每次雙腳一踏上海島，大腦自動進入放空狀態，除了上天下水就是吃喝玩樂，別的都是空話；
這裡適合呆個十天半月，可惜行程只安排了3天，如果你也是因為到了Miami 順道來看眼這個曾經霸氣地搞過一分鐘獨立的「海螺共和國」，拜訪下文學巨豪海明威的家，請跟著我，從一個酒鬼和吃貨的角度帶你玩轉出不同樂趣。
12:00 pmSeven Miles Bridge
中午從Miami出發，駕車3小時，數座跨海大橋把兩百多公裡長的礁島群與Florida大陸連接在一起，其中最著名的是七英裡大橋；
曾一度為世界最長的跨海大橋，也是美國東海岸「一號公路」最美的一段；海天一色間筆直的道路看不到盡頭，仿佛飛馳於海面上。
15:00 pmSouthernmost Resort
看名字就不難理解酒店位於島的最南端，不在鬧區，挺安靜，正是我需要的。
推開陽臺門就能親吻大海，一掃驅車的疲勞，整個下午哪都不想去，只想在沙灘上看海浪拍打。
Corona配Lime，毯子往沙灘上一鋪；
這一刻，陽光是最好的朋友，每一寸肌膚都急著與它訴衷腸。
沙灘上有許多運動項目，除了潛水，最受歡迎的是Jet Ski 和Parasailing，上天下海任君選擇；
曬夠了太陽，不如到大西洋上轉兩圈，遠眺下百裡之外的古巴，讓鹹濕的海水將煩惱都衝刷掉。
靜靜欣賞完第一個日落，若平時在其它地方，免不了添些小感慨；
可如今身處Florida，這個和憂愁無任何搭界的國度，寧靜片刻之後腦海裡閃過的念頭就是：該去喝一杯了！
19:00 pmSantiago's Bodega餐廳主營西班牙菜，自然少不了Sangria；我到的有些早店內還較空，過了沒多久就看著一波又一波的人流湧進，周圍混雜著西語，英語，好不熱鬧；
西班牙餐廳的氛圍一直都很吸引我，大家講話手舞足蹈的樣子，誇張的面部表情配著朗朗笑聲，自己的精神細胞都跟著愉悅起來。
餐廳主打Tapas，冷盤熱盤都好吃，每碟小菜一上來不及拍照就已下肚；憑著印象推薦幾道：Trio，Yellowfin Tuna Ceviche，Chilled Asparagus，Saganaki。
21:00 pmOld Town Night Market
吃完可以到附近逛逛，夜市攤區域不大，就十幾家商鋪，一個挨著一個，出售各種紀念品，當地服飾和一些印著強悍Slogan的T-shirt。
這張照片的重點在上方的藍色旗幟；這是「海螺共和國」的國旗，不得不講講這段逗逼的歷史。
1982年，美國邊境巡邏局在一號公路設了檢查站，搜索所有從Key West開回Floride大陸的車，嚴打違禁藥品及非法偷渡客。此舉動經常導致橋上大面積塞車，當地居民抱怨對他們的生活造成嚴重不便，並且影響了小島旅遊業的發展；可惜多次反抗提案失敗，4月23日當時在任的市長Dennis Wardlow及市議會一同宣布群島獨立，並自命名為Conch Republic。
宣布獨立當然是一場精心策劃的鬧劇，為的是吸引全國注意力。獨立前後長達一分鐘，內容是用一根古巴麵包棍「毆打」一名身著美國海軍制服的男子，緊接著就向美軍航空站宣布投降；不過通過這個噱頭成功地向大眾傳達了自身困境，邊境局最後真的撤銷了關卡。
國旗的下方是國家的標語「We Seceded Where Others Failed」，改自短句「We Succeeded Where Others Failed」 ；用發音相似的「secede」（脫離聯邦獨立）巧妙地替換了「succeed」（成功），一語雙關頗為有才，體現了在實踐幽默中緩解世界的緊張。
