行走開普敦
《三聯生活周刊》x 南非旅遊局
『前情』
離開了克魯格國家公園，1700公裡之外，是原始叢林到繁華都市的轉變——開普敦是我們的下一站。在很多旅遊組織的評選中，開普敦都被列在「全球最佳旅遊目的地」「最佳城市」的名單裡。但除了宜人的自然風光之外，我們還期待感受歷史帶給南非的裡程碑與新面貌。
跟著《三聯生活周刊》和演員黃渤，
一起行走開普敦。
「母親城」開普敦
開普敦給人的第一印象就是很「歐洲」——整齊漂亮的街道、現代化的購物中心、各式優美的歐式建築、教堂、酒吧以及餐廳菜單上隨處可見的荷蘭、法國、德國美食……這種印象與它的出身是分不開的。三百餘年來，這座城市數度易主，歷經荷、英、德、法等歐洲諸國的殖民統治，不可避免留下每個殖民者的脾性和喜好。
我們沿著港灣閒逛，維港是開普敦城最熱鬧的地方。這裡緊密排列著19世紀古典建築風格的各式餐廳、酒吧、藝術品店，是購物、用餐和喝一杯的好去處。港灣內隨處可見街頭藝人在即興表演，這邊是義大利獨立樂手在進行無插電混音表演，那邊兒當地年輕人舞團正跳著街舞，拐過彎去，還有賣力擊鼓的鼓手。
開普敦像一個聯合國，豐富的文化內涵也早已像石板深深嵌進這座城市的地面。這座歐裔白人在南非建立的第一座城市，它的歷史，也正是南非歷史的一個縮影。昔日的種族隔離曾讓它傷痕累累，卻也鑄造了脫胎換骨的體格。回溯開普敦如今的豐富與繁榮，都要從兩位航海家說起。
在人類文明史的幾千年時間中，
南非都是沉默的。
開普敦（Cape Town）從字面上看就是「海角城市」，這個海角就是好望角。
1487年8月，葡萄牙國王約翰二世選派航海家迪亞士帶領三艘帆船，離開裡斯本，再次踏上遠徵的航路。他的使命是從南邊繞過非洲大陸，開闢通往印度的道路。
迪亞士在今天納米比亞的沃爾維斯灣遇到了風暴，不得不離開危險的海岸駛向遠海，這時他離非洲之南還有一段距離。帆船在大海上漂流了12個晝夜後，停泊在非洲南海岸的莫塞爾灣。迪亞士還要繼續向東，但船員們已經被驚濤駭浪嚇破了膽，拒絕航行。無奈之下，迪亞士只得返航，在歸途中發現了一個很大的岬角，迪亞士將其命名為「風暴角」（Cape of Storms）」。後來，葡萄牙國王嫌棄這個名字過於直白，便將其改為「好望角」（Cape of Good Hope）。
好望角
10年之後的1497年，年輕的航海家達·伽瑪帶領170名船員、4艘中等噸位的帆船出發。他循著迪亞士的航路，繞過了波浪滔天的好望角，迂迴曲折地駛向東方，終於到達了印度南部大商港卡利卡特。從此，不僅大西洋與印度洋的航路正式打通，一個完整的南非也撥開了重重迷霧，完整地呈現在世人面前。
如今的好望角，仍舊保持著完好的生態環境。這裡生長著1500餘種植物，達爾文曾專程來到這兒，考察植物資源及物種進化。同樣保存下來的還有大風。當狂風卷著巨浪直逼岸邊的礁石，一種「亂石穿空、驚濤拍岸、捲起千堆雪」的東方意境，竟然在這世界的最西南角體會到了。
在桌山等待日落，
是一種美妙的感覺。
從好望角向遠方望去，一座酷似大桌的山脈赫然在列，那便是桌山。桌山是開普敦的標誌。按照中國人的觀點，就是風水好。北面是大名鼎鼎的桌山（Table Mountain），東西兩側是獅頭峰（Lion's Head）和魔鬼峰（Devil's Peak），南面則是浩瀚的大海。三山環繞，背山面海，氣度不凡。
1000多米高的山體，如刀削斧刻一般陡峭，仿佛從地面直接生長出來。山頂由砂巖構成，平坦如桌。大西洋常年吹來的風，裹挾走了泥土，只剩下裸露的巖石。水分從空隙中滲走，山上根本長不出樹木，只有一叢叢耐旱的灌木。
桌山
