時段都會來這裡跨年。
拋開頗具傳奇色彩的沙遜套房和九國套房，和平飯店中的餐廳也是相當的有名，且低調奢華。酒店共有五間餐廳酒吧及酒廊，分別是龍鳳廳、華懋閣、茉·莉、爵士吧、及Victor's，其中龍鳳廳是中餐廳，華懋閣是特色的歐陸餐廳。
而在和平飯店住的那幾天，我便去這兩家獨具特色的餐廳體驗了一下。
位於九樓的華懋閣設計優雅，全天供應美食，以西餐為主，這個餐廳原先是維克多·沙遜招待友人們的就餐處。
而華懋閣還有一個相當大的特色便是外面的露天陽臺，此處陽臺提供創意的雞尾酒和歐式小食，是餐前餐後欣賞外灘美景的完美地點。
此外，這裡的葡萄酒種類也是相當的多，超過了250種，其周日的香檳早午餐服務讓賓客體驗到一個愜意的假日聚會氛圍。
我們當天晚上便是在這裡用的晚餐，牛排和龍蝦都相當的有特色，而餐後到露天陽臺聊天觀景也是相當的閒趣。
而中餐廳龍鳳廳的菜色相對來講更符合我個人的口味，這裡主要是地道的上海菜、廣東菜及四川菜，當天我們主要品嘗的便是這裡的上海菜。
在此之前，對於上海菜的印象都是甜，甜膩得過分的那種甜，但是在龍鳳廳所嘗的這幾道上海菜，不管是蝦仁、燻魚，都味道非常的好，帶有一定的甜味，但卻適中，讓我對於上海菜有了新的認知。
龍鳳廳的就餐環境也是相當的古色古香，放佛讓人感覺在上個世紀的上海灘餐廳中就餐，常駐上海的史學家Peter Hibbard這樣評說道：「這個建築骨子裡透著1930年代的現代和奢華，甚至具有顛覆性。」
在那個年代，這裡聚集著全世界最精英的人，傳說中御駕親臨的桌子招待過的名人比當時世界上任何一個餐館都要多。
而一樓大堂的一邊便是茉·莉酒廊，這裡的下午茶非常的有名，早在20世紀30年代就引領上海的下午茶風尚。
在這裡，賓客能感受到這座古董酒店的奢華，茉·莉提供來自全世界的上等茶品，搭配各種美味小吃。
和平飯店的爵士吧也是久負盛名，這裡的老年爵士樂隊更是一段傳奇，這些平均年齡超過70的老爺爺們，穿著禮服，坐在樂器之後，在幽暗的燈光中，奏出悠揚的樂章，而主唱就在這樣的旋律中，用曾經上海灘流行的獨特唱腔，將上個世紀流行的歌曲款款唱來，讓我好像一下子回到了老上海的舞廳歲月中。
老年爵士樂隊的六個樂手在和平飯店表演了近40年，他們的曲目多為上世紀二三十年代的流行懷舊曲目。
和平飯店與外面喧鬧的大街，或許只是一扇門、一牆之隔，但是穿過這扇門，就好像一下子回到了上海的過去，從現世到過往，只有懂她的人，才能體味出門後的傳奇，傳奇中的故事。