22:00 pmSloppy Joe's Bar這張圖是日落後剛進老城區的時候照的，酒吧就在最熱鬧的主街口，餘暉籠罩下若不是邊上這幢白色的維多利亞時期的建築提醒，還真以為自己到了南美。
遊客多是衝著海明威知道這家店，他與老闆Joe Russell是死黨，所以幾乎夜夜混跡於此，店內牆上掛了許多他與老闆的照片。
其實這家Joe's Bar是後來遷到這裡，一開始的位置並不在此，這個下文會講到；但確實不管地址在哪，Joe's Bar都是海明威在島上最愛的酒吧。為了紀念這位文學巨匠，每年11月還會在此舉辦海明威明星臉大賽，世界各地的人都會來參加。
女生可以點一杯Sloppy Rita，店內招牌之一，Tequila混了蛋清，配上橙汁和蘇打，口感不錯。
10:00 amWake up in the sun
在這裡，就該吃吃喝喝，一覺睡到自然醒；
呼喚你起床的不會是夢想，而是大海的聲音。
11:00 amOld Town隨處晃悠，看哪都像童話中走出來的風景；
白色的小木屋在繁花襯託下，配上五彩的牆，陽光一照耀顯得特別好看。
若問我攻略，真心沒有，連地圖都懶得看，踩著腳踏車瞎轉悠不經意就發現一處想去的地方，無需擔心迷路。
Kermit's Key Lime Shoppe，晃悠到就來推薦下，網上都介紹說是特產。
目前這家店在島上有兩家分店，Duval St上也有一家，我去的是另一家，在Elizabeth St上。
Key West盛產青檸，所以這裡是Key Lime Pie的發源地，這個派也於2006年正式被封為Florida的州派。派是用煉乳製作，味道帶點酸，口感清爽，在場的老美貌似都挺喜歡，不停地誇好吃。
偶遇一位老太太在自家院子前作畫，看我在一旁拍照就熱情地同我打招呼。她原來是學校老師，退休之後平時愛在家繪畫，有了滿意的作品就贈予好友或是拿去小店裡寄賣。
這裡節奏緩慢，人們生活悠閒，鄰裡之間關係融洽，就我和她交談的幾分鐘內，凡是經過的人除了遊客她幾乎都認識，而且大家都會友好地用眼神示意並打個招呼。
Crop Top搭條短褲，Bikini外套一件薄衫或Tee是這裡的標配著裝，上一秒還在街上漫步下一秒就可衝向大海，省心不費力。
街上隨處可見穿著bikini top的漂亮姑娘，有些身材贊到讓你後悔為何當初沒在健身房努努力再來。
13:00 pmEaton St Seafood Makret島上有名的海鮮超市，在一條安靜的街上，只營業到下午，不做晚餐；
店不大，一共3個座位，所有海鮮都是老闆當天一早從海裡打撈上來的，根據當天的捕撈收穫不同擬定「Today's Special」，海鮮種類繁多，有特產粉紅蝦，各種叫不出名字的魚，石蟹鉗，生蠔和帶子等，唯一的共同點就是新鮮。
店裡最出名的是龍蝦卷，認識我的人都知道我是最煩吃長棍麵包的，硬邦邦的毫無幸福感，那種一口下去嫩得滿嘴出黃油的Toast才是我最愛。
結果對這Lobster Roll卻愛不釋手，龍蝦肉鮮美肥嫩，配著麵包一口咬下去就迫不及待想來第二口，吃完許久都念念不忘那味道，下場就是在半天裡面連著吃了兩家龍蝦卷（另一家稍後會介紹）。
15:00 pmDuval StreetDuval St是島上最主要的街道，據說總長1.5mile的街上一共有大大小小300多家酒吧和170多家餐館；耳邊不時傳來Sasa舞曲，飄曳著濃鬱的拉美風情。
公雞作為島上的神獸，都有自己的名字，叫作 「Key West "Gypsy" Chickens」，隨處可見它們大搖大擺上街溜達的模樣。