我們到達桌山的時候，已經是下午。從山腳邁著石階向上攀登，再坐纜車到達山頂，站在「桌面」上，視野開闊，色彩斑斕的開普敦市就在山腳下徐徐展開，一直延伸到海灣處。海灣也叫桌灣。海灣之外，可以看到一座小島，那就是名聲在外的羅賓島。17世紀時，羅賓島便被用作囚禁和流放犯人的地方，也被用作麻風病人和精神病人的隔離所。這裡所囚禁的最有名的人物就是納爾遜·曼德拉，被關押了18年。
日落時分，雲層中灑下一道道光束，太陽漸漸變成紅色，餘暉映照在地平線上，如同一個人張開雙臂擁抱城市。柔和的陽光將山體映照成珊瑚色，每個人的臉上都閃著光芒。在大自然製造的宏大美景面前，我們都靜默無語。黃渤拿起相機按下快門，桌山的日落就此定格，但更值得慶幸的是，這道餘暉映進我的記憶，成為值得久久懷念的畫面。
這樣的美景只能維持片刻，黑暗瞬間來臨。太陽墜海，而另一側的開普敦則燈火通明，璀璨耀眼。
自由並不僅僅是擺脫鎖鏈，而是以尊重和促進他人自由的方式生活下去。
——曼德拉《漫漫自由路》
南非當地人的構成非常多元和複雜，荷蘭人、法國胡格諾派、德國士兵等都曾遷徙至此。1667年，荷蘭東印度公司把一些反抗當局的爪哇人流放到開普敦。這些馬來人與當地人結合，生育了第一批有色人種，隨後有色人種日益增多。
如今，距離維港10分鐘路程的彩色街區（Bo-Kaap），仍是馬來後裔們的聚居之處。他們將房屋刷得五彩繽紛，因而成為了如今的熱門打卡地。
彩色街區（Bo-Kaap）
我們很好奇如今的馬來後裔過著什麼樣的生活，熱情的當地人招呼我們進屋，拿出香料和雞肉款待我們，一步步傳授咖喱土豆雞和薄餅的做法，黃渤就是學徒。潔淨的廚房裡不同深淺的咖喱粉散發著誘人的味道，黃渤捲起袖子揉面的架勢絕對夠專業，二十分鐘之後，美食擺上餐桌。
曼德拉在自傳《漫漫自由路》中說：「昔日種族隔離制度的消亡，並不是我們徵程的最後一步，我們走上了一條更加漫長崎嶇的道路，因為自由並不僅僅是擺脫鎖鏈，而是以尊重和促進他人自由的方式生活下去。」
我們看到彩色街區的小孩們在街巷追跑，走進他們熱鬧而整潔的家，品嘗下濃鬱的咖喱土豆雞，相信歷史終歸會像南非爵士始祖伊布拉辛在《重訪開普敦》中表達的希望：以豐沛的生命熱忱渴盼自由、和平共處。
南非的現代藝術與未來
城市中心的蔡茨非洲當代藝術博物館是一個新的觀光去處。它原先是一座歷史久遠的糧倉，保留了主體框架後進行了重新改造。目前正在展出的展覽中，一些「有色面孔」吸引了我們的注意力。
蔡茨非洲當代藝術博物館
非洲的亞當和夏娃、非洲的耶穌、非洲的月球車與太空人……這些人盡皆知的角色，都搖身一變成了深色的皮膚。還有有一幅名為《非洲英雄》的大幅漫畫十分引人注目。埃及豔后、馬賽人、部落武士、嘻哈歌手等非洲符號與超人、美國隊長等歐美元素混搭，充滿了漫威風格。年輕的黑人漫畫家Mkize用這幅作品講述新的非洲故事。
Mkize就讀於南非的開普半島科技大學，並在畢業後成立了自己的設計工作室，為很多跨國公司提供設計服務，出版了多本漫畫書。他渴望在一個全球化的時代，找到非洲文化的表達方式。
「你也知道，歷史是由成功者書寫的，過去400年的歷史並不屬於我們，也不是由我們書寫而成。因此，我們的焦慮和最大的問題是，未來會是我們的嗎？作為南非人，作為南非黑人，作為全體非洲人，現在我們需要獨自承擔起責任，承擔故事敘述者的責任，成為通過藝術講述故事的人。」Mkize對我說。
從博物館出來，Mkize的觀點和作品仍然引發我的思考。對於南非人來說，這是一個偉大的時代，多元化，各種族、民族雜糅聚集，帶來了無窮的活力。但與此同時，這也是一個尋找自我身份的時代，理解和欣賞自我身份，經歷創造新的文化，寫自己的故事，是每個南非人渴望的表達和認同。