結束了奇幻的約旦，乘船到達埃及的時間是半夜三點，非洲，另一段奇幻之旅的開始。
船停靠岸，便被關進小黑屋，兇神惡煞又完全不懂英語的官員，瞪著牛眼訊問了我們幾個小時，筆錄記了滿滿幾張紙。也許是西奈半島這片爭議領土上，近期極端組織的恐怖活動讓他們太敏感，放行時已是天亮。
紅海邊的大哈卜，世界上考證最便宜的潛水勝地，啤酒也從約旦的60降到10塊。在黑市用美金換埃及磅匯率比銀行高出50%！一家老闆和員工全部都叫默罕默德的酒店，一個叫默罕默德的地方官員兼職潛水教練帶我去了藍洞潛水。海鮮、啤酒、水煙，完美的度假模式。
從大哈卜坐船到赫嘎達，告別貝都因人來到努比亞人的世界，失去笑容的眼神，戾氣充斥街巷。在路上拍照片，過路的車打著喇叭問你要錢，出碼頭去車站，一路提防計程車司機的耍詐伎倆，臨下車時還是被騙了幾十元。交點學費，提醒自己到了真正的埃及了。
忽陰忽晴的埃及讓人捉摸不定。又一夜汽車到了埃及南部城市亞斯文，才終於來到常規的旅遊區域。排除一路上拉客的煩人和沿街小店高出幾倍的遊客價，這座自2006年以來沒有任何降水，燥熱到臨界點的城市，尼羅河卻意想不到的清澈可人。乘坐帆船來到象島，也初次邂逅了古老的埃及文明遺蹟。
而初次感受到古埃及文明的震撼，是再往南邊280公裡的阿布辛貝勒神廟。
同樣由於邊境的動亂，旅行者已經沒有辦法單獨前往，半夜3點多在亞斯文集合，前去的車輛由軍車護送，一路數次哨卡檢查。背著機槍的士兵，滿是彈痕的哨塔上斑駁的血跡，成為這條荒漠之路上偶有的視覺調劑。
車程3個半小時，距離蘇丹共和國只有40公裡的邊境，小山一樣的阿布辛貝勒神廟矗立在尼羅河西岸。
神廟建於3300年前，由古埃及最著名的法老，第十九王朝拉美西斯二世所建。在當時人均壽命僅有40多歲的時代，這位法老活到91歲高齡。為了宣示國威，並鞏固埃及宗教的地位，阿布辛貝勒神廟便建造在這條古努比亞人沿尼羅河向埃及貢奉的必經之路上。
外立面依崖鑿建的四座高達20米的巨型雕像，便是自戀的拉美西斯二世本人，高高端坐，凝望著路過這裡的芸芸眾生。
內廳深達60多米，牆面上刻著這位法老經歷的輝煌戰役，柱子旁是八尊高大的拉美西斯二世雕像。
神廟盡頭的神殿，供奉著四座神像，拉美西斯二世將自己與太陽神阿蒙、西臺神以及冥界之神共同擺放在一起，向世人宣告，他就是太陽神之子，是西臺神在人間的代言人。
如果掏空山體巧奪天工的雕刻還不足夠讓你驚嘆，那麼神廟最大的奇觀——太陽節，則是這個世界上獨一無二的神跡。
3000多年前建築神廟的設計者和建築師們，精確地運用天文學、星象學和地理學等知識，在拉美西斯二世的生日2月22日和登基日10月22日兩天，清晨第一縷陽光會從神廟大門射入，穿過60米深的內廳，照耀在神殿中拉美西斯二世、太陽神阿蒙和西臺神的身上，整個神殿閃閃發光，而最左邊的冥界之神則永遠躲在黑暗中。
上個世紀中葉，亞斯文大壩開始動工修建，尼羅河水位上升將使無數古蹟面臨永沉湖底的厄運。聯合國教科文組織發起呼籲，34個國家聯合進行了一次人類歷史上最大規模的文物搶救運動。
1964年開始，考古學家和工程師們耗時四年，將山體切割成數千塊，再拼接，神廟往後上方移了200米，也就是現在的模樣。
遺憾的是雖然現代科學技術擁有精密的測算儀器，卻也無法如3000多年前的古埃及人般確切的掌握天文。遷移完成後的神廟，每年太陽節陽光照射進神壇的時間卻提前了一天，並且會照在全部四位神的身上，沉睡數千年的冥界之神也無法避免。
在經歷希臘人、羅馬人和阿拉伯人的相繼入侵同化之後，作為四大古文明之首的古埃及文明，早已在這個世界上消失了1700年之久，只留下無數未解之迷向後人誇耀著當年的輝煌。
而在比公元歷史還漫長的古埃及歷史所創造出的眾多神跡中，在這裡，阿布辛貝勒神廟帶給我最初的震撼。
（和西臺人籤訂的世界上最早的國際和平條約）
（倒塌的雕像）
（妻妾與子嗣們）
（旁邊的哈索爾神廟，拉美西斯二世為他的妻子奈菲爾塔利修建）
莫獨飲
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