路過街邊的雪茄鋪子，空氣裡都瀰漫著菸草的味道；自己隨意挑隨意聞，挑滿意了按數量給你一捆或拿個紙盒裝，你看心情給小費，簡單利索。
走到Whitehead St 與Fleming St 的路口，會發現馬路兩邊各立著一塊牌子，一邊上面標著End，意為「一號公路」的終點，另一塊上面是Start，意思從這裡是起點，一路往北開往紐約州。
17:00 pmGreen Parrot Bar這家Bar緊挨著一號公路起點的路牌，所以它自喻是一號公路上第一家也是最後一家的酒吧。不知道在這條公路的另一端是不是也有這麼一家小店與它遙相呼應，如果有知道的小夥伴歡迎留言告訴我，以後要找去看看。
進來完全出於走累了想歇歇腳，沒想到與這兩位老爺爺以及中間的大叔聊high了。
穿黑衣服的白鬍子老爺爺和老闆是好朋友，指著牆上一張合照對我說這是他們年輕時候一起出海捕魚時照的，回憶的模樣仿佛那天發生的事都歷歷在目；
是不是人年紀越大，對自己越重要的事情就想記得越牢，反覆拿出來說其實並非嘮叨，而是擔心老不提指不定哪天就忘了。
DJ's Clam Shack，前文提到的另外一家賣龍蝦卷的小店；
因為念念不忘那味道，無奈人家只營業午餐一頓，好在下午找到了這家；店鋪很小，只有幾個位置，但是排隊的人很多；名氣不小，據說吃了的會後悔，不吃的更後悔，龍蝦大到看得見，份量十足，不過麵包不咋地，論口感我會投票給之前那家。
18:00 pmSunset Pier大部分遊客都會去Mallory Sqaure 看日落，雖然之後一天我也去了，不過相比較下我推薦Sunset Pier，原因呢？這裡能坐著喝酒。
這裡不是景點，是Ocean Key Resort & Sap 內的一個bar，也對公眾開放，簡單說必須有消費，不過點瓶啤酒，來份Tacos就可以呆上一下午也很酷。
我到的時候太陽還半掛在空中，大家都像掐著表似的一到點就蜂擁而至，所以想有靠邊的座位需要稍稍早點到，晚了人真的挺多。
若問我每天都怎么喝的，倒是可以分享下個人經驗，不過這個最後還是看個人喜好，不必照搬。
早餐配Pina Colada，雞蛋配上菠蘿的甜蜜感；中午要來杯Mojito，什麼口味都行，反正喝的是薄荷；傍晚點一杯Pirates Punch，看著日落致敬老船長們；到了晚上，怎麼也離不開Tequlia；哦，對了，全天之內還輪了好幾瓶Corona降降暑。
每天在微醺的狀態下，看什麼都是美景，看誰都是帥哥美女，整個世界都跟著明亮起來。
與我一同觀賞落日的遊客，來自馬德裡；我是打從心底喜歡聽西班牙人聊天，那神情配著手勢感覺特別逗，滿滿的熱情不帶一點羞澀。
不知是不是地理原因，太陽下降得特別快，急匆匆地藏進大海就不見了蹤影；
還來不及感傷，身後霓虹點點已經亮起來，不遠處傳來歡快的歌曲聲，打破了原本的沉寂，酒杯交替間大家恢復歡聲笑語，拉開了夜生活的帷幕。
20:00 pmA&B Lobster House晚餐在碼頭邊上的龍蝦館，反正這天我是和龍蝦槓上了，一年的指標似乎要在一天內吃完。
這家店風景不錯，坐在露天的長廊看著海灣上船隻停靠，遠處星星點點的光芒隨著海浪此起彼伏地閃耀，有些浪漫。
因為海島的地理優勢，加上民風淳樸，各家餐廳對食材都做到了良好的保證，關鍵的區別在於烹飪方式。
我對海鮮的要求特簡單，只要新鮮，生吃或蒸著配上佐料都不會差，除了龍蝦，還可以試試Shrimp Cocktail Martini，Oyster和Crab Cake，都挺不錯。
22:00 pmWillie T's Restaurant & Bar
這家bar太有意思了，每個進店的客人都會留下一美金，寫上自己的名字或其它話語，貼在牆上樹上桌子邊緣任何你想得到地方，留作紀念。
感覺就是一個被美金包圍起來的酒吧，甚至連門口的電線桿上都貼著錢，也沒人去撕，不差錢的天堂，才是真天堂。
到這家店一定要點Mojito，瞧這個陣勢我猜老闆可能自己有個院子專門種薄荷葉；
店內常規主打Key Lime Mojito，還有那種大杯裝360oz Willie T's Mojito供好幾個小夥伴一起share；更值得一提的是平日你怎麼也想不到的椰子味菠蘿味龍眼味黑莓味Mojito他這裡全有，只能贊一句太會玩。
10:00 amSouthernmost Point
在南端的海角上，South Street 與 Whitehead Street 的轉角，豎立著一座似乎永遠沐浴在陽光中的粗壯水泥墩，已成為這個島的地標，遠遠望去就能看到遊客排著長隊與它合影。
說實話，若不是當時後面幾天要緊的事情必須參加，我真想背上行囊直接南下古巴，如那次飛往墨西哥一樣。
11:00 amBlue Heaven不管是遊客還是當地人，都愛Blue Heaven，在這裡吃一頓brunch才是打開周末的最佳方式。
不定期會有樂隊表演，Jimmy Buffett，上個世紀在Key West呆了很久並迅速走紅的美國歌手，有一首歌叫「Blue Heaven Rendezvous」，寫的就是這家餐廳。
這家的Egg Benedict較出名，可以自己搭配選三樣內餡，有菠菜，培根，龍蝦等，味道不錯；
一開始服務生問喝什麼，本能地點了一杯鮮榨橙汁，喝到一半怎麼都感覺不對，看看四周恍然大悟，再次叫來服務生要了一杯mojito，整個人就舒爽許多。
13:00 pmBahama Village吃完brunch可以騎著車轉悠下餐廳所在的 Bahama Village，這一帶的房子較緊湊，色彩也明顯豐富許多；
最開始從巴哈馬偷渡過來的人群居於此，引入大量拉美文化，面對新來的陌生人群，這裡一度被當地人看作黑色區域；後來隨著文化的融合與逐步了解，一些不錯的餐廳陸續在此開張，人氣迅速聚攏，很快這裡就成了遊客必到之處。
大到啤酒攤的黑板，小到T-shirt上的Slogan，無不體現著這裡彪悍的民風，只有你想不到的，沒有他們不敢印出來的標語。
怎麼砍個椰子都這麼酷，時刻standby要幹架的樣子；
前天有位朋友問我拿一張能夠表達「Fast, Stronger, and Better」蘊意的照片，正在整理照片的我直接將這圖發了過去，對方一愣，我解釋道：「刀起瓜落，Fast；黝黑膚色滿身肌肉，Strong；偷渡而來賣椰謀生，Better」，他過了幾秒回復我三個字：老司機。
14:00 pmErnest Hemingway House作為美國全民偶像，海明威從1931年開始定居Key West，隨後由此去了古巴。
如今六趾貓才是這座故居真正的主人，滿院子都是它們的身影，書房餐廳連床上都躺著一隻，任憑大家拿著相機手機各種拍，眼皮都不抬一下，大牌的很。
海明威在這裡完成了《吉力馬札羅的雪》和《非洲的青山》兩本書；我不算他的書迷，讀過的也就《老人與海》一本，還是他南下古巴之後的創作。
他不一定是在Key West住過的最有名的人，但一定是精神契合度最高的；三教九流，混點加勒比海的異域風情，都是這位諾貝爾獎作家的最愛；就像他最愛喝Mojito，朗姆青檸汁糖漿蘇打水與薄荷葉攪在一起，簡單直白有力，如同他的文字。
相比文學作品，更打動我的是他對貓無條件的疼愛；一個人無論獲得過何等榮耀，做過多少驚天動地的事情，真正顯露性情的終究還是那些日常生活中的故事與細節。
美國人民是熱愛海明威的，他身上洋溢著雄性荷爾蒙，參過戰，無數次負傷，終身熱愛拳擊，對世界永遠抱有狂野的熱情和想像；
離開的時候在書店買了一本《The Sun Also Rises》，他的成名作。「聖經」裡說：「一代人來，一代人走，大地永存；太陽升起，太陽落下，太陽照常升起。」 面對挫折和困境，我們是否也能有勇氣一直戰鬥下去？
16:00 pmCapatin Tony's Saloon看到這你們相信我真的天天從早喝到晚了吧，一來因為天氣炎熱，二來這些Bar的故事都太有意思了；歷史不僅僅存在於書本裡，更流傳於街頭巷尾每一個生活在這裡的人。
我喜歡有趣的人事物，有時間一定要坐下來和bartender聊會天，或者聽邊上獨飲的老爺爺和你說說曾經發生在這裡的故事。
這裡始建於1851年，當初是個冰庫；經過一場美西大戰之後，業主於1912年賣給了一家菸草廠，再之後又出售給一位叫Morgan Bird的商人，開了一家名叫「Duval Bar」的小酒吧。他把店按維多利亞時期的風格裝修，三天兩頭開gay party，當時那年代已算非常猛，直到海軍部忍無可忍下令封了他的場所。
換了幾輪業主之後，Joe Russell（沒錯，就是現在Sloppy Joe’s Bar的老闆）租下了這裡，開了當時的「Sloppy Joe's Bar」，海明威與Joe交情頗深，所以那幾年是店裡常客；沒過多久這家店就成為島上生意最好的酒吧，業主一看生意這麼好就要求漲租金，Joe不樂意了於是就搬到現在Duval St上，直到1958年TonyTarracino 船長買下了這裡，一直經營到現在。
屋簷上貼滿了世界各地的汽車牌照，橫欄上掛滿了各種size的bra，牆上數不完的名人籤名，店中央這棵百年老樹據說還在生長，再這樣的氛圍下，坐在吧檯邊點上一杯Pirates Punch就是最好的「Happy Hour」。
18:00 pmMallory Square
到Mallory Square，十個人有九個奔著日落來，剩下一個是去遊客中心拿地圖。這裡有很多餐廳和商鋪，不少可以逛的地方，當然我只對兩件事感興趣，傳聞很苦的古巴咖啡與街頭藝人。
Cuba Coffee Queen，據說是島上的網紅咖啡店，無數人與上圖的牆爭著拍照；
相比店名我更喜歡他們印在杯子上的Slogan：「Drink more Cuban Cofffe and do stupid things faster」。古巴咖啡著實偏苦，平時喝慣不加糖不加奶的我一大口下去差點沒全噴出來，只能來根雪茄壓壓驚。
來這純粹為了看街頭藝人賣力的表演，除了這兩位耍火把的，還有很多彈唱的，作畫的，cosplay不同卡通角色的，滿世界的套路都差不多。
不過這兩位的高空甩火把真心很拼，反正我這種不恐高的看著都替他們捏把汗，如果大家看得過癮，建議放些零錢在他們面前的籃裡表示下，畢竟混口飯吃誰都不容易。
Home of Sunset，實至名歸。
太陽西下之後，我也收拾行李北上Miami，結束了每天泡在酒精裡的日子。
回顧照片寫下這些文字感覺又重遊一次，說實話好想現在買張機票即刻飛過去；
雖說世上海島千千萬，綜合來講，還屬拉美地域最合我胃口，不知你怎麼看？